А оптимальными среди настоящих культивационных сооружений по возведению и простоте в эксплуатации я назвал бы парники.

Парники

Парники – сравнительно простые в изготовлении и бесхитростные в эксплуатации сооружения. В основном их используют для выращивания рассады овощных теплолюбивых культур, ягод, цветов, а также для выгонки как овощных культур (лук на перо, сельдерей, укроп, петрушка, редиска, салат и др.), так и луковичных цветов (тюльпаны, крокусы, подснежники, гиацинты и т. д.). Парники позволяют на полтора-два месяца продлить период вегетации теплолюбивых овощных культур с длительным периодом вегетации. Благодаря парникам мы также сможем получить раннюю зелень к столу и цветы для украшения интерьера. Парники состоят из короба, который в зависимости от конструкции парника или закапывают, или оставляют на поверхности, и остекленных парниковых рам. Для укрытия парников на ночь и перед возвратными заморозками применяют укрывные маты из теплоизоляционного материала. Сколотил из досок, жердей или тонких бревен парубень – ящик без дна шириной под стандартные парниковые рамы (160 × 106 см) и длиной, кратной числу рам, накрыл рамами – вот и вся премудрость изготовления парника. Некоторые умельцы укрепляют стенки парника бетоном или кладкой – ну, это уже на века.

Сами парники, как правило, устраивают с южной стороны заборов, строений или естественных природных образований (крутых склонов, утесов или лесопосадок), которые защищают их от холодных северных ветров. Если нет возможности соорудить парник в таких местах или они просто отсутствуют, то нужно самим позаботиться о защите парника. С этой целью делается высокая ограда из досок, матов или другого материала, который всегда найдется под рукой (камыш, ветки лозы, стебли кукурузы, сорго или подсолнечника). Однако устраивается подобная защита с таким расчетом, чтобы от нее не падала тень на парники. Такие культивационные сооружения также нельзя строить в пониженных местах, где очень высокий уровень стояния поверхностных вод и где скапливается талая и дождевая вода. Среди парников имеется множество конструкций, это и односкатные, и двухскатные, и углубленные, и надземные. Обычно парники подогреваются солнечным обогревом, биотопливом, но можно устраивать и электроподогрев. Об устройстве всех этих конструкций поговорим попозже в разделе, специально посвященном парникам.

Промежуточное место между парниками и теплицами занимают небольшие каркасные сооружения, которые используют для доращивания рассады и укрытия растений от неблагоприятных погодных условий.

Переносные и стационарные каркасные сооружения закрытого грунта

Переносные и стационарные каркасные сооружения закрытого грунта – самые простые культивационные сооружения, они состоят из каркасов, на которые натягивают пленку. Такие каркасы делают из изогнутых дугой прутьев лещины, тополя, вербы или другой дешевой древесины, которая сможет простоять хотя бы сезон. Но более надежным сооружением будет каркас из металлической проволоки, которую желательно покрасить или же обмотать скотчем или обрезками пленки. Концы проволочных дуг привязывают к деревянным кольям, вбитым в землю на глубину не менее 30 см, для большей устойчивости. Самые удобные для выращивания растений те каркасные сооружения, в которых можно менять высоту по мере подрастания рассады. Для этой цели делают каркас с таким расчетом, чтобы металлическую дугу из толстой проволоки можно было без труда перемещать по скобам, укрепленным на деревянных рейках.

Такие каркасы ставятся стационарно на один сезон или до того времени, когда рассада подрастает или же минует угроза возвратных заморозков.

Кроме стационарных, существуют еще и переносные каркасы. (Устройство переносных каркасов описано в Разделе 7.)

Можно изготовить для укрытия растений и передвижные козелки. Они просты в изготовлении и удобны в эксплуатации. (Устройство передвижных козелков описано в Разделе 7.)

Теплицы

Теплицы – это уже более сложное сооружение по сравнению с парниками и каркасными укрытиями. В теплицах, сооруженных в южных регионах, можно даже без обогрева выращивать овощи практически круглый год, а в северных – намного продлить сроки их выращивания. Такие культивационные сооружения строятся стационарно для длительного пользования. Их устраивают с таким расчетом, чтобы внутри подобных культивационных сооружений человек мог спокойно ходить и работать, а в промышленных теплицах – даже работать на мини-тракторе и других механизмах. Они должны в обязательном порядке быть оборудованы системой естественной или принудительной вентиляции. С этой целью в крыше или в противоположном от дверей торце теплицы оборудуют форточки или подъемные рамы. Большинство теплиц, а остекленные зимние в особенности, нужно оборудовать системой обогрева. Но тут стоит хорошенько посчитать, нужна ли вам такая теплица, ибо для обогрева 10 м2 теплицы, по расчетам ученых, необходимо как минимум 1 кВт тепловой энергии. Если цена выращенного в культивационном сооружении урожая покроет все расходы на его обогрев и принесет даже незначительную прибыль, тогда не мешкайте, ставьте отопление. Такая теплица практически круглый год будет давать урожай овощей, фруктов, ягод, зелени, цветов и всего, чего душе угодно, правда, из разряда растительного мира.

Можно сделать теплицу специализированной на выращивании одного овощного продукта, а можно и все совместить, тогда у вас будет всегда и свежая копейка, и любой овощ, фрукт, ягода на столе. Для обогрева теплиц применяют как обычное отопление, так и отопление биотопливом, а также по старинке – печкой. Большие стационарные теплицы, которые покрывают до гектара грунта и более, отапливаются отдельно установленными котлами, где применяются источники тепловой энергии, имеющие наименьшую стоимость. Однако в таких теплицах обязательно должен быть и альтернативный источник энергии, ибо, если на некоторое время температура в теплице, вследствие отключений или других неполадок, опустится ниже критической, вы можете распрощаться со всей той прибылью, на которую рассчитывали. Ведь на каждое растение не наденешь шубу, и они просто погибнут. Значит, если вы надумали строить большую зимнюю теплицу, уж не поскупитесь на устройство как минимум двух источников тепла на разном топливе.

Теплицы можно классифицировать как по типу крыши: односкатные, двухскатные, арочные, так и по материалу покрытия: пленочные, стеклянные и с поликарбонатным покрытием.

Пристенная односкатная теплица

Если, например, вы планируете теплицу только для себя и своей семьи, тогда вам подойдет очень удобная и экономная траншейная пристенная односкатная теплица.

Каркасная двухскатная теплица

Небольшую каркасную теплицу площадью около 24 м2 можно построить из подручных материалов и деревянных реек. Сооружаем теплицу на самом освещенном месте вашего участка. Сначала размечаем прямоугольник размером 6 × 4 м, роем траншею (30 × 50 см) по его периметру и заполняем ее камнями, щебнем, битым кирпичом или другим материалом. Такой фундамент для прочности можно залить раствором песка с цементом (4:1), но даже неукрепленный фундамент не даст пробраться в теплицу кротам и другим жадным гостям. По углам прямоугольника закапываем вертикальные стойки и сверху жестко крепим их продольными и поперечными брусьями, которые строители называют ригелями. На них устанавливаем рейки-подкосы, рейки натяжения, боковые и внутренние опорные стойки. Когда каркас готов, на него натягивают пленку.