Перед тем как высаживать куст на новое место, на дне ямы нужно сделать земляной холмик и поставить на него куст так, чтобы пяточные корни «облегли» его со всех сторон. Затем яму заполняют землей до следующего яруса корней, который тоже расправляют по земле и присыпают.

Потом почву немного уплотняют и поливают (1–2 ведра воды на куст). Затем засыпают яму доверху и снова поливают.

Если пересадка кустов осуществляется осенью, то их укрывают на зиму землей.

Весной же, если надземная часть полностью срезана, голову куста прикрывают земляным холмиком высотой 10–12 см.

В течение всего летнего периода пересаженный куст нужно поливать так, чтобы влага достигла пяточных корней. Если полив будет недостаточно глубоким, то молодые корни, образовавшиеся после подрезки старых, будут развиваться вверх, а не вниз, как должны, т. е. туда, где есть влажная почва.

Допускать этого нельзя, так как корневая система, появившаяся в верхних слоях почвы, более подвержена вымерзанию.

Также за лето пересаженные кусты нужно подкормить 2–3 раза, распушить почву. Когда побеги достигнут длины 20–25 см, их опрыскивают в целях профилактики 0,75 %-м раствором бордосской жидкости.

А после дождей на протяжении всего лета нужно опрыскивать кусты 1 %-м раствором бордосской жидкости.

Если по каким-либо причинам сорт не подошел или оказался чувствительным к внешним факторам, совершенно необязательно его выкорчевывать, чтобы высадить другой и ждать урожая еще 2–3 года. Гораздо быстрее и удобнее заменить его с помощью прививки.

К прививке прибегают также с целью ускоренного размножения ценных или редких сортов, при реконструкции виноградника, а также для выращивания культуры на морозо– и филлоксероустойчивых подвоях.

Прививка – своеобразное хирургическое вмешательство, в процессе которого часть одного экземпляра определенным образом соединяют с черенком, побегом или стволом другого. Растение, которое прививают, называется привоем, на то, на которое это делают – подвоем. Ниже прививки оказывается старый сорт, а выше – новый сорт с его наследственными признаками, и каждый из них сохраняет родительские свойства.

Насколько успешной окажется прививка, во многом зависит от:

• биологического сродства привоя и подвоя;

• времени проведения прививки;

• качества выполнения операции;

• температуры и влажности воздуха;

• плотности соприкосновения срезов подвоя и привоя;

• степени совпадения камбия подвоя и привоя;

• свежести и жизнеспособности прививаемого материала и срезов.

Время для весенней прививки совпадает с периодом набухания почек на подвое. Обычно к этому моменту температура воздуха поднимается до 15–16 °C, а в зоне корней доходит до 10–12 °C. Как правило, результативной оказывается прививка, проведенная в период, когда глазки на привое еще пребывают в стадии покоя, а на подвое уже набухли или даже раскрылись.

Для прививки весной или летом следует выбрать безветренный теплый день, лучше всего, если это будут утро или вечер. Подойдет и пасмурный день. Примерно за трое суток до прививки черенки должны быть извлечены из хранилища и на сутки помещены (их следует положить горизонтально) в раствор стимулятора роста (гетероауксин, гумат натрия и др.). Если после этой процедуры верхний срез окажется сухим, черенок выбраковывают.

Перед проведением прививки черенки протирают, укладывают во влажную ткань (лучше мешковину) и в завернутом виде доставляют к нужному месту. Непосредственно рядом с кустом черенки нарезают на части необходимой длины, выполняют срезы. Если это сделать заранее, значительная часть питательных веществ будет потеряна.

Черенки для прививки заготавливают осенью – при выполнении обрезки или перед укрытием растений. Если отложить это на конец осени или начало весны, есть риск получить черенки, испытывающие недостаток питательных веществ, и прививка может не прижиться. Лучше всего готовы к прививке побеги, выросшие из центральной почки (пасынковые, волчковые и порослевые побеги брать не рекомендуется). Черенки берут, начиная с пятого узла, а последние 30 см побега для этой цели не подходят.

Подвой, на который осуществляется прививка, не обязательно должен быть сильнорослым. Сильнорослый подвой применяют для ускоренного размножения ценных сортов винограда. При выполнении прививки для замены сорта подвой может быть любым, поскольку прививки такого типа делают в подземный ствол длинными черенками (23–25 см).

Не имеет значения и возраст куста (но учтите, что прививки старых кустов практически не имеют смысла – в таком случае проще омолодить куст посредством катавлака. Главное, чтобы подвой и привой имели одинаковую толщину. Молодые кусты используют в возрасте 2—3-х лет, когда становится понятно, есть ли смысл выращивать конкретный сорт.

Важно правильно выбрать место для подземной прививки. Не следует располагать ее близко к пятке, используя длинные черенки: если прививка не приживется, места для повторной операции не останется, и придется выкорчевывать куст. Оптимально выбрать второе или третье междоузлие, считая от пятки. Если посадка была глубокой, можно выбрать и середину подземного корнештамба, но не ближе 20 см от уровня земли.

Чрезвычайно важно качество садовых инструментов. Они должны храниться в отдельной сумке или специальном футляре, быть хорошо заточены, так как срезы не переделывают. Для нарезки черенков не используют секатор: он сминает срез, что сказывается на приживаемости прививки. В обязательный набор инструментов для ухода за виноградником входят: прививочный нож, деревянный молоток, топорик, самодельный нож-расщепитель, шпагат, полоски шириной 1 см для обвязки, спирт для дезинфекции, садовый вар.

Существует множество способов прививки, но большинство из них применяются в промышленном виноградарстве. Поговорим о способах, которые применяют виноградари-любители.

Куст обнажают примерно на 20–25 см (предварительно его окапывают, чтобы яма имела диаметр 40–50 см – в нее можно будет опустить ноги и удобно расположиться сидя). На глубине 20 см срезают корнештамб, удаляют корни. Раны дезинфицируют, срез зачищают острым ножом и протирают салфеткой, отслоившуюся кору удаляют. Отступив от среза на 4–5 см, ствол перетягивают шпагатом – такая мера не позволит слишком глубоко расколоть пенек. Затем его расщепляют на глубину 2–3 см вдоль центральной линии и оставляют инструмент в расщепе – иначе тот сомкнется.