Весной очень важно в первую очередь не затаптывать почву: земля мокрая и легко продавливается. Ходить надо строго по междурядьям. Одна из причин появления летом крупных трещин на глинистой почве – утрамбовка ногами. Глины обладают свойством набухания и сжатия: при попадании воды они расширяются, а при высыхании сжимаются; в рыхлой почве это незаметно, если же почва уплотнена ногами, эффект набухания и сжатия проявляется более сильно. (Такую уплотненную почву надо вскопать и разрыхлить лопатой или вилами, перемешать с компостом.)

На участке весной надо очистить поверхность посадочных площадей от мусора (сгрести его временно в сторону для дальнейшего использования как мульчу), чтобы земля раньше начала дышать и прогреваться на солнце. Поливать удобрениями, раскислителем, сбивать тяпкой прорастающие сорняки.

Влагозарядковый полив осенью – один из лучших приемов для облегчения перезимовки всем растениям от роз до клубники (мокрая почва быстрее подводит глубинное тепло, не позволяя корням вымерзать от ударившего мороза), и его приходится делать уже в сентябре, потому что позже могут просто воду отключить. Правда, нужно учитывать особенности регионов. Так, на Алтае считается неправильным поливать осенью фруктовые деревья, так как у них вдруг пробуждаются в рост подготовившиеся было к зиме побеги, от этого они потом легко вымерзают.

А вообще лучшая агротехника для успешной зимовки это:

1) достаток всех питательных элементов в почве в течение лета (гармоничное формирование и вызревание тканей);

2) корневая шейка ни при каких обстоятельствах не должна быть затопленной в зимний период: если грунтовые воды близко, многолетники надо сажать на небольшие возвышенности, так, чтобы корневая шейка была на 10–20 см выше уровня земли;

3) отсутствие вредных растений для каждой культуры (желательно, чтобы зимующий многолетник рос в окружении только дружественных растений).

Садоводы не того боятся: надо бояться не вымывания удобрений осадками, а накопления в земле всевозможных загрязняющих солей. Вымывание удобрений из земли «промывным водным режимом Средней полосы» сильно преувеличено в садовой литературе. В садовом обиходе – это комариные укусы, на которые можно не обращать внимания. Мы же вносим удобрения в основном весной и летом, так, чтобы они в текущем сезоне служили питанием растениям. Если из неиспользованных остатков 10–20 % вымоется, разве это потеря?

В парнике почвы действительно меньше промываются дождем и снегом, если вообще промываются, поэтому там надо строго следить за попаданием посторонних веществ. На деле все получается наоборот: владельцы так рьяно ухаживают за парниковыми растениями, что в земле накапливаются соль из минеральных удобрений и ядохимикаты, а они потом еще удивляются, почему посадки такие больные… Растительный перегной – годичный или двухгодичный компост – вот лучшее удобрение для дачной теплицы при обязательной ротации культур. Не позволять лезть корням травы снаружи, не стряхивать ржавчину с конструкций, тогда в теплице всегда будет чистая прекрасная земля.

Конечно, в нескольких абзацах о почве всего не расскажешь, только основные положения. Но и их может оказаться достаточно, общий подход простой: сначала надо определить, кислая почва или нейтральная – это определяет выбор удобрений. (Вы должны четко знать, что такие-то ваши растения требуют кислой почвы, а такие-то нейтральной, поэтому, исходя из рН своей первоначальной почвы, решаете: либо вы подбираете подходящий для нее набор культур, либо радикально меняете уровень кислотности почти на всех посадочных площадях.

Обычно выбирают второе, так как в Средней полосе большинство почв кислые или слабокислые, а подавляющее количество плодово-огородных и около половины декоративных культур предпочитают нейтральные почвы.) Попутно желательно улучшить соотношение песка и глины (условно, в количестве от общего объема почвы в верхнем копаемом слое): 50 % – 60 %: 20 % – 30 %. Кроме того, добавить в верхний слой известняковой муки до 1–5 % и органики до 3–5 %. С помощью этих четырех основных компонентов создается рыхлый плодородный костяк почвы на долгие годы. (На карбонатных почвах известняк в нужном количестве уже есть, а на остальных его можно заменить золой, фосфоритной мукой, доломитовой мукой и т. п. Все это по отдельности или вместе вносят под перекопку на глубину 10–20 см, не более.) Вот и вся премудрость, если нет сорняков. Далее надо будет ежегодно обогащать ваш «костяк» питательными веществами – вносить удобрения или делать подкормки. На такой почве все будет расти гарантированно (еще раз повторю: удаляйте сорняки!). А уж то, что необходимо обеспечить влажность почвы поливом – это, наверно, знает даже ребенок.

Ошибочная тактика на песках – всего побольше, она приводит к высокой концентрации почвенного раствора, и как неизбежное следствие – к заболеванию или просто угнетению растений. Надо уметь подстраиваться под свою почву: раз это песок, надо играть по «песчаным» правилам: здесь корни растения настраиваются на малые концентрации почвенного раствора и сильные концентрации на них слишком резко воздействуют.