Раствор изготавливается из цемента М400 и песка (3 : 1), которые в сухом состоянии тщательно перемешиваются, потом затворяются водой. Раствор должен иметь сметанообразную однородную консистенцию.

Толщина растворного слоя на основании составляет примерно 10–20 мм, кирпичи же кладите, как обычно, т. е. толщина раствора в кладке не превышает 10–12 мм. Уложив первую ступень, переходите к выполнению основания второй ступени, стараясь при этом не повредить первую: например, полезно надежно зафиксировать ее доской, поставленной вдоль подступенка, подпереть колышками, а затем стянуть шнуром.

Точно так же кладите и закрепляйте остальные ступени. Лестница будет готова к эксплуатации примерно через 1–2 недели.

Еще более долговечной, хотя и менее привлекательной внешне получается лестница, сложенная из готового бетонного марша. При этом важно, чтобы уклон лестницы и грунта совпадал. В частном доме чаще можно увидеть лестницу из заводских бетонных блоков разной формы, которые имеют форму ступеней (рис. 51).

Прежде чем укладывать бетонные ступени, подготовьте основание. Если грунт плотный, то на нем вырежьте проступи и подступенки обычной лопатой, уплотните основание первой ступени щебнем, после чего на раствор положите бетонные ступени.

Рис. 51. Железобетонные ступени для наружных лестниц: а – прямоугольные; б – треугольные; в – уголковые; г – прямоугольные с пазом

Без готовых железобетонных ступеней можно обойтись, затворив бетонную смесь непосредственно на месте сооружения лестницы и устроив опалубку, в которую она будет заливаться (рис. 52).

В законченную опалубку установите арматурный каркас. Дополнительно можно укрепить кромку верхней ступени, закрепив для этого на каркасе металлический уголок.

Рис. 52. Устройство опалубки для железобетонной лестницы: 1 – опалубка; 2 – упор; 3 – срединная доска

После завершения подготовки залейте в опалубку бетонный раствор, уплотните его и оставьте до застывания.

Уход от железобетонной лестницы не отличается от того, который практикуется при заложении фундамента, т. е. желательно накрыть ступени пленкой и по мере необходимости увлажнять. Качество ступеней повысится, если осуществить их железнение, для чего ступени посыпаются сухим цементом, который и растирается.

Лестница такой конструкции, как правило, отделывается натуральным камнем или керамической плиткой (помните о мерах безопасности и приобретайте нескользкий материал). Облицовку лестницы плиткой несложно выполнить и самостоятельно, тем более что порядок выполняемых работ не отличается особой сложностью:

• очистите основание от остатков раствора и пыли, выровняйте его;

• проведите предварительную раскладку плитки. Если потребуется, разрежьте ее на необходимые части. Плиткорез при этом вполне заменит стеклорез;

• затворите цементно-песчаный раствор (1 : 1);

• тонким слоем нанесите раствор на поверхность лестницы;

• кладите плитку, слегка вдавливая ее и выравнивая поверхность;

• осторожно, чтобы не сдвинуть плитку, снимите остатки раствора;

• накройте лестницу влажной тканью и оставьте для застывания;

• затрите швы жидким раствором, а когда он отвердеет, протрите ступени;

• стыки горизонтальных и вертикальных плоскостей заполните силиконовым герметиком, чтобы не допустить образования трещин.

Для отведения дождевых и талых вод желательно осуществить дренажные мероприятия. Наружные ступени оформите перилами. Как правило, они бывают металлическими, поэтому еще на стадии бетонирования ступеней позаботьтесь о закладных пластинах, прикрепив их к каркасу, а потом просто приварите к ним стойки и поручень.

Разумеется, представленными видами наружные лестницы не ограничиваются, но в принципе их устройство вполне понятно.

Все, что мы говорили о проектировании каркаса лестниц, расположении ступеней относится ко всей конструкции, поскольку в основе лежат объективные законы физики и анатомии человека. Но есть вопросы, связанные с формой деталей лестницы, с тем, как они сочетаются между собой. Речь пойдет прежде всего о проступях и подступенках, конфигурация которых может варьироваться в довольно широких пределах. Единственное, что следует оставить без изменений, это – плоскостность рабочей грани в зоне полосы хода. Ребро ступени может быть прямым либо иметь кривизну в ту или иную сторону, причем для лестниц на тетивах есть определенные ограничения, а косоурные же обладают в этом отношении большей свободой. Изменение кривизны ступени предназначается для того, чтобы выделить начало и окончание лестничного марша. С этой целью первые ступени проектируются выпуклыми, радиусными, а последние – вогнутыми, серповидными. Как правило, трансформации касаются фризовых ступеней.

Помимо рабочего ребра, лестницы имеют другие рабочие поверхности, которые тоже могут быть каким-либо образом изменены. Если у лестниц с тетивами торцы ступеней не видны, то у косоурных и конструкций с несущим ограждением они всегда находятся на виду. Закономерно возникают вопросы, не изменить ли их форму и не замаскировать ли накладкой. Все видимые ребра можно закруглять, но при наличии подступенков закругление не должно доходить до них примерно на 5 мм, необходимых для установки накладки. Что касается второго вопроса, то накладки до некоторой степени решают проблему, но, даже прикрыв ими торцевые срезы у ступени, подступенка и косоура, вы не закроете торцевой срез до конца. Если древесина ступени хорошо поддается обработке, то этого вполне достаточно, чтобы отказаться от накладок на торцы. При этом ребра ступени можно закруглить. Радиус скругления рабочего ребра (эмпирически установлен в полдюйма) носит название калевки (применяется еще один термин – галтель). Однако необходимо понимать, что, выполняя калевки, мы уменьшаем ширину проступи, но и отказаться от них невозможно, поскольку острое ребро при эксплуатации лестницы создаст трудности, впиваясь в ногу. Более того, постепенно оно сотрется, и необработанная древесина испортит вид лестницы. Калевка же повышает износоустойчивость ступени. У открытых лестниц, т. е. без подступенков, как показывает практика, таким образом следует обработать все горизонтальные ребра (напомним, их 8), что значительно облегчает монтаж лестниц.