Oban

Основатели – семья Стивенсонов – построили первую вискокурню на месте небольшого рыбного магазина в центре города.

Подъезды к Обану забиты яхтами и маринами. Это весьма небедное место, в которое с севера вам придется ехать по старому мосту шириной в одну машину.

Один из Classic Malts Selection с 1987 года. Единственная выжившая дистиллерия в Обане. Кроме виски они – Стивенсоны – еще занимались строительством судов и добычей сланца. Сегодняшняя вискокурня стоит на месте их бывшего дома. Вся вискокурня отделана сланцем. Парковка для гостей такая маленькая, что лучше поискать себе стоянку в другом месте. Теперь уже город строится вокруг вискокурни как градообразующего предприятия. Здесь до сих пор помнят визит выдающегося композитора Мендельсона, который достал всех брачующихся в СССР.

Была заглушена с 1931 по 1937 год, потом во время Второй мировой, потом с 1969 по 1972 год.

Из Обана паромы ходят на остров Колл, на остров Малл в порт Крейгнер, который довольно далеко от местечка Тобермори, где есть дистиллерия, на Колонсей, на острова Внешних Гебридов типа Бенбекула.

Если останавливаться в самом городе, то можно в Invercloy Guest House с видом на залив (номер с душем £40). Но я бы предпочел снять на недельку коттедж рядом с городом.

Ваш гастрономический праздник – рыбный ресторан на северном пирсе Eeusk (рыба по-гэльски) (www.eeusk.com). Лисморские устрицы по £14,95 за дюжину, гребешки по £8,95, лангустины по £19,95. Я лично каждый раз туда иду, как на зов сирены. В смысле поющей голой женщины, а не механического гудка. Здесь 25 видов виски, но мы за рулем. К тому же ничего нового там нет. Все выглядит как набор маркетологов Diageo – Oban, Lagavulin, Caol Ila и т. д.

Визитор-центр дистиллерии Oban многие считают самым ужасным из всех визитор-центров Шотландии. Меня бог миловал – я каждый раз натыкался на выходные.

Виски используется для блендов Dewar’s и Old Mull.

Официальный розлив (на него приходится 20 % всего производства)

Oban 2000 / 2009 'Managers' Choice' 58,7 % OB C#118 534 бут.

Oban 55,2 % OB NAS Distillery Only bottling 8999 бут. 2010

Oban 12 y. o. 43 % Unblended Highland Malt John Hopkins & Co Pear Shaped Bottle 75 cl

Oban Classic Malt 14 y. o. 43 % 1987

Oban 14 y. o. 43 % 2010

Oban 14 y. o. 43 % 2011

Oban 18 y. o. 'Limited Edition' 43 % 2011

Oban 2000/2009 'Managers' Choice' 58,7 % OB C#1186 534 бут.

Можно возвращаться. Замок на озере Loch Awe в темноте выглядит загадочно. Аррохар – еще более загадочно, потому что выпал снег. И через час растаял. На завтра у меня есть парочка идей. По В839 съездить в Lochgoilphead, который стоит на Loch Goil, что впадает в наш фьорд, населенный атомными субмаринами. Здесь неподалеку морской тренировочный центр, но главное – в 6 км по берегу стоит замок Кэррик (Carrick Castle). Его ремонтируют нынешние хозяева и выглядит он… ээээ… аутентично. После того как его во время восстания Кэмпбеллов против короля Джеймса расстрелял корабль HMS Kingfisher (1675), ремонта еще много. Ну хоть кто-то окоротил эту вездесущую семейку! Отсюда Роберт Брюс ходил на войну. И конечно, Мэри, королева скоттов, тут ночевала тоже. Фанаты истории могут зависнуть на неделю в «Аргайлских шале» (www.argyllchalets.com) – от £115 за 4 ночи. В низкий сезон. Дальше – тупик.

Пропавшие дистиллерии района

Glenfyne. Другие названия: Glendarroch, Glengilp, Glengilph. Основана в 1831-м. Закрыта в 1937-м. Снесена под жилищное строительство в 1996 году.

Glenmore. Основана в 1837 году Джоном Кэмпбеллом.

Lochgilphead. Второе название: Argyleshire. Основана в 1816– м Дэвидом В. Камероном.

Мы отправляемся вдоль Лох-Файн – по стороне, противоположной Инверэри, по А815 – 50 км до Дануна. Поворот в холмы от Креггана. Лучшая часть этого маршрута – озеро Эк (Loch Eck), в южной части которого парк (www.stratheck.co.uk), где можно купить за £30 000–50 000 домик. Мы выезжаем на берег Холи Лох – место, где при СССР базировался 14-й эскадрон атомных подводных лодок, вооруженных ракетами Polaris, про которые так любили писать советские газеты. Распад СССР резко изменил судьбу этого фьорда и местности, став причиной экономического упадка, так как атомные лодки отсюда убрали, несмотря на протесты населения. Я же говорю – империя зла, а вы – ностальгия…

Сам город – типичный курорт, связанный с массой всяких знаменитостей. До Глазго отсюда рукой подать. На пароходе. Сюда приятно заехать, потому что из таких мест складывается общее впечатление о стране.

На следующий день еще один похожий маршрут – только мимо Крагганса по А886 и В8000. Последняя дорожка узка и идет по лесу, но зато в нескольких шагах от нее фамильное кладбище Маклахланов, а через пойму, полную ручьев, и замок Лахлан (Сastle Lachlan). Он занимал важное место в обороне Лох-Файн и был поставлен в отличном месте. Развалины стоят на берегу, а относительно новый замок – в пойме, и в нем можно жить (www.castlelachlan.com). Белое здание украшает местные луга среди холмов. Рок-звезды любят тут жениться. Номера перенесут вас прямиком в шотландские бароны. Пока я мечтал о жизни в этом замке, бродя по развалинам другого, начался прилив, ручейки поймы превратились в реки, лужи – в озерки и нас просто отрезало от машины. Пришлось туго затянуть ботинки Paraforce, посадить спутницу на спину, отдать ей всю фотоаппаратуру и по пояс в воде брести до твердой земли.

Это Шотландия. Всегда помните о приливах! Кстати, ноги остались сухими. По крайней мере та часть, что в ботинках.

Тут же за лесом образовался ресторан Inver Cottage Old Castle Lachlan (www.invercottage.com) с видом на старый замок. Но, как только мы собрались перекусить, выяснилось, что в декабре он закрыт. Это Шотландия, детка. Поэтому мы добираемся до живопосиневшего Оттер Ферри – раньше это был пирс для парома, теперь стоят яхты. И уходим вверх в холмы. Конечно, мы все сделали не так, и поэтому путешествие затянулось вдвое – нам пришлось делать крюк, огибая по побережью озеро Риддон, и ехать через город Тайнабруайк (к этому моменту я был настолько злой и уставший, что не помню даже, как он выглядит, этот город), чтобы все-таки найти переправу Колинтрайв, откуда ходит обыденно и легко паром до Рубодах. Буквально полкилометра. В ожидании парома мы пообедали в Colintraive Hotel (www.colintraivehotel.com) – очень старом отеле и пабе, где тут же захотелось остаться и уже никуда не ехать, а только после пива на подушке вдыхать запах истории и морского ветра под шумы крошечного порта. Короче, баранина в стиле Isle of Bute – £17,95. Но вот четыре минуты – и мы уже на острове Бьют, откуда, если добраться до правильной точки, виден остров Арран, колыбель одноименного виски. Мы доезжаем до порта Баннатайн (http://portbannatynemarina.co.uk). На деле к виски все это не имеет никакого отношения – чистое незамутненное приключение. Отличный способ отдохнуть в субботу. К тому же вы точно знаете, что в таком месте вы не встретите соотечественников. Этот остров был во владении клана Стюартов, и теперь здесь остался один из самых значительных готических домов Британии Mount Stewart (www.mountstuart.com). По нему лишь пройти, и… можно не ходить в музеи еще года два. Остановиться тут можно только в том случае, если у вас свадьба. А отдыхать – так это в лоджи (lodges), а не в замок. Дом стоит на юг от города Ротси (по-гэльски Baile Bhòid) по дороге А844 (55°49´48˝ N, 5°4´12˝ W). Там неприметный поворот в лес – на самом деле это огромное имение Блек Вуд, где и расположен Mount Stewart.