Попробуйте пригнуть часть побегов малины и сравнить потом их плодоношение с урожаем непригнутых на зиму растений. Проделайте такой же опыт с крыжовником и вишней. В некоторых районах этот прием дает заметные результаты. В случае сухой осени проведите влагозарядковый полив под плодовыми деревьями, кустарником и клубникой – это повысит их зимостойкость.

Рис. 70. Чтобы снег лучше прижал ветки, на наклоненную крону накидывают немного сена

Рис. 71. Для защиты стволов от резкого промерзания их обматывают лапником, лутрасилом, пластиковыми мешками из-под сахара или сеном (чтобы не привлекать мышей, на сено насыпают золу)

Рис. 72. Универсальная зимняя защита – слой глины на стволе и скелетных ветвях (в раствор можно добавить немного перегноя)

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Основная забота этого «пустого» для садовода периода – следить за хранением собранных овощей: поддерживать необходимую температуру и влажность воздуха.

Бесспорно, яблоня – это главное плодовое дерево северного сада. Даже у нас в Подмосковье она лидирует: если в саду есть плодовые деревья, то это всегда яблони и «что-то к ним в дополнение». Поэтому тот, кто научился управлять яблоневым деревом, чувствует его, знает, как оно растет, отчего начинает сохнуть и в каких случаях обильно плодоносит, тот может считать себя состоявшимся садоводом.

Подготовку почвы и способы посадки саженцев яблони мы рассмотрели в первых главах. Заострим внимание на том, о чем мы пока не говорили.

ПОЛИВ

Про полив яблони скажем коротко: яблоню поливают не ведрами, а бочками. Это дерево с весьма работящей листвой, которое за лето расходует несколько десятков тонн воды.

Это кажется невероятным, но это так. Примерно 40 тонн воды успевает испарить и вобрать в себя за лето яблоня, покрытая яблоками. Часть этой воды она получит от грунтовых вод, часть – от дождя, часть – от росы. Но надо провести хотя бы два мощных полива: в начале июня и начале июля. И частично замульчировать их.

Какие лучше покупать саженцы – привитые на карликовых подвоях или на обычных? Логично было бы выбрать карликовые яблони, с тем чтобы разместить на небольшом участке как можно больше единиц деревьев. И все же я решительный сторонник обычных подвоев, потому что на карликовых получаются недолговечные деревья. Отрадно бывает встретить подтверждение этого от практиков-плодоводов: они тоже замечают, что «карлики» дают хорошие урожаи лишь вначале, а далее от них уже ничего не дождешься.

Лучше уметь обрезкой и гнутьем стволов и веток создавать невысокие кроны на обычных подвоях.

ОБРЕЗКА

Первый важный посыл: спилов толще 0,5–1 см должно быть как можно меньше, а лучше всего постараться обойтись без них. Все виды толстосрезной обрезки можно заменить наклоном и подвязыванием ветвей: вы либо отводите ветку вниз, после чего она перестает расти, либо переводите ее в горизонтальное положение, после чего она продолжает слабый рост. Этим нужно заниматься с первых лет жизни дерева, пока все ветки тонкие. Все что нужно, – это иметь под рукой веревку. Зато внутри дерева будет сохранен листовой аппарат. При таком уходе можно спокойно переводить яблоню на чашеобразную крону: она не будет стремиться переключиться на усиленный рост, чтобы восстановить потерянные ветки (яблоня переключается на бурный рост побегов, когда чувствует, что у нее осталось мало листьев).

Исключение подтверждает правило: иногда пила нам все же понадобится.

Старые, а также начинающие усыхать ветки можно отпиливать около разветвления, идущего на омоложение. Тонкие ветки и сучки можно удалять свободно без всякого ограничения. И это необходимо делать для прореживания, нельзя допускать затенения внутреннего пространства кроны обилием листвы.

Чем меньше веток, тем крупнее будут цветки, а значит, и плоды (прореживать «мелочь» надо до разумных пределов).

Почему я настаиваю на почти полном отказе от обрезки толстых ветвей? Нельзя травмировать без меры ткани дерева. Да, известно, что спилы на яблоне быстро зарастают и, как правило, не заражаются инфекцией. Не в заражении дело. Но травма – это признак «ущербности» данного места. Если растение подвергалось большим травмам, то оно заведомо «невезучее» и будет рано или поздно уничтожено. Каждый крупный спил – это шаг к уничтожению дерева. Поэтому сады, которые сильно обрезают, несут неоправданные выпады: деревья в них засыхают одно за другим.

Второй важный посыл. При выращивании яблони и груши я исхожу из понятия равновесия. Скелетные ветви должны быть уравновешены между собой в силе роста. Если равновесие нарушится и какие-то ветви начнут расти сильнее, то плодоношение дерева ухудшится, а угнетенные ветки начнут отмирать. Регулировать рост ветвей у плодового дерева довольно просто с помощью несильного опускания более «прытких» веток и несильным поднятием заторможенных. Чем более ветка вертикальная, тем сильнее она растет по законам природы. При переведении ветки в горизонтальное положение ее рост почти останавливается. Это справедливо для всех плодовых. Не спешите наклонять ветки для создания красивых форм – дайте им сначала вырасти!

Рис. 73. При поливе яблони 1 кв. м приствольного круга требует столько ведер воды, сколько на нем может разместиться!

Прежде чем мы рассмотрим способы формировки кроны, сделаем еще пару обобщений. Мое заключение после многолетних наблюдений и опытов: слишком «интенсивный» уход вредит плодовому саду. Причины: резкое вмешательство, резкое нарушение каких-то равновесий. Подходить к преобразованиям надо плавно. Поэтому закономерно, что при современном интенсивном уходе за садом происходят сильные потери деревьев. За 20–30 лет сады теряют до трети деревьев, точно их расстреливают из пулемета (но есть дачные сады, где за 30 лет не пропадает ни одного де рева!).