Можно эту процедуру упростить. Установить над посадками дуги, глубоко вогнав концы в почву, чтобы высота дуги не превышала 40 см. А сверху накрыть дуги тремя слоями лутрасила, хорошенько закрепив его, чтобы даже сильный ветер не мог его сорвать. Сделать такое укрытие можно сразу после обрезки, не дожидаясь морозов.

Весной можно не спешить снимать это укрытие, пока не минует угроза заморозков.

Клематис просыпается, когда температура почвы в зоне его корней прогреется до +8 °С. Если почва сильно промерзла в морозную зиму, клематис может задержаться в почве на целый месяц. Не вздумайте раскапывать почву на месте посадки, чтобы посмотреть, а чего это он не вылезает? Наверняка обломаете его хрупкие ростки, просто наберитесь терпения. Клематисы достаточно жизнестойкие ребята, при хорошем снеговом покрове могут вынести трескучие морозы до –30 °С.

Начнем с того, что болезни проще предупредить, чем потом с ними бороться. Это же касается и вредителей. Их проще не пустить, чем потом вытурить из сада. Прежде всего, надо купить здоровый посадочный материал. И вот тут-то можно наколоться. Дело в том, что клематисы любит нематода (прозрачный плоский мелкий червь, видимый только в микроскоп). Когда нематода плотно заселяет проводящие сосуды, то они попросту перестают функционировать, и растение постепенно погибает. При покупке растения надо внимательно осмотреть его корни. Если заметите на них даже самое небольшое утолщение, это наверняка нематода. И не слушайте увещеваний продавца, что можно просто отрезать этот корень. Заражено все растение. Пока что нет биологических средств для борьбы с нематодой, а химические столь вредны, что сами можете вместе с нею скончаться. Конечно, нематода может проникнуть в молодое, вполне здоровое растение из почвы вашего сада. Но ее можно с места будущей посадки прогнать, если предварительно, прямо с весны, густо засеять подготовленную для посадки и заполненную почвой посадочную яму бархатцами, гречихой, белой горчицей вперемежку. Осенью, перекопав почву, можете смело высаживать клематис. Эти растения не убивают нематоду, а заставляют ее покинуть это место.

Другой вредитель, сильно досаждающий клематисам, – это маленький (2 мм) зеленый клоп, который появляется в середине мая. Самка откладывает яйца ночью на верхушки молодых побегов. Родившиеся личинки высасывают из них сок, и побеги увядают. Еще клематисам сильно вредят трипсы – мелкие (1 мм) темные жучки, которые высасывают сок из бутонов. Против тех и других можно использовать карбофос или «Фуфанон», опрыскав растения в сумерки. А еще лучше применять не ядохимикаты, а защитный коктейль из «Здорового сада» (2 крупинки), «Экоберина» (2 крупинки), «Циркона» (2–4 капли), «Фитоверма» (6–8 капель) и «Унифлора-бутон» (4 капли), и все это вместе – в 1 л воды. Это прекрасное средство для защиты всех растений в саду. Экологически безопасное, но надо помнить, что это профилактическая мера и ее следует проводить регулярно, хотя бы раз в месяц. Причиной увядания клематиса являются микрогрибы, поселившиеся на его корнях. Если будете каждую весну при отрастании молодых побегов поливать почву под растениями 0,3 %-ным (столовая ложка без верха на 10 л воды) раствором хлорокиси меди («Хом»), и не только под клематисами, но и под розами, многолетними астрами, флоксами, пионами, бородатыми ирисами, лилиями (часто поражаемыми возбудителем, вызывающим фузариоз), то ничего подобного с вашими растениями не случится.

Клематисы не следует размножать семенами: во-первых, слишком долго ждать, пока зацветут (около 6 лет), во-вторых, практически не сохраняется сорт из-за переопыления. Поэтому их размножают вегетативно: либо делением куста, либо отводками или черенками.

При делении куста надо знать, что у растения очень прочный корень. Его очень трудно разделить, если растению больше 10 лет. Делят куст 4–5-летнего возраста. Для этого в самом начале мая, когда растение трогается в рост, его надо выкопать, отмыть и разделить на 4–5 деленок так, чтобы у каждой было несколько почек. Срезы присыпать золой и, слегка подрезав корни, пересадить в заранее подготовленные ямы, или подготовить для продажи, обмена или подарка, обернув во влажный мох сфагнум корни и поставив в открытые полиэтиленовые пакеты. Для размножения побегами весной 2–3 побега, когда они вырастут до 80 см, осторожно развести в стороны (побеги очень хрупкие), уложить волнообразно в подготовленную траншею глубиной 12 см: один узел (место, откуда отходят листья), сняв листья, пришпилить в траншею, второй узел оставить с листьями снаружи, третий – в траншею и так далее, конец побега не обрезать и обязательно оставить снаружи. Для усиления роста в районе пришпиленных узлов сделать небольшой надрез на побеге, а траншею вместо воды полить раствором «Корневина» для ускорения образования корней.

В дальнейшем постоянно следить, чтобы почва на дне траншеи была всегда влажная. На зиму над траншеями надо установить каркас и сделать сухое укрытие. Следующей весной постепенно укрытие снять, разделить укоренившийся побег на части и пересадить в школку для подращивания до осени. Это самый простой и эффективный способ размножения на садовом участке.

При промышленном размножении (или с целью заработка) следует применять зеленое черенкование для любых растений.

Для размножения клематиса в самом начале бутонизации (в начале июля) верхнюю часть побегов с 2–3 узлами надо отрезать и выбросить, для черенков надо брать среднюю часть побега с 4–5 узлами. Нижнюю часть срезать до корней и тоже выбросить. Если оставить пенек, то лиана истечет соком. Оставленную часть режут на черенки: над каждым узлом на высоте 3 см делают прямой срез, а под узлом на расстоянии 3 см – косой. В подготовленном череночнике делают неглубокие (0,5 см) наклонные (под углом 45°) отверстия и вставляют в них черенки косым срезом. Листья наполовину пластинки срезают. Устанавливают дуги и накрывают их пленкой.

Череночник делают обязательно в тени. На слой рыхлой плодородной почвы высотой 25 см насыпают слой 8–10 см крупного, прокаленного речного песка, утрамбовывают, хорошо поливают раствором «Корневина». Высаженные черенки 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды опрыскивают водой, а почву аккуратно увлажняют. Укоренение идет примерно 70 дней. Осенью каркас над посадками накрывают лапником. Корневая система продолжает развиваться и прекращает рост, когда почва охладится до +2–3 °С. Весной укрытие постепенно снимают, а укоренившиеся черенки пересаживают в школку на доращивание на солнечное место, поливают и подкармливают.

Можно использовать для вертикального озеленения хмель. Попросите у соседей кусок корневища или выкопайте в лесу и высаживайте. Самое главное, чтобы была в месте посадки влажная почва. Хмель легко приживается и сильно распространяется во все стороны, а потому его не следует сажать на видном месте, лучше посадить около туалета, бани, сарая. Это лесное растение, а потому теневыносливое и неприхотливое. Растет на кислых влажных почвах, лучше – на более или менее плодородных, хуже – на малоплодородных, но все равно растет. Во время цветения сильно «пылит», что может у некоторых людей вызывать аллергию. Вредителей у него практически нет, иногда заболевают листья, можно не обращать на это внимания, обычно хмель сам справляется со своими проблемами. Шишечки хмеля в основном используют в медицине, пивоварении, для изготовления дрожжей.