В каждую лунку, выкопанную лопатой на глубину 35–40 см, ставят растение и засыпают землей. Корни не стоит сильно заглублять – они растут параллельно почве. Для крупных кустов с тонкими непрочными стеблями желательно поставить опору.

Весной сразу после высадки рассады в грунт делают первую прищипку – на растении удаляют точку роста. Вторую прищипку – выламывание верхней части побега с двумя-тремя узлами делают примерно через 2–3 недели после посадки. Высаженное растение первые дни обычно страдает от яркого весеннего солнца, поэтому его желательно его притенить. Для этого используют укрывной нетканый материал, но укрепить его надо так, чтобы листья не касались ткани. Не переживайте, если притенить малютки не удалось – мелкоцветковые хризантемы это перенесут.

В первый месяц после посадки почву желательно почаще рыхлить, так как в этот период идет очень интенсивное нарастание корневой системы, и что особенно важно – подземных побегов, за счет которых формируется весь куст. Затем рыхление нужно прекратить, дабы не повредить отрастающие молодые побеги. Хризантемы очень любят, когда их мульчируют. Мульча помешает возбудителям грибных заболеваний, обитающим в почве, попасть на растение с брызгами во время поливов и дождей. Особенно хороши для этой цели сосновые иголки, которые, ко всему прочему, еще и предотвращают рост сорняков. Для мульчирования хризантем также годится измельченная сосновая кора и овсяная солома.

Хризантемы растут очень быстро. За короткий летний период из маленького невзрачного черенка получается довольно мощный куст, успевающий обильно зацвести и осенью закончить вегетацию. Поэтому хризантемам необходимы частые подкормки. Первая подкормка проводится азотными удобрениями сразу же, как только черенки приживутся и тронутся в рост. Следующая – 10–15 дней спустя, коровяком или птичьим пометом. В период бутонизации желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

У многих хризантем почти сразу после посадки начинают появляться бутоны. Их обрывают, чтобы дать возможность маленькому и хрупкому кустику набрать силы. Прищипку необходимо проводить в течение всего июня. Она поможет растению лучше сформировать куст и будет способствовать более обильному цветению. При этом необходимо учитывать, что интервал между последней прищипкой и началом цветения равен примерно 30 дням. Массовое цветение хризантем приходится на конец августа – сентябрь.

После первых осенних морозов, когда вся зелень уже пожухнет, оставшиеся в грунте хризантемы надо обрезать, вплоть до низкой обрезки, под самый корень. При наступлении устойчивой морозной погоды кусты укрывают лапником.

Перед укрытием можно провести окучивание кустов почвой или произвесткованным до нейтральной реакции торфом в смеси с песком.

После зимы, как только хризантемы начнут отрастать, необходимо удалить все прошлогодние остатки стеблей, а центральный отмерший побег желательно выкрутить из земли, так как рост его не возобновляется. Разрастание куста происходит за счет подземных боковых побегов.

Деревья чаще всего используют в качестве солитеров. Дуб, серебристая ель, орех, липа, клен с шаровидной кроной, кедр ливанский, декоративная зонтичная яблоня, колонновидная яблоня, бук европейский, лиственницы, некоторые магнолии, вишни, североамериканская рябина.

Солитеры обязательно должны соответствовать величине дома и занимаемого ими участка. Для усиления эффекта растение можно стричь таким образом, чтобы придать кроне геометрическую форму: пирамида, шар, колонна.

Яблони – лучшие деревья средней полосы. Декоративные яблони могут затмить многие красивоцветущие деревья и кустарники. Декоративная яблоня привлекательна красивым цветением и душистым ароматом. Ее цветение бывает настолько обильным, что белое, розовое или красное облако из лепестков покрывает все дерево.

У декоративных яблонь плоды чаще всего небольшого размера – от горошины до крупной вишни, от 1 до 2,5, реже до 3–4 см в диаметре. Деревце, сплошь усыпанное, как бусинами, шариками золотистых, оранжевых, красных, багровых плодов привлекает восхищенный взор. Яблоки долго не опадают с веток, и зимой это хороший корм для птиц.

Плакучие и зонтичные яблони оригинальны своими кронами. Свисающие почти до земли тонкие ветви создают полог, внутри которого можно укрыться в жаркий солнечный день. Строение кроны у яблони зонтичной белоцветной и красноцветной иное, чем у плакучих форм. Однолетний прирост не ниспадает вниз, а растет раскидисто, достигая за сезон 35–45 см.

У яблонь зонтичных нужно обязательно проводить обрезку на верхнюю почку побегов, растущих вниз. В случае формирования грибовидной кроны нижние ветви не вырезают, а стригут для ее уплотнения, выравнивая с периферией «гриба».

На постоянное место яблоню лучше высаживать на светлые, умеренно увлажненные, плодородные участки. Зимостойка.

В озеленении использовать яблоню зонтичную белоцветную лучше в одиночных посадках для создания зеленых декоративных навесов над садовыми диванами, креслами.

Можно использовать и плодовые яблони в качестве декоративных. Колонновидные яблони послужат оригинальным украшением участка. Колонновидные яблони по своей природе вырастают в виде одного ствола. Во время цветения они представляют собой столбик, сплошь усыпанный цветами. А если яблонь целый ряд, то получается белая ажурная стена посреди сада.

Побеги колонновидной яблони утолщенные и очень твердые. У нее почти нет боковых веток, а ствол густо обрастает укороченными кольчатками и многочисленными плодами на них.

Одно дерево колонновидной яблони обычно дает 8–10 кг плодов, начиная с 4-летнего возраста. К 15-летнему возрасту нижние кольчатки на стволе усыхают, восстановить их нельзя, урожай падает.

Лучшие сроки посадки колонновидных яблонь – весной сразу после схода снежного покрова. Посадочную яму для этого нужно подготовить еще в конце лета или осенью. Размер ее должен быть таким, чтобы корни саженца размещались в яме свободно, без заломов. Удобрения в яму также вносят заранее. Для поддержки деревца удобрите его фосфорно-калийным комплексом.

Для колонновидных яблонь количество удобрения нужно не много – в 10–15 раз меньше, чем для обычных сортов, то есть на яму будет достаточно всыпать 2 ст. ложки порошка.

Если перед посадкой вы заметите, что кора на верхушке некоторых саженцев сморщилась, то посадка колонновидных яблонь должна быть отложена на 10 часов. В это время просто замочите корни дерева в прохладной воде. После этого кончики корней нужно обрезать, в результате все растения смогут восстановить свои жизненные силы.

При посадке колонновидной яблони аккуратно расправьте корни в посадочной яме. Засыпьте ее грунтом, уплотните, притоптав ногой, полейте.

Наилучшая схема посадки колонновидных яблонь – это когда деревья располагаются через 1,2 м друг от друга. Чем дальше друг от друга они будут находиться, тем больше выгонят боковых ветвей.