внесении мела (для создания оптимальной кислотности), гипса и суперфосфата в увлажненный субстрат необходимо как можно равномернее распределить эти материалы, чтобы компостируемая масса поглотила бы их всем своим пространством, а не отдельными участками. Перебивка осуществляется с целью тщательного перемешивания всех компонентов смеси и получения, как правило, более однородного состава, а также обеспечения доступа воздуха во все слои компостного штабеля, остро необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, ведущих процесс ферментации.

Если ферментация протекает по благоприятному плану, то об этом достаточно красноречиво будет свидетельствовать температура горения компоста. На 2–3 день после его закладки температура внутри массы на глубине 30 см должна уже подскочить до 55–70 °C. В дальнейшем она будет таковой на протяжении всего периода приготовления питательного субстрата. Если установится достаточно низкая температура, то это признак того, что компост недостаточно ферментируется. Причины такого явления возможны две: либо недостаточное увлажнение, либо из-за пересыхания компоста от излишнего выветривания. Устранить это следует таким образом. При перебивке в компост добавляют изрядное количество воды, а саму массу плотно утрамбовывают. Чтобы компост не подвергался отрицательному влиянию ветров, его дополнительно прикрывают пленкой из полиэтилена.

Если ферментация проходит более-менее без отклонений, то обычно через 25 дней ее считают состоявшейся. К этому времени из компоста не будет доноситься запаха аммиака, а его компоненты приобретут темно-коричневый цвет. На ощупь у них будет рыхлая и сыпучая структура, отдельные соломины, извлеченные из кучи, могут быть разорваны очень легко, без усилий. Взятый горстью компост не прилипает к рукам, при сжатии легко пружинит, а между пальцами просачиваются капельки воды. Если вода будет, однако, выделяться ручейками, то придется констатировать переувлажнение компоста. В этом случае его целиком необходимо просушить, разбросав по поверхности тонким слоем и прикрыв сверху газетами. Через полчаса в него добавить 1–2 кг мела и еще раз перемешать.

Из 100 кг соломы и 100 кг навоза на конечной стадии приготовления субстрата получается около 300 кг компоста готового к посеву грибницы.

При перебивках компоста необходимо следить за тем, чтобы он ни в коем случае не контактировал с землей (во избежание заражения вредными микроорганизмами). Поэтому, если штабель формируется на открытом воздухе, между ним и землей обязательно прокладывают изолирующий материал: рубероид, листы оргалита. Чтобы с большей гарантией подстраховаться от неприятных сюрпризов, компост можно пастеризовать, то есть обработать паром при помощи парогенератора.

В Польше при подготовке компоста пользуются специальным способом, разработанным лабораторией культивирования грибов Института овощеводства города Скерневицы. Компост укладывается в пластмассовые перфорированные ящики. Их обычно располагают в подвальных помещениях в виде трехъярусных стеллажей. Когда компост загружается в ящики, температура его составляет 55 °C.

Через 3 дня она падает до 25 °C — пригодной для посева грибницы. До набивки в ящики компост подвергается пастеризации в специальной камере. В ней в течение 12 часов поддерживается высокая температура воздуха — 65 °C путем непрерывной подачи пара, смешанного со свежим воздухом. Затем температуру снижают до 50 и далее в течение следующих дней (5–7) понижают на 20 каждые сутки. Обеззараженный таким образом компост представляет собой благоприятную среду для грибницы шампиньона, что, конечно, отзовется в будущем достаточно стабильным и высоким урожаем.

Набивка компоста

Для выращивания шампиньонов в теплое время года пригодны подвалы, погреба, сараи, землянки, теплицы, небольшие, затемненные соломенными матами парники. Можно разводить грибы и в открытом грунте, используя, в основном, тенистые места, а также места, расположенные с северной стороны любых построек, где всегда наблюдается более низкая температура воздуха.

При благоприятных погодных условиях можно провести два оборота культуры в год: весенне-летний и летне-осенний.

В специально оборудованных системами отопления и вентиляции (приточной и вытяжной) помещениях можно выращивать грибы круглый год.

Шампиньоны безразличны к свету и могут обходиться при развитии его полным отсутствием. Прямые солнечные лучи даже вредны для плодовых тел, так как обжигают нежную кожицу шляпок и высушивают покровный грунт.

На приусадебном участке можно построить из подручных недефицитных материалов своего род инкубатор для получения грибов — шампиньонницу. Сначала для этого отрывают небольшой котлован в почве глубиной 0,5 м и размерами в плане 2x2 м. Затем сколачивают из досок каркас шампиньонницы. Снаружи его обивают досками. Изнутри на стены и крышу натягивают полиэтиленовую пленку или рубероид. Для утепления шампиньонницу обкладывают пенопластом, торфом.

Дно шампиньонницы лучше всего исполнить из армированных цементных плит. Компост накладывают прямо на них, заражают грибницей и перекрывают все пути контакта внутреннего пространства с окружающей средой, кроме отверстий воздухоотводящего и воздухопроводящего каналов. Общий сбор грибов с шампиньонницы данных размеров может составить до 50 кг.

Какой бы способ ни был выбран в качестве основного для разведения шампиньонов, любой из них начинается с набивки или укладки компоста в специальное образование — грядку. При этом тщательно соблюдается условие, какими бы ни были длина и ширина грядки, ее высота (глубина) должна быть не менее 20 см и не более 30 см. Увеличение размера высоты (глубины) грядки, как правило, никак не отражается на развитии культуры, поскольку нижние слои компоста будут недоступны для разложения грибницей ввиду малого присутствия в них кислорода. В этом случае грибные гифы, однако, все равно пытаются достать всю питательную массу до конца, чем значительно удлиняется период наступления планового плодоношения. Если шампиньоны выращивают на открытом воздухе, то для гряд предварительно выкапывают в земле траншеи (глубиной до 30 см). На дно насыпают гравий, крупнозернистый песок слоем 5 см. Стенки траншеи укрепляют досками. Затем их заполняют компостом. Сам компост не должен контактировать с землей по вполне понятным соображениям (из-за возможности заражения вредными микроорганизмами). Дренажный материал (гравий и песок) желательно перед употреблением промыть в воде. Заглубление в почву гряды необходимо потому, что этим устраняется возможность пересушивания компоста. Однако можно устраивать гряды и на поверхности земли, используя в качестве стенок доски, листы оргалита (полосы) и уберегая тем самым поверхность субстрата от излишнего испарения. Гряду лучше всего формировать выпуклую с толщиной компоста посередине — 20 см, а по краям до 15 см. Выпуклая гряда имеет большую площадь плодоношения по сравнению с плоской.

Набивают компост в гряду следующим образом. Нижний слой уминается слабо, каждый последующий — более сильно. Если при этом ощущается, что компост на ощупь клейкий (переувлажненный), то до закладки в гряду его следует разбросать тонким слоем на поверхности и просушить.

Поверхность гряды должна быть тщательно выровнена, не иметь значительных впадин и бугров. Обычно при расходовании 100 кг компоста покрывается 1м2 посадочной площади.

Компостом также можно набивать ящики (слоем не менее 20 см) и полиэтиленовые мешки. Размеры их подбираются такими, чтобы в них можно было уложить не менее 10–15 кг компоста слоем до 30 см.

После набивки гряд