Если балясина треснула или сломалась, это не только визуально портит впечатление, но и негативно отражается на прочности лестницы. Такие балясины подлежат обязательной замене. Чтобы извлечь старую опору, выполните пропил и выньте ее частями. Для этого резко поверните балясину по вертикали, чтобы сорвать клеевое соединение. При этом удобно воспользоваться газовым ключом. Если балясина не поддается, то спилите ее заподлицо с проступью, защитив соседние участки картоном или фанерой. Далее действуйте так:

• в проступи, поручне, нижней и верхней частях старой балясины просверлите отверстия под шкант;

• вставьте верх новой балясины в отверстие в поручне и, слегка приподняв его, вставьте нижний шкант в отверстие в проступи. При этом не забудьте предварительно смазать сопрягаемые части клеем.

Если между проступью и балясиной выполнено шиповое соединение, которое замаскировано декоративной боковой накладкой, то следует сначала снять ее, заменить проступь и вернуть накладку на прежнее место.

В некоторых случаях приходится менять перила старой лестницы. Методика работы состоит в следующем:

• снимите поручень. Чтобы не повредить крепления верхней и нижней стоек, действуйте без чрезмерных усилий;

• концевую опору отпилите под углом 90º. Поскольку делать это придется в неудобном положении, разметьте линии пропила на всех сторонах стойки;

• снимите нижнюю накладку;

• в той части концевой опоры, которая осталась, высверлите гнездо, совпадающее с диаметром нижней части новой стойки, после чего в образовавшемся углублении стамеской выберите отверстие, чтобы его глубина была равна длине шипа на новой стойке (он должен входить в отверстие очень плотно);

• отшлифуйте верх оставшейся стойки, чтобы с новой частью опора выглядела как целая;

• вставьте новую опору, с помощью киянки и через прокладку посадив ее на место;

• отпилите поручень по длине и установите универсальные кронштейны, просверлив под их торцевые шурупы направляющие отверстия;

• используя угольник (малку), определите угол, под которым необходимо отпилить балясины, потом установите их и проконтролируйте вертикальность каждой. Чтобы расстояние между балясинами было одинаковым, вложите между ними дистанционно-упорные вкладыши;

• прикрепите верх балясин к поручню посредством штифта;

• отделайте поручень соответствующим способом (морилкой, лаком).

Ремонту подлежат расшатавшиеся балюстрада и перила. В первом случае помогут клей, гвозди и клинья, которые усилят соединение. Во втором – вкрученные длинные шурупы, поскольку, как свидетельствует практика, типичные причины расшатывания перил состоят в следующем:

• нижняя часть опорного столба недостаточно прочно соединена с опорными элементами пола;

• неправомерно большие пазы в опорной стойке в месте сопряжения с тетивой;

• разрушение шипов, соединяющих тетиву с опорным столбом.

Несмотря на то что каменные и кирпичные лестницы отличаются большей долговечностью по сравнению с деревянными, по истечении какого-то времени они тоже потребуют ремонта. Чаще всего на лестничных марша появляются трещины, а проступи истираются.

Причины образования трещин различны, в частности:

• перегрузка;

• падение на лестницу тяжелого предмета;

• неравномерная осадка стен лестничной клетки.

• Чтобы устранить трещину в железобетонной ступени лестничного марша, необходимо действовать таким образом:

• подоприте марш наклонным прогоном, установив столбы и для надежности заклинив их;

• чтобы часть лестницы над трещиной не сползла вниз, вставьте распорку, уперев ее либо в подступенок нижней ступени, либо в стену напротив;

• концы поперечной балки, располагающейся над поврежденной ступенью, зафиксируйте в гнездах боковых стен лестничной клетки, в которые они вставлены;

• снимите ступень, подлежащую замене, для чего разберите кладку (если получится, то достаточно освободить это место настолько, чтобы появилась возможность повернуть ступень и извлечь из гнезда);

• положите новую ступень, заклиньте ее в кладке и заделайте отверстие цементно-песчаным раствором (1 : 3).

Если каменные или бетонные проступи стерлись, то их можно восстановить, смешав эпоксидную смолу с заполнителем, для которого подойдет материал, использованный для лестницы, или другой, но совпадающий по цвету с ней. Порядок работы практически не отличается от необходимого при ремонте стершихся деревянных ступеней:

• очистите проступь от пыли, грязи и пр.;

• если ступень гладкая, то для усиления адгезии насечками придайте ей некоторую шероховатость;

• нанесите на поверхность проступи подготовленную смесь, а после того как она отвердеет, отшлифуйте отремонтированный участок наждачной бумагой.

Есть другой способ устранить следы износа проступи. Суть его такова:

• тщательно вымойте ступени, чтобы на них не осталось грязи, краски и пр. Для этого как нельзя лучше подойдут горячая вода и сода (не забудьте ополоснуть ступени чистой водой);

• просушите ступени;

• установите планку на верхнюю часть ступеней так, чтобы ее верхняя сторона оказалась на уровне плоскости выравнивающего слоя, т. е. выполните своеобразную опалубку (рис. 60). Ее можно прижать бетонным блоком или зафиксировать струбциной;

• приготовьте цементный раствор, залейте его в опалубку и оставьте до отвердения;

• выровненные проступи укрепите уголком с рифленой поверхностью;

• наклейте на проступи ПВХ-плитку.

Примерно так же ремонтируются бетонные ступени наружных лестниц. Есть и другой способ, при котором следует очистить ступени, выровнять, увлажнить водой, нанести цементный раствор и на него положить готовые бетонные проступи.

Когда ремонта требует кирпичная лестница, то характер работ зависит от повреждения:

• если кирпич просто расшатался, нужно извлечь его из кладки, удалить с него и примыкающих стен остатки раствора, увлажнить и вернуть на прежнее место, посадив на раствор. Чтобы последний надежно схватился, желательно стянуть ступень, например прижав подпорками, которые можно будет убрать через несколько дней;

Рис. 60. Варианты фиксации опалубки: а – блоком; б – струбциной