Эта глава посвящена многолетникам.

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Основное внимание уделено тем многолетникам, которые без больших проблем могут украсить любой участок, но есть кое-что из экзотических растений, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое-эдакое, чего ни у кого нет. Я постаралась уделить внимание особенностям каждого растения, о которых обычно не пишут в книгах, а напрасно, потому что зачастую именно это имеет решающее значение, а не морфологические характеристики с описанием листьев, цветков и плодов. Эта глава предназначена для садоводов-любителей и написана садоводом-любителем как на основании собственного опыта, так и опыта других садоводов Северо-Запада. Но уж если что-то растет на Северо-Западе, в зоне рискованного цветоводства, то и в более благодатном климате уж точно вырастет без проблем!

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или что вы можете себе позволить как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь практически уже вся занята и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Как говорил великий философ древности Аристотель, «люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это великая мысль. Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. А кроме того, ответьте себе еще и на такой вопрос: хочу ли я видеть это растение в своем саду много лет подряд? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип прост: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Чтобы меньше выпалывать сорняки и поливать, надо обязательно почву под посадками мульчировать. Для этого можно сразу всю площадь, отведенную для цветов, накрыть черным спанбондом или лутрасилом. Мой опыт показывает, что он прекрасно служит 7–8 лет, причем, разумеется, я его все эти годы не снимаю на зиму. Большинство многолетников нуждаются в пересадках и делении кустов один раз в 4–6 лет, вот тогда и можно снять с почвы спанбонд, выкопать и разделить многолетники, добавить свежую компостную почву и, снова расстелив тот же самый спанбонд, заново высадить растения на свои же места. Или перегруппировать их, чтобы сменить надоевшую за эти годы панораму.

В укрывном материале вы делаете отверстия для посадки растений, полив производите дождеванием прямо по материалу, поскольку он пропускает не только воздух, но и воду, но при этом препятствует росту сорных растений, а также испарению влаги из почвы. Можно использовать для этой цели картон или газеты, сложенные в несколько слоев. Но тогда полив придется делать под корень каждого растения в отверстие. Это несколько хуже, к тому же бумажное и картонное покрытие выходит из строя за 2–3 сезона. Но не следует использовать для этой цели рубероид или пленку. Они не пропускают влагу и воздух, и почва под ними нагревается до 50 градусов и выше, что, естественно, неприемлемо для корневой системы.

Есть и такие садоводы, которые расстилают старый ковролин, делают в нем достаточно широкие отверстия для посадки растений. Ковролин тоже пропускает воду, но не дает сорнякам расти между цветами. Кстати, ковролином можно застилать пространство между грядками. Но только если они окантованы, иначе с откосов грядки земля очень быстро образует на ковролине слой, и тут же на нем поселятся сорняки. По ковролину можно ходить между цветами и грядками прямо в домашних тапочках и подметать его в сухую погоду. Можно для мульчи использовать измельченную кору деревьев (сейчас она появилась в продаже) или, купив измельчитель для срезанных веток, использовать полученную труху, но годится и верховой торф. Поскольку торф плохо смачивается и пропускает влагу, лично я им для мульчирования почвы в цветниках не пользуюсь. Замечательная мульча (и одновременно прекрасная подкормка) – скошенная газонная трава или просто-напросто выполотые сорняки. И самое главное, нельзя сажать многолетники в песок или глину. Им нужна хорошая садовая земля, если вы хотите, чтобы растения быстро росли и хорошо развивались. Вы сажаете их минимум на пять-шесть лет, вот и создайте им на эти годы запас питания.

Есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать хоть органикой, хоть минеральными удобрениями, они будут жировать, то есть замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1.

Вместо компоста можно использовать для посадки любых цветов торф, но он кислый. Большинство же декоративных растений не любит кислых почв, а потому следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро торфа следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше – доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.

Я обычно при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения «AVA», которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения «AVA» растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку «AVA» растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого «Фитоспорин» плюс «Гуми». Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку «Гуми» и пластинку «Фитоспорина» в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности, «Гуми», повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А «Фитоспорин», кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит группу бактерий, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву. Но если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо «AVA» использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство: все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега – по стаканчику под каждый куст. Затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормите многолетники настоем сорняков. В мае как раз одолевают цветки одуванчиков, которые нельзя класть в компост (они там не перегнивают, а потом вы их посеете по всему участку вместе с компостом). А так оборвали – и в бочку с водой (там они попросту погибают). Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Часто в книгах советуют первую подкормку цветников делать мочевиной прямо по снегу. Это ошибочная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, азот практически весь испарится с поверхности снега или его унесет половодье в неизвестном направлении, во-вторых, такие ранние подкормки растений азотом скорее вредны, чем полезны.