По народным приметам заморозков больше не будет, если регулярно кукует кукушка, расцвела красная рябина, на воде появился лист белой лилии.

1. Самый простой способ – накрыть грядки одним из нетканых укрывных материалов лутрасил или спанбонд. Надо брать ширину материала больше, чем ширина грядки на две высоты будущих растений плюс две высоты грядки и точно так же длина материала должна быть больше длины грядки на две высоты растений плюс две высоты грядки.

Ткань удобно пришпилить к основанию грядки П-образными скобками из тонкой проволоки, которые втыкают в почву прямо через материал, а излишки материала раскладывают равномерно складочками по всей ширине грядки, чтобы дать возможность посадкам свободно расти под укрытием.

Если часто идут дожди или выпадают ночные росы, то такой способ укрытия прямо по растениям плох, потому что на растениях все время лежит тяжелая и влажная ткань, при испарении влаги с которой вблизи растений температура понижается на 2–3 градуса, ухудшается и освещенность. Дождливая погода в нашем регионе связана, как правило, с похолоданием. Растения под лутрасилом оказываются в неблагоприятных условиях. Поэтому лучше натягивать лутрасил на каркас или дуги из проволоки либо из ивовых прутьев, с которых предварительно надо снять кору. Тогда они прослужат несколько лет. Материал прикрепляют к дугам бельевыми прищепками. Он на дугах быстро протирается, поэтому его придется штопать.

А вот в сухую и жаркую погоду лутрасил может лежать прямо на растениях, особенно на капустных культурах, которые плохо переносят жару и сухость. Чтобы понизить температуру и увлажнить воздух около посадок надо такие накрытые грядки несколько раз на день увлажнять.

2. Самое простое укрытие можно сделать, используя землю и пленку. По краям грядки делают гребни высотой 25–30 см, по центру образуется впадина шириной 60–70 см, в которую высаживают рассаду или высевают семена. Грядку накрывают пленкой, которую с одной стороны закапывают, а с другой прижимают доской. Еще удобнее намотать на жердь, которую уложить вдоль грядки за гребнем. Это позволит менять натяжение пленки. На торцах пленку можно закопать или прижать камнями.

3. Можно сделать один гребень по центру грядки, а с двух сторон от него впадины, в которые и высаживаем растения. Пленку закрепляем так же, как в первом случае.

4. Согните дуги из отрезков толстой проволоки длиной 150–170 см или сделайте их из ивовых прутьев. Воткните их в землю на расстоянии 50–60 см друг от друга и накройте пленкой. Края можно закрепить так же, как в первом случае, а по торцам вбить колья, к которым привязывают собранную в пучок пленку.

Чтобы пленка не прогибалась под тяжестью дождевой воды, между дугами натягивают веревку, в этом случае дуги можно ставить реже. Пленку можно заранее армировать металлической проволокой. Для этого поперек пленки складывают неширокие складочки на расстоянии 60 см друг от друга и проваривают их специальным паяльником. Вставляют прутья в получившиеся тоннели и сгибают конструкцию в арочное укрытие.

5. Вместо дуг можно сделать треугольные торцы из штакетника и прибить к ним три узких доски на всю длину грядки: две по почве, одну сверху и накрыть конструкцию либо пленкой, либо спанбондом.

6. Если есть старые доски или штакетник, то можно сделать небольшой заборчик высотой 70 см с северной стороны грядки. Штакетник вбивают в землю на расстоянии 30 см друг от друга и прибивают к нему полосу рубероида, либо ставят старый шифер, закрепив его, чтобы не упал. Один край пленки перекидывают через ограду и закапывают в землю, второй натягивают и, намотав на трубу или жердь, укладывают на землю, можно использовать с этой целью камни. По краям пленку закапывают в землю. Такую грядку располагают в направлении восток-запад, в то время как обычно их располагают в направлении север-юг.

Во всех этих укрытиях пленка должна быть длиннее грядки на 2 м. Пленка защищает растения не только от холода, но и от вредителей.

Давайте разберемся, что же есть в нашем арсенале для защиты от вредителей.

Контактный метод уничтожения вредителей с помощью искореняющего препарата нитрафен или концентрированного раствора минеральных удобрений. Последний конечно тоже ядовит, но его применение не приносит столь сильного вреда, как применение нитрафена. Кстати, нитрафен всегда был запрещен для применения в частном секторе, поскольку его разрешено применять только в 300–400 м от жилья! Концентрированное минеральное удобрение можно применять для защиты сада только в период покоя растений, то есть с поздней осени до начала сокодвижения, иначе вы сожжете свои посадки. Для приготовления раствора надо растворить 700 г любого минерального удобрения в 10 л воды. Процедить и опрыскивать все многолетние посадки и почву под ними. Хлористый калий лучше не применять, особенно при опрыскивании косточковых культур и крыжовника. Дешевле всего и проще применять для такого опрыскивания мочевину (карбамид), поскольку мочевина легко разводится в холодной воде, не давая осадка. На худой конец, если нет под рукой минерального удобрения, растворите 1 кг поваренной 1 соли в 10 л воды.

2. Отравление вредителей через кишечный тракт с помощью химических средств, настоев и отваров трав. Не следует думать, что отвары трав нетоксичны, они тоже ядовиты, и при их использовании надо соблюдать все меры предосторожности, как и при использовании химических препаратов, просто они менее опасны. О современных химических средствах защиты растений читайте дальше в разделе 49.

3. Дезориентация вредителей. Все насекомые летят на запах своего растения- кормильца. Но если этот запах перебить другим, то насекомые, сбитые с толку присутствием постороннего запаха, облетают посадки, не делая кладки, чтобы уберечь свое потомство от голодной смерти. Здесь есть два пути: либо делать опрыскивание настоем трав с сильным запахом, либо сажать среди садовых и огородных растений такие, которые своим запахом отвадят вредителей от вашего сада. Об этом читайте в разделе 51.

4. Биологический метод защиты заключается в том, что против вредителей используются насекомые-хищники, питающиеся вредителями, либо их яйцами, личинками или гусеницами. Другой способ – это заразить вредителей болезнетворными бактериями, вызывающими их массовую гибель. Привлечение в сад насекомоядных птиц – тоже один из таких методов защиты сада. Об этом читайте в разделе 50.

5. Механический способ уничтожения вредителей состоит в том, чтобы собирать вредителей вручную, уничтожать их яйцекладки, делать осенние перекопки почвы и не применять никаких препаратов.

6. Обеспечить растениям очень хороший уход: сбалансированное питание, освобождение их от сорняков, своевременный полив, что сделает растения здоровыми. Тогда в их клеточном соке будут преобладать белки, а не углеводы и насекомые их трогать не будут. Либо надо помогать растениям держать нужное соотношение между белками и углеводами с помощью гомеопатического препарата «Здоровый сад».