выход эфирных масел таким образом не высок. Выжиманию подвергают в основном плоды и корки плодов, например цитрусовых, обладающих легковыделяемыми маслами. Экстракция легколетучими растворителями или сжиженными газами, позволяет извлекать экстрактные масла из многих различных растений, семян или цветов без необходимости их нагревать. После экстракции и отгонке растворителя получают экстрактные масла или экстракты. Если же исходное вещество содержит различные примеси из воска и смол — то получают конкрет. В дальнейшем, конкрет растворяют, обычно в спирте, после чего все примеси, выпадающие в осадок, удаляются, а в остатке получают абсолютные масла или абсолюты. Отдельно можно упомянуть смолы, получаемые из особых растений, богатых смолистыми веществами. Получают такие вещества обычно довольно просто — делая надрезы на стеблях или коре, после чего остаётся собрать и растворить всё полученное в спирте, таким образом, получив бальзам или резиноид.

Из других методов извлечения эфирных масел, применяют также анфлераж, что в переводе с французского означает «придавать цветочный аромат». При этом методе, цветы помещаются на чистый, не имеющий запаха свиной или говяжий жир, тонким слоем нанесённый на стекло. В результате образуется душистая масса, называемая «помадой», а сами эфирные масла в дальнейшем извлекаются растворителями. Разновидностью анфлеража является метод мацерации, при котором цветки заливают нагретым до 50–70 °C жиром, однако таким образом, кроме эфирного масла извлекаются воск, пигменты и другие компоненты, снижающие качество конечного продукта.

Сырьё животного происхождения получают из определённых высушенных желез или других органов особых животных. Самыми распространёнными являются мускус, цибет, кастореум и амбра. Мускус получают из желез мускусной кабарги, цибет — из желез цибетовой кошки, кастореумом называют бобровую струю — специфический секрет бобров, а амброй называют воскообразные выделения из желудка кашалотов. К сожалению, получение животного сырья зачастую сопровождалось варварским истреблением этих самых животных, поэтому сейчас натуральные животные ингредиенты заменяются синтетическими. Несмотря на это, животные ингредиенты в парфюмерии играют одну из основополагающих ролей, устанавливая гармонию между ароматом и кожей, делая запах как бы свойственным самому человеку. Кроме того, животное сырьё наделяет аромат чувственностью и эмоциональностью, делает более благородным и притягательным, а также придаёт стойкости и продолжительности всей композиции.

Изначально считалось, что то или иное эфирное масло является однородным по составу веществом, и тот или иной аромат обеспечивается именно этим веществом. На деле же оказалось, что практически любое эфирное масло — это сложная смесь большого числа химически индивидуальных веществ, обладающих собственным запахом, а наличие характерного запаха у ингредиента объясняется лишь преобладанием определённых веществ над другими. Например, в розовом масле обнаружено более 200 компонентов, однако около 50 % из них составляет 2-фенилэтанол и порядка 35 % — цитронеллол. Анисовое масло примерно на 90 % состоит из анетола, кориандровое — где-то на 65 % из линалоола. Ситуацию осложняет также и тот факт, что существуют различные сорта и разновидности растений, имеющие свой аромат, и соответственно, свой состав. И не стоит забывать о концентрации того или иного ароматического вещества, воспринимающегося обонянием по-разному, в зависимости от увеличения или уменьшения дозировки. Про влияние внешних и погодных условий на растения, и соответственно, на их эфирное масло уже упоминалось? А про точное соблюдение сроков сбора и процесса обработки, попадающих обычно точно в период цветения, или иной пик максимальной активности растений? О сложностях во время сбора, хранения, и последующего извлечения эфирного масла упоминать и не стоит. И не забываем об общих характеристиках большинства эфирных масел, которые плохо растворимы в воде и быстро окисляются под действием света или кислорода воздуха, сопровождающегося изменением цвета и запаха.

Выделение всех составных частей в чистом виде стало возможным благодаря развитию химической промышленности, в дальнейшем позволив синтезировать эти вещества искусственным путём. Но и на этом парфюмерная промышленность не останавливается, и синтезирует не только вещества природного происхождения, но и ароматические вещества, аналогов которых в природе просто нет. Например, такие цветы, как камелия или мак, не имеющие своего собственного различимого запаха, вполне получили своё воплощение в парфюмерной промышленности, не говоря уже об абстрактных запахах различных впечатлений. Добавьте к этому новые, более современные методы получения и обработки бесчисленного числа уже существующих ингредиентов, посыпьте безграничной фантазией человека и вместе с существующим процессом глобализации, делающим всё, доступным всем, мы получим современную парфюмерию, окружающую нас буквально на каждом шагу.

С учётом последнего абзаца, первые два превращаются в детский лепет и не отражают действительности ни на грамм. Например, если сейчас говорить о запахе жасмина, то сейчас это — бензилацетат или гедион, цитраль или лимоненаль — лимон, терпинеол — сирень, гелиотропин — гелиотроп, гераниол или фенилэтиловый спирт — роза, ионон — фиалка, кумарин — сено, гидроксицитронеллаль и линалоол — ландыш, ментол — мята, гексанолид — мускус, амброксан — амбра… И это лишь малая часть (и это тоже лишь детский лепет) всего многообразия (безобразия?). Большинство названий душистых веществ, особенно искусственно синтезированных, являются собственными торговыми названиями компаний получивших их, или просто владеющих на них патентом. На данный момент более половины ингредиентов, и даже больше, любого парфюмерного продукта являются искусственно синтезированными. Если довольно широко и обще описать, то в парфюмерии обычно находят применение сложные и простые эфиры, альдегиды, кетоны, спирты, лактоны и некоторые другие группы органических соединений. Теперь вы знаете о парфюмерии всё, можете козырять этим перед друзьями (сарказм, это совсем не так и так делать не надо).

Ну и контрольный в голову, вот вам рецепт получения одного душистого вещества промышленным путём (беременным, психически-неустойчивым и детям читать не рекомендуется). Метил нонил ацетат альдегид; C12H24O; полная формула CH3(CH2)8CH(CH3)CHO; бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с цветочным запахом, имеющим оттенок запаха амбры. Растворим в этаноле и эфирных маслах, почти нерастворим в воде, опущу молекулярную массу и прочие не столь живописные химические свойства этого вещества — поберегу вас немножко.

Способ получения:

1. Конденсация метилнонилкетона с эфиром хлоруксусной кислоты по реакции Дарзана с последующим гидролизом глицидного эфира.

2. Конденсация унденканаля с формальдегидом в присутствии аминов с последующим селективным гидрированием образующегося 2-метиленундеканаля.

3. Каталитическое алкилирование ундеканола метанолом при пропускании их паров над оксидами цинка и хрома.

Вот теперь вы знаете о парфюмерии абсолютно всё и можете читать лекции на эту тему неофитам (сарказм, не отбивайте у меня клиентов). Продолжаем дальше, в привычном человеческом режиме.

Вопреки расхожему мнению, что всё искусственное — плохо, а натуральное — хорошо, истина не так однозначна, и так (немного по-детски) утверждать как минимум не правильно, особенно если вам больше 5–6 лет. На рассвете парфюмерного бума ранние искусственно созданные ароматические вещества, например нитроглицериновые мускусы, ныне запрещённые к применению, действительно являлись