— бетонные столбы диаметром 160…180 мм (фундамент дома); 4 — «замок»; 5 — деревянные стулья крыльца; 6 — брус рамы крыльца

Столбы фундамента отлиты прямо в грунте. Для этого на месте будущего столбика делается яма глубиной 50 см, в которой стандартным садовым буром строго вертикально сверлится скважина метровой глубины. В нижней части скважины небольшой лопаткой на длинной ручке или заостренной палкой делается уширение с целью уменьшить в 2…3 раза удельное давление фундамента на грунт и предотвратить возможность выворачивания столбов под действием ветровой нагрузки на стены. В верхней части скважины устанавливается опалубка в виде трубы, свернутой из пластиката, линолеума или рубероида и скрепленной мягкой проволокой (рис. 3).

Рис. 3. Бетонные столбы фундамента дома:

а — на ровном месте; б — в низине; 1 — анкерный болт; 2 — опалубка из рубероида; 3 — ватерпас; 4 — засыпной грунт; 5 — уширение; 6 — закрутка из проволоки

Верхние срезы опалубок выравниваются по горизонтали на уровень 30…35 см над поверхностью земли. В качестве ватерпаса удобно использовать заполненную водой резиновую трубку длиной 5…6 м со стеклянными трубочками на концах (работают с таким ватерпасом вдвоем). После выравнивания опалубок в скважину опускается анкерный болт с резьбой на верхнем конце, выступающем над срезом опалубки на 15…16 см, и в опалубку заливается жидкий бетон до верхнего среза. После схватывания бетона проволоку разматывают, опалубку снимают и яму засыпают. Заметим, что анкерный болт играет заодно роль арматуры (не лишне опустить в скважину еще 2…3 арматурных прута).

Примечание. При подготовке скважин можно обойтись без ям, но в этом случае придется нарастить «древко» стандартного бура, так как его длины не хватает для заглубления скважины ниже глубины промерзания (130…140 см для средней полосы), что чревато опасностью деформации фундамента при пучении замерзшего под подошвой столбика грунта. И еще, если ваш участок имеет уклон до 20°, то рационально отпивать столбики в более высокой опалубке, то есть в менее глубокой скважине, но с последующей засыпкой столбика грунтом для защиты от промерзания.

РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ ПОД АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ

При изготовлении фундамента вполне вероятны отклонёния анкерных болтов от положений, приведенных на рис. 2, поэтому отверстия под них в брусьях нижней обвязки обычно сверлят по месту. Для этого внутри фундамента вдоль продольной оси домика размещаются временные подставки, например, из тех же подходящих деталей домика, так, чтобы верхние грани подставок были выше анкерных болтов на 2…3 мм. На подставки укладывают в соответствующем порядке детали основания, собирая их в раму, которая тщательно выставляется в соответствии с размерами, приведенными на рис. 2. Снизу на брусьях размечают отверстия под анкерные болты, затем раму разбирают и собирают на каком-нибудь ровном месте, но уже «вверх ногами». Плотницким буравом высверливают по разметке отверстия одновременно в двух сопрягающихся деталях, стараясь выдерживать отверстие строго вертикально. После сверления в местах выхода анкерных болтов из бруса стамеской выбирают углубления соответствующих размеров под гайки с шайбами (рис. 4).

Рис. 4. Крепление брусьев нижней обвязки

Все детали обвязки (А1…А4) хорошо пропитывают горячим битумом, после чего нижнюю обвязку собирают на фундаменте. Гайки заворачивают, что называется, «от души» (не забудьте заготовить торцовый ключ, чтобы в ответственный момент не искать грузовик или трактор).

СБОРКА КАРКАСА ДОМА

Каркас собирается в последовательности снизу вверх (рис. 5).

Рис. 5. Каркас дома

Конструктивная особенность дома в том, что при сборке используется в основном болтовое соединение, лишь некоторые узлы скрепляются гвоздями и скобками. Причем готовится заранее комплект скоб (рис. 6), что ускоряет сборку. (Чертежи деталей каркаса приведены на рис. 10).

Рис. 6. Скобы для крепления деталей каркаса:

а — угловых стоек к нижней обвязке (4 штуки); б — средних стоек к нижней обвязке (6 штук); в — стоек и перекрытий террасы (12 штук)

Болты М12…М16 берут либо с большой головкой, либо под головку подкладывается шайба (под гайкой шайба обязательна). Чтобы не мешать обшивке, головки болтов утапливаются в заранее выбранных стамеской углублениях. Если невозможно изготовить или заказать болты с головкой, несложно сделать их из стального прутка диаметром 12…16 мм, загнув один конец длиной 45…50 мм под прямым углом (буквой «Г») и нарезав резьбу на другом. Если же и это вызывает затруднения — нет, например, большой плашки или прутка, то не отчаивайтесь — почти на каждой свалке, в оврагах, лесах, парках и вообще везде в нашей богатой стране валяются пустые кабельные катушки. Щечки у катушек стянуты 4 или 6 шпильками с резьбой на одном или обоих концах (с гайками и шайбами!). Из каждой шпильки выходит два соединительных или один анкерный болт. Длина болта должна быть не менее 200 мм, иначе с толстой шайбой, да еще при поведенных брусьях переживете немало неприятных минут, пытаясь поймать гайкой хотя бы одну нитку резьбы на болте. Так что не экономьте, лучше потом отпилить лишнее ножовкой по металлу. Под Г-образный конец в брусе стамеской (обязательно поперек волокон во избежание раскалывания древесины!) выбирается паз, в котором конец болта утапливается заподлицо с поверхностью. Глубина паза равна диаметру болта или чуть больше. Все углубления под болты опять-таки делаются заранее.

Сборка каркаса начинается с установки несущих стоек (Б1…Б10). Стойки с имеющимся на их концах запилом в полдерева устанавливаются в «замки» нижней обвязки, выравниваются по отвесу и крепятся к нижней обвязке гвоздями и скобами. Одновременно стойки фиксируются подкосами из доски толщиной 40…50 мм. Подкосы заготавливаются заранее, концы их запиливаются под углом 45° с помощью стусла. Требуется: 6 подкосов длиной 1760 мм для задней и передней стен (в дверном проеме подкосы не ставят), 8 подкосов длиной 1480 мм для крайних проемов боковых стен и 4 подкоса длиной 1550 мм для центральных проемов боковых стен.

После установки подкосов на болтах крепят затяжные брусья В1 и перекрытия В2, ВЗ 2-го этажа. Затем на болтах устанавливаются затяжные брусья Г1 и Г2 3-го этажа, причем брус Г1 крепится снаружи, чтобы уменьшить длину плеч балок, образующих основу балкона. Следующий этап — установка мауэрлатов Г3 и Г7, которые одновременно являются и крайними половыми балками. Мауэрлаты укладываются в замки стоек Б2, БЗ и Б6, Б7. Стойки Б1 и Б5 короче остальных, поэтому мауэрлаты просто лежат на их торцах. Способы крепления мауэрлатов показаны на рис. 7,а, б, в.