Песчаная почва обладает многими преимуществами. Во-первых, песок – это отличный материал для специализированного сада (альпинарии, рокарии) или моноколлекции для соответствующих растений: луковичных, хвойных, вересковых и многих других культур, любящих в составе почвы большую долю песка. Во-вторых, у песков с далеким стоянием грунтовых вод, например, на высоком берегу, есть очевидное преимущество – толстый корнеобитаемый слой, здесь многие растения могут спокойно уживаться друг с другом, мало конкурируя за питание (деревья рядом с кустами и травянистыми растениями). Похожий эффект на черноземах, где примерно метровый плодородный слой. На песках надо лишь, как мы сказали, почаще давать разбавленные жидкие подкормки, чтобы они поглубже промачивали почву.

Желательно также подбирать культуры, предпочитающие песчаную почву, которые успешно развиваются на основе «песчаных» правил.

Определять с помощью тестов почвенную кислотность совершенно не обязательно на садовом участке. Ведь тесты используются там, где требуется знать кислотность с высокой точностью. Садоводу это ни к чему, так как растения гибки, могут вписываться в достаточно широкие границы почвенной кислотности, и нам не обязательно придерживаться «десятых долей». Достаточно знать общую картину, чтобы избегать крайностей.

Повторю, достаточно просто вести процесс в нужную нам сторону. Скажем, мы узнали по типу почвы или по произрастающим на ней растениям, что она кислая, примерно рН = 4–5 – эти показатели не подходят растениям нейтрального грунта, а рН = 5,5–7 уже подходят, значит, нам надо взять за правило пользоваться в основном щелочными удобрениями и ежегодно (или раз в 2–3 года) вносить некоторое количество раскислителя. Этого достаточно, потому что картина кислотности точно будет улучшаться.

Начинающие любители растений падки на сильные кислоты, наподобие аккумуляторного раствора или аптечной соляной кислоты. Опытные цветоводы больше доверяют более мягким подкислителям из естественного сырья: отвару торфа, или дубовой коры, или ольховых шишек (их дубильные вещества – давно проверенные у биологов средства, они дают более надежный и долговременный эффект). Кроме того, достаточно безопасно усиливать кислотность грунта можно с помощью желтого порошка чистой серы (продают как средство защиты растений), из нее в почве постепенно образуется серная кислота H2SO4, которая подкисляет грунт, а самим растениям в таких мизерных количествах не вредит. Тут важно начинать с небольших доз и следить за реакцией растений, исходя из того, что сера – это средство не быстрого подкисления, а скорее стабилизатор кислотности на долгий срок. Рассыпать немного порошка только по поверхности, глубоко не вкапывать, возможно легкое рыхление почвы в ходе борьбы с сорняками.

Использовать серу надежнее, чем всевозможные жидкие кислоты, так как они вызывают чересчур резкие скачки кислотности (сначала ее слишком много, потом внезапное резкое падение) – это еще хуже, чем совсем не трогать кислотность.

Обычно мы уверенно говорим о раскислении почвы на садовом участке в Средней полосе и на севере, где б’ольшая часть почв кислые, как о самой первой мере для растениеводства, исходя из того, что примерно 80–90 % садовых культур нуждается в нейтральной почве (рН = 6–7) или по крайней мере слабокислой (рН = 5,5–6). Среди них почти все огородные растения, плодовые и большинство декоративных цветов, кустарников и деревьев. Но ведь 10–20 % остаются! Среди них, конечно, первыми идут все вересковые и гортензии. Им, наоборот, стараются подкислить почву торфом, специальными кислыми минеральными удобрениями и т. д. Известь под них лучше совсем не вносить. Для посадки таких растений следует иметь в саду первозданное кислое место, которое либо совсем, либо последние несколько лет не трогали раскислителями (золой, навозом, компостом, известняковыми материалами, жидкими гуматными удобрениями). И далее надо чередовать их с культурами, которые тоже хорошо растут на кислой почве: клубника, малина, крыжовник, картофель, флоксы, люпин, гвоздика турецкая и т. д.

В садоводстве лучше изначально ориентироваться на свою экосистему: если у вас торфяники, то в самый раз выращивать рододендроны и бруснику, но не клематисы и томаты. И наоборот: на черноземах не совсем уместно упорство садоводов, которые пытаются развести у себя верески и гортензии.

Значение рН = 5,5 – это не так уж плохо для огородных растений, хотя лучше иметь на участке почву с рН = 6–7. Если вы вносили навоз, то картина с кислотностью хоть немного, но улучшилась. Во всяком случае вам можно особо и не усердствовать с раскислителями, вносить их раз в 1–2 года небольшими дозами. Вполне успешно можно раскислять почву зимой и ранней весной, рассыпая известняковую муку по снегу, чтобы с талой водой часть вещества растворилась и прошла на глубину, а остаток можно будет зарыхлить в землю во время весенней подготовки почвы. Тогда в конце мая можно сажать любые растения, земля успеет все усвоить. Или произвестковать рано весной, сразу после схода снега, разведенной в воде болтушкой раскислителя, а посадки проводить через 1,5–2 месяца.

Надо отметить, что сухой раскислитель медленнее изменяет кислотность почвы, чем жидкий, например, щелочные аммиачные удобрения: щелочь в растворе нейтрализует кислоту, что дает по крайней мере временное быстрое изменение кислотности. Таким же действием обладает навозная жижа или травяное удобрение. Но одним внесением ограничиваться нельзя, так как исходный грунт обладает «буферностью», способностью возвращать прежнюю кислотность.