Теплица на балконе

Многие начинают ныть: а где я буду выращивать ваши овощи, разве что на балконе? А почему бы и нет? Разве лучше превращать балконы в свалки давно ненужных вещей? Установить теплицу можно непосредственно на балконе или в лоджии, а можно с помощью простых креплений вынести конструкцию на внешнюю сторону балкона. Выносить можно только тогда, когда вы не живете в центре города, и ваша навесная тепличка может не вписаться в стиль барокко. Ну и понятно, что полезная площадь такой теплички невелика, однако она вполне достаточная для выращивания рассады.

Но если все же решитесь построить тепличку на балконе или в лоджии, вам стоить учесть ряд факторов.

Во-первых, условия освещенности балкона. Если на ваш балкон солнышко заглядывает всего на один-два часа, то не стоит и напрягаться. В такой теплице, даже если вы построите ее по всем правилам агрономии, растения не будут полноценно развиваться – будут бледно-зеленые и вытянутые. Чтобы исправить недостаток света, вам придется по несколько часов в день досвечивать растения искусственным освещением.

Во-вторых, нужно учесть качество воздуха под вашим балконом. Понятно, что не всем повезло, и с их балконов не открывается вид на морской берег или хотя бы на городской парк. Как правило, балконы так расположены, что, если выйдешь на них, даже и курить не нужно, просто подыши тем, что вместо воздуха, – и кайф обеспечен. Если балкон висит над оживленной автомагистралью или же выходит на заводскую трубу цементного завода – от выращивания овощей на таком балконе лучше все же отказаться.

Если ваш балкон не подпадает под перечисленные факторы, тогда стоит попробовать соорудить небольшую тепличку. Да и сам остекленный балкон – это уже своего рода тепличка. Растения на балконе лучше выращивать в ящиках или контейнерах с субстратом. Располагать их нужно вдоль стен – так, чтобы был доступ для полива.

Для обогрева таких тепличек на балконе лучше использовать электрические калориферы, а для проветривания – старый вентилятор или же попросту снимать пленочное укрытие. Если же ваш балкон расположен строго под полуденным солнцепеком, тогда позаботьтесь о затенении теплички, навесив покрытие, которое слабо пропускает свет.

Соорудив такую тепличку на балконе, вы уже не будете бежать на рынок за пучком зелени, выращенной невесть на каких удобрениях, а всегда будете иметь свою экологическую витаминную продукцию под рукой. А когда наловчитесь – то и помидоры, и огурцы всегда будут свежими прямо с грядки на вашем столе. Как выращивать помидоры, огурцы и другую огородную продукцию на балконе, вы сможете узнать, когда приобретете мою книгу «Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба» из этой же серии книг о саде-огороде. К слову, скажу по секрету, когда будете заказывать две книги и больше из серии, издательство гарантирует хорошую скидку.

Построить парник не представляет труда даже для человека, далекого от столярного ремесла. Парники бывают одно– и двускатные, а также углубленные в виде поднятого над поверхностью короба. Сейчас стало модно над парниками сооружать туннельное укрытие из пленки или поликарбоната. В таких парниках рассада или высаженные растения могут расти без пересадки еще некоторое время, так как крыша не будет им подпирать небо.

Итак, начнем по порядку. Сначала рассмотрим постройку самого оптимального и экономного односкатного углубленного парника.

Теплый односкатный углубленный парник

Это классический парник, который уже давно проверили и используют огородники.

1. Для его устройства, первым делом, необходимо выбрать место на участке. Оно должно быть на небольшой возвышенности или равнине, исключая возможность подтопления подземными и паводковыми водами. Освещенное, без затенения деревьями или хозяйственными постройками. Короче, солнце должно заглядывать в рамы парника полный световой день.

2. Разравниваем участок, на котором планируем соорудить парник.

3. Затем с помощью рулетки, колышков и веревки размечаем размеры будущего парника. Учитывая, что размер стандартной парниковой рамы равен 160 × 106 см, ориентировочно прикидываем его длину и ширину. Длина 3—5-рамного парника составит, соответственно, 318–530 см. Сам парник нужно расположить в длину с востока на запад, а его северная часть должна быть на 10 см выше южной.

4. После разметки приступаем к рытью канавы – котлована под парник. Канаву роем шириной по дну 120–130 см, по верху 145–150 см и глубиной 50–70 см. Длина канавы должна соответствовать длине парника.

5. Затем укрепляем стенки котлована парника. Для укрепления можно употребить необрезные доски или же кирпичную кладку, также можно применить асбоцементные плиты или залить по опалубке бетонные стенки.

6. После того как котлован будет оборудован стенками, которые строят с целью защиты от сползания грунта, а еще, что немаловажно, от проникновения внутрь парника кротов, землероек, мышей, медведок и другой непрошеной напасти, приступаем к строительству парубня – ящика без дна из бревен или досок. Ширина его равна длине парниковых рам, в нашем случае 160 см, а длина зависит от количества рам. Как я уже говорил, северная стенка короба должна подниматься над южной на 10–15 см. Все деревянные детали, используемые для строительства парника, необходимо пропитать антисептиком. Можно и без него, но тогда такой парник сгниет уже через два-три сезона.

7. Ящик-парубень укладываем непосредственно на вырытый котлован, опирая его основание, как на фундамент, на укрепленные стенки котлована.

8. Теперь осталось только установить рамы парника. Многие огородники крепят рамы на петлях с северной стороны, чтобы было легко и удобно их приподнимать, когда температура в парнике поднимается выше допустимой.

Конструкция описана с учетом использования стандартных парниковых рам, но вы можете строить его под оконные и другие рамы, которые у вас есть в наличии.

Для постройки такого парника необходимы следующие инструменты:

• лопата для разравнивания участка и рытья котлована;

• рулетка, шнур и деревянные колышки для измерений и разметки контуров парника на местности;

• компас для правильной ориентации парника;

• ножовка по дереву;

• молоток;

• шуруповерт;

• мастерок для кладки стенок котлована.

Из материалов для строительства такого классического парника берем:

• необрезные доски, кирпичи или цемент для укрепления стенок котлована;

• доски или брусья/бревна для сооружения парубня;

• гвозди для сколачивания короба;

• петли и шурупы для крепления рам к коробу;

• парниковые рамы или оконные рамы в необходимом количестве;

• антисептик для пропитки деревянных конструкций и деталей.

Все простенько, дешево и экономно. Осталось только загрузить в котлован парника биотопливо – навоз, твердые бытовые отходы или опавшие листья деревьев на высоту 50–60 см, а сверху присыпать слоем (10–15 см) питательной почвы или подготовленного субстрата. Вот теперь ваш парник заправлен и готов к посеву рассады или же ранней зелени.