Выходит, вишни «дохли» лишь в «интенсивных посадках». В опытных институтских садах при постоянном опрыскивании ядохимикатами вишня ежегодно плодоносит, несмотря ни на какие болезни. Почему же ученые жалуются на болезни? Потому что они знают, что В ЦЕЛОМ дело проиграно, вишневые сады слабы и не могут дать прежних рентабельных урожаев.

Так как же выращивать вишню на садовом участке? У меня есть общая хитрость при посадке косточковых деревьев (вишня, черешня, абрикос): сажаю их «на кусок бетона». Для чего это нужно? Для косточковых особо важно приподнять корневую шейку над уровнем почвы. Лучше всего использовать для этого кусок бетона или горку из небольших кусков, так как это долговременный запас кальция. А если есть известняковый щебень, то прямо на горку его насыпьте земли и посадите вишню.

Рис. 97. На кислых почвах под вишневое дерево вносят по 0,5 кг сухого раскислителя на 1 кв. м

Еще одна хитрость – это время от времени посыпать золой землю близко от корневой шейки, так как зола отгоняет мышей, которые могут подгрызть основания корней. Делать это надо первые пару лет, пока стволики и корни у саженцев не станут достаточно толстыми.

Вопрос с почвой мы обсудили. Надо разобрать еще один важный «прокол» в агротехнике вишни, который имел место в любительских садах. Садоводы применяли к вишне «яблоневую» обрезку, тогда как вишню вообще в любительском саду обрезать нельзя, лучше почаще создавать из поросли новые деревья на замену устаревшим. Причина в том, что вишня плохо затягивает раны, от оставленных пеньков могут загнивать целые ветки. Тем более на вишню нельзя лазить (задиры коры, обломы веток зарастают еще хуже) и лестницу к ней приставлять тоже нельзя, иначе поломаются ветки.

Рис. 98. Зимний «наряд» вишни

Рис. 99. Молодые порослевые деревца вишни можно приучать к зимнему пригибанию

Учитывая, что вишня настолько резко снижает плодоношение при стрессе (а пересадка на новое место – всегда стресс для растения), нам просто необходимо в случае с этой культурой воспользоваться «эффектом отводка». Он заключается в том, что полученный на своем участке отводок (черенок) дает более урожайное растение, чем родительский саженец.

Другими словами, если покупной саженец плохо плодоносит, то нужно получить от него отводок из поросли – он будет более рослый и урожайный. По сути, «эффект отводка» – это есть «эффект ювенильного периода» плюс «эффект главных корней».

СОРТА

Сорта для северного региона: Апухтинская, Горьковская, Ленинградская Превосходная, Малиновка, Молодежная, Нижнекамская, Уральская Рубиновая, Щедрая, Юбилей Казани.

Генетически устойчивые к болезням новые сорта: Русинка, Булатниковская, Десертная Морозовая, Расторгуевская, Харитоновская.

Конечно, с хорошими сортами надо правильно обращаться. То есть не судить по купленному и посаженному деревцу: оно может оказаться невыразительным по уважительной причине. Надо получить от него поросль или перепривить на свой подвой и по плодоношению уже «своих» растений судить о достоинствах сорта. Потому что названные сорта – высшей категории по урожайности, выносливости и вкусу, они все – лучшие. А Русинка и Булатниковская еще и очень зимостойкие.

Опыление. Известно, что любое плодовое растение начинает заметно лучше плодоносить, если рядом с ним посадить растение другого сорта. Для вишни опыление может оказаться решающим условием плодоношения, ей просто необходимо перекрестное опыление. Один сорт, скорее всего, вообще откажется плодоносить. Да и два разных сорта не обязательно завяжут урожай, потому что подобрать подходящий опылитель для каждого сорта не так просто. Но есть простой выход: посадив у себя 1–2 хороших сорта, не поленитесь выкопать где-нибудь в заброшенном саду порослевое деревце «обычной» вишни и подсадите рядом, оно очень увеличит вероятность хорошей завязываемости плодов. Кроме этого, усильте опылительный фактор опрыскиванием цветущих деревьев медовым раствором (на 0,5 ведра воды 1 чайная ложка меда). Этот прием неизменно усиливает урожайность вишни.

ЧТОБЫ ДЕРЕВЬЯ ЛУЧШЕ ПЕРЕНОСИЛИ ЗИМУ

Во время морозов у вишни могут повредиться ствол и цветковые почки. Это разные вещи. Начнем со ствола, так как он важнее. Он повреждается зимой и рано весной: от вмораживания в лед может выпревать корневая шейка. Защита от этого проста: в обязательном порядке сажать деревья хотя бы на небольших холмиках, чтобы корневая шейка была выше общего уровня участка.

Весенние солнечные ожоги ствола – тоже обычное явление. Поэтому вишневые деревья следует обязательно защищать к зиме: либо обмазывать стволы и скелетные ветки глиной, либо обматывать их лутрасилом, мешковиной и т. п., либо целиком пригибать их к земле, подобно стланцевым культурам (для этого выращивать несколько наклоненными).

Сливу настолько просто выращивать, что писать о ее агротехнике даже как-то неловко. Один раз ее посадили – и она пускает во все стороны отпрыски, растет в саду сама по себе до бесконечности. Правда, часто случается, что на участке есть целые рощи из сливы, а плодов совсем мало. Поэтому самое полезное для владельцев сада – это уметь принять меры, заставляющие плодоносить взрослые деревья.

Выращивать сливу можно как угодно: в виде отдельно стоящих деревьев или группами. Я придерживаюсь взгляда, что сливу практичнее всего выращивать в качестве живой изгороди, где деревья идут на расстоянии 1,5–2 м, каждое сформировано строго в один ствол, и на нужной высоте они подстригаются раз в 3 года. Смешанная полоса из сливы и, скажем, малины будет выигрышной по сравнению с одиночными сливами. Будут ли они друг другу мешать? Теоретически они должны конкурировать за питание, а в действительности этого не происходит. Малина и слива находятся в «противофазе»: в годы, когда на взлете малина, слива отдыхает – и наоборот.

Вместе же они каким-то образом помогают друг другу одолеть вредителей. Это хороший пример, когда растения посажены по принципу противофазы. Уход за такой полосой прост: тщательная вырезка секатором лишней поросли как у сливы, так и у малины для освобождения свободного пространства; выкашивание травы косой или серпом, закладка приствольной поверхности прелой растительной массой; глубокий полив. Полосу держат не более 10 лет, за это время надо попробовать подрастить на расстоянии от нее новую полосу из корневой поросли (на расстоянии 2–3 м от исходной).