У южной стены установите стеллаж, под ним пропустите трубы для обогрева, у стены дома поместите радиатор. Кроме отопления, желательно провести в теплицу и воду. На свободной стене повесьте полки, чтобы увеличить полезную площадь теплицы. Для вентиляции установите трубу или сделайте форточку.

Проведите в теплицу электричество и покройте изнутри и снаружи светлой краской.

Вариантов устройства двухскатной теплицы очень много, но наиболее продуманной представляется теплица, выполненная по проекту Дж. Митлайдера. Она бывает с вертикальными стенками, причем с одной или двумя фрамугами, или в качестве варианта — арочной (рис. 64).

Благодаря двухуровневой крыше, тем более в сочетании с боковой фрамугой, решается проблема вентиляции теплицы, особенно актуальная для стандартного арочного варианта, при котором у потолка теплицы скапливается теплый воздух, а потом оседает на растения в виде конденсата, что может приводить к распространению грибных заболеваний.

Рисунок 64. Теплица конструкции Дж. Митлайдера: а) с вертикальными стенами и одной фрамугой; б) с вертикальными стенами и двумя фрамугами; в) арочная; 1) вентиляционная фрамуга

Фрамуга достаточно большая (от торца до торца), поэтому вполне обеспечивает естественный воздухообмен. При двух фрамугах (первая располагается под южным скатом, вторая — под коньком с той же стороны) вентиляция еще более интенсифицируется. Поэтому теплица не требует установки какого-либо вентиляционного оборудования и, следовательно, дает существенную экономию электроэнергии.

Кроме того, фрамуги ориентированы на южную сторону, поэтому попадание холодного воздуха внутрь теплицы исключено, но при этом беспрепятственно поступает углекислый газ, необходимый для фотосинтеза, и нет нужны ставить баллоны с газом, предусматривать дозаторы и контроль за устройствами, что тоже важно как с точки зрения оптимизации расходов, так и с позиций временных затрат по уходу за оборудованием.

Каркасная конструкция теплицы отличается большой прочностью благодаря балкам и раскосам, которые обеспечивают необходимую жесткость. Поэтому сооружение не боится ни ливней, ни снега, ни ветра. Традиционно каркас теплицы изготавливается из дерева, но сейчас нередко используют трубы квадратного сечения (второй вариант, конечно, намного дороже, но и более долговечный).

Поперечные балки в теплице лежат выше человеческого роста, поэтому стенки вертикальные, что очень удобно для работы. Помимо этого, балки подходят и в качестве опор для подвязывания, например огурцов.

И последнее замечание: в качестве крепежа при сооружении теплицы применяются болты, шурупы, поэтому при необходимости теплицу можно размонтировать и переставить на другое место.

Стандартная теплица имеет такие габариты: длину — 12 м, ширину — 6 м, высоту боковых стенок — 180 см, но это не исключает и вариантов. Например, ширина 2,7–3 м, высота боковых стенок 170–180 см и произвольная длина. В такой теплице можно разместить три узкие грядки и выращивать овощи.

Дешевле всего обойдется стандартная конструкция из дерева, для которой понадобятся брус сечением 100 × 100 мм для стоек (для центральных (5 шт.) длиной 3050 мм, для боковых (10 шт.) длиной 2150 мм) и балок (8 шт. длиной 6000 мм); рейки сечением 75 × 100 мм для стропил (42 шт. длиной 3000 мм), боковых шпросов и косяков для двери (32 шт. длиной 1500 мм и 16 шт. длиной 2400 мм); доски сечением 200 × 25 мм для нижней обвязки (12 шт. длиной 3000 мм); бруски сечением 100 × 25 мм для угловых раскосов (12 шт. длиной 3000 мм), рейка сечением 50 × 25 мм для фрамуги, а также крепеж.

Перед началом строительства выровняйте участок, отведенный под теплицу. Предварительно обработайте брус для основания теплицы антисептическим раствором или обмажьте битумной мастикой.

Уложите брус в виде прямоугольника. Для проверки правильности углов измерьте диагонали. Если они совпадают, то все углы прямые. С помощью уровня проконтролируйте горизонтальность полученной рамы.

Для фиксации теплицы по периметру вбейте колья, прикрутите их саморезами к нижней обвязке, излишек, выступающий над ней, спилите.

На ровной поверхности соберите каркас боковых стенок (расстояние между стойками — 3 м, высота стоек — 1,7 м), установите на обвязку и прикрепите металлическими накладками и саморезами.

Соберите торцевые стены по такому же принципу, но для придания конструкции жесткости установите подкосы, а также по одной дверной коробке под дверь размером 1800 × 75 мм с каждого торца (не забудьте навесить петли с северной стороны).

Установите центральные стойки (они должны возвышаться на 2,6 м) с тем же шагом, что и на боковых сторонах, и заглубив на 450 мм, но предварительно на расстоянии 450 мм от верхнего конца выберите паз шириной 100 мм и глубиной 50 мм (рис. 65).

Рисунок 65. Подготовка центральных стоек: 1) опора; 2) паз

Положите верхний и нижний коньковые брусья (нижний — в подготовленный паз). Между ними образуется проем — вентиляционное отверстие (рис. 66), в которое будет вставлена фрамуга.

Рисунок 66. Монтаж крыши: 1) центральная стойка; 2) стропило северного склона; 3) верхний коньковый брус; 4) проем; 5) нижний коньковый брус; 6) стропило южной стороны

Уложите стропила с шагом 60 см, прикрутите их саморезами к балкам, к ним же прикрепите верхние концы боковых шпросов, а нижние концы — к нижней обвязке.

Изготовьте фрамугу из полиэтиленовой пленки шириной 600–650 мм и длиной 1200 мм, один край которой вложите между рейками и сбейте их. Оставшийся свободным один край пленки прибейте рейками к внутренней стороне верхнего конькового бруса. Чтобы фрамуга плотно подходила к нижнему коньковому брусу, к нему также прибейте рейку с внутренней стороны (рис. 67).

Рисунок 67. Монтаж фрамуги: 1) центральная опора; 2) шнур; 3) блок; 4) фрамуга; 5) верхний коньковый брус; 6) нижний коньковый брус; 7) стропило с южной стороны