Рис. 4

Теперь желательна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать дно ящика обычной лампочкой на 25 Вт. А можно использовать оконную термодинамику. Придется убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя тёплого — от батареи.

Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остается соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тек через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма (рис. 5).

Рис. 5

Можно укоренять и так, как укореняет виноград профессор Кубанского агроуниверситета Пётр Пантелеевич Радчевский.

Достаём черенки, обновляем срезы, сутки купаем в воде — пусть напьются. А потом ставим рыхлыми кучками в трёх литровые банки, где воды на донышке, прикрываем пакетами, и — на подоконник. Главное, воду не высушить. Через неделю начинают расти побеги, а через пару недель появляются тонкие белые корешки. Вот теперь надо аккуратненько посадить черенки в пластиковые бутылки с рыхлым грунтом. Черенок заглубляется всей нижней третью. Если нормально поливать и пару раз подкормить, такие черенки на год обгоняют «однокашников», укоренённых в школке[36].

Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место ещё не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3—5 нижних листьев. Во–первых, выиграете пару недель, а во–вторых, получите два–три побега из одного и быстрее сформируете куст.

И вот май–июнь. Перед выносом в сад обязательно закалите кустики: подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза. При этом полив, конечно, надо уменьшить. Зацвели последние яблони — выносите ящик в сад, в полутень, и неделю приучайте к солнцу. И высаживайте, а то потом не распутаете. Укоренять в отдельных ёмкостях в этом смысле удобнее.

А вот ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ.

Если растения не тропические и не цитрусовые, удобнее устроить специальную грядку–черенкователь прямо в саду. Потребуется полоса пленки в метр шириной и два–три метра укрывного материала — лутрасила, спонбонда. Он нужен на случай поздних заморозков.

Агрегат прост. На светлом, но не солнечном месте встяпывается грядка шириной 70-80 см (длина — по потребностям). Выравнивается. Если бедная почва, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 8-10. Грядочка обворачивается чёрной пленкой, края тщательно прижимаются или прикапываются (рис. 6). Пленку сильно не натягивайте: пусть под ней будет больше воздуха. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску хэбэ, ленту старой половицы. Концы фитилей — в утопленные в грунт ведра. Летом такой полив будет просто спасителен.

Рис.6

В этой грядке кустики просидят весь год, поэтому расстояние между ними — сантиметров 12-15. Разбуженные черенки втыкаются в дырочки сквозь пленку. Лучше — наклонно, «головками» от солнца: у поверхности теплее, и корни образуются скорее. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги достаточно. Песок потому и необходим — воздух дать. В суглинке или перегное, после хорошего дождя, черенки могут и загнить: под пленкой тепло.

В мае у нас становится уже слишком жарко. Именно поэтому грядка должна быть в тени до вечера. Если плёнка всё же слишком греется, черенкователь нужно замульчировать[37] листьями, травой или соломой: юным побегам жар противопоказан. Грозят заморозки — накрывай лутрасилом. Можно укрывать и плёнкой, но не дай бог перегреть: опоздал на час — юные листики сгорели.

Удобрять черенкователь не обязательно: в тощей почве корни развиваются мощнее. Подкормить можно уже в июне, по сильному росту, и лучше настоем птичьего помета 1:40. Плёнку к этому времени можно срезать и заменить мульчой.

Опыт моих знакомых показывает: если черенки роз, смородины и других кустарников держать под банками или пластиковыми ёмкостями с осени до начала бурного роста весной, успешно укореняется почти всё. Укрытия спасают от иссушения и скачков температуры.

Замечание для южан: некоторые древесные черенки, например, самшита, страдают от жары. Посаженные весной или летом, они замирают и ждут прохлады, и только осенью отращивают основную массу корней. Поэтому укореняются долго. И пусть: любые черенки лучше не трогать в год укоренения, а пересаживать только следующей весной.

Северянам важно приподнимать грядочку как можно выше и наклонять её к югу: больше тепла — лучше укоренение.

Итак, главное — влага, воздух и «низ теплее верха». Удастся это соблюсти — будут корни. Все остальное — удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения — для страховки и дополнительной душевности. Можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в почве всего достаточно.

ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё. Пучок черенков срезать нетрудно, а шансы есть. Самая трудная для черенкования — яблоня, хотя некоторые сорта не сильно сопротивляются, а карликовые подвойные формы вообще черенкуются без проблем. Но даже на упрямый сорт есть свои «рычаги влияния». В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!

Укореняем зелёные черенки

Спокойно

Гляжу на лист:

Есть фотосинтез!

Танка

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он должен много испарять, а воды ещё и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час.

Решение задачки — опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера, хотя отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс. Или под кроной большого дерева, со светлой стороны.

Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Но сверху — каркасик высотой в 20-30 см, и на нём натянута чистая плёнка. Дальний край