Ограды и деревья. Если на линии, по которой должна будет проходить ограда, растет дерево, ни в коем случае нельзя крепить ее к стволу. Во-первых, дерево, раскачиваясь под ветром, будет раскачивать и ограду, а во-вторых, это повредит самому дереву. Надо вбить опорный столб на расстоянии примерно метра от ствола дерева, а поперечные брусья провести в нескольких сантиметрах от него так, чтобы ограждение не касалось коры.

Подгонка панелей ограждения. Очень часто бывает необходимо подогнать край изгороди по длине для того, чтобы сделать поворот или соединить край ограждения со строением. Для этого прочерчивают на панели ограждения линию отреза, приворачивают шурупами с каждой стороны панели и по всей ее длине рейки 50×20 мм, отрезают панель сверху вниз с помощью пилы.

Изогнутые ограды. Если есть идея плавно изогнуть ограду, подбирают деревянные рейки, достаточно тонкие для того, чтобы легко сгибаться. Чтобы они были прочными и хорошо держали форму, нужно выбирать слоистую древесину. Далее чертят на земле дугу, вбивают в нее ряд временных кольев, а по краям – постоянные опорные столбы. Сгибают вокруг кольев деревянную рейку или доску и прикрепляют ее шурупами к крайним опорным столбам. Наносят на верхний край доски слой столярного клея, подгоняют сверху вторую доску и также прикрепляют ее шурупами к опорным столбам. Прежде чем вытаскивать временные колья, дают клею как следует просохнуть.

Такой забор отличается большой прочностью и высотой, достаточной как для вьющихся растений, так и для шпалерных плодовых деревьев.

Нужны опорные столбы и доски с заостренными концами, гвозди из нержавеющей стали, цемент и щебень, доски для нижней обшивки, накладные колпачки для опорных столбов и нащельники (верхние накладки).

Концы каждой поперечной перекладины должны иметь выемку, которая будет совпадать с такой же выемкой в теле опорного столба, в результате чего получится соединение внахлест. Такое соединение отличается прочностью, а кроме того, позволяет расположить поперечные перекладины заподлицо с опорными столбами, в результате чего перекладины забора идут вдоль него сплошной линией. Для того чтобы сделать выемку, кладут поперечную перекладину плашмя, широкой стороной вниз, и надпиливают с обоих концов. Надпил должен проходить в 5 см от края перекладины, а его глубина составляет 2,5 см. Затем, начиная с края перекладины, выбирают с помощью стамески или долота верхний треугольник древесины. Если сделать при этом еще два-три дополнительных пропила, то выбирать древесину будет легче, а сама выемка получится более ровной и гладкой.

Верхняя перекладина должна проходить в 30 см от верхушки столба, а нижняя – в 1,6 м от его верхушки. Если имеется средняя перекладина, она должна располагаться посередине между верхней и нижней.

Выкапывают ямы глубиной 60 см для столбов, находящихся по краям забора, устанавливают столбы и закрепляют их с помощью деревянных клиньев. Далее протягивают вдоль лицевой стороны столбов два контрольных шнура – один у их вершин, второй у основания. Размечают места установки остальных столбов и копают под них ямы. Устанавливают столбы, проверяя их уровень с помощью контрольных шнуров и забивая их в землю до нужной глубины.

Далее прибивают к столбам нижние перекладины. После этого снова поправляют опорные столбы, ориентируясь по контрольным шнурам. Укрепляют столбы, засыпав для этого ямы щебнем и залив бетоном. Оставляют их на сутки, чтобы дать бетону схватиться и застыть.

На следующий день прибивают оставшиеся перекладины. Если бетон еще не до конца затвердел, подпирают каждый столб с обратной стороны доской или помощник придерживает столб руками, чтобы он не расшатался, когда в него забивают гвозди.

Доски нижней обшивки должны располагаться в 5 см под нижней перекладиной.

Любая древесина имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от погодных условий, поэтому между досками забора следует оставлять зазоры в 2 см.

Очень полезно прибить к верхушкам опорных столбов накладные колпачки, а верхушки вертикальных досок забора прикрыть нащельниками, которые предохранят их от непогоды.

Есть вариант привернуть перекладины шурупами к лицевой поверхности опорных столбов. Для этого следует брать перекладины квадратного сечения. Собирать такую конструкцию легче и быстрее, но забор при этом будет более широким и менее прочным.

Можно укрепить перекладины к столбам тем же способом, что и в изгороди из опор и перекладин. Пробивают в опорных столбах сквозные пазы, заостряют концы перекладин и прочно вгоняют их в пазы. После этого можно прибить к ним вертикальные доски. В этом случае опорные столбы будут видны с обеих сторон забора.

Высота забора и расположение опорных столбов подбираются таким образом, чтобы не повредить корни и ветви растущих поблизости деревьев или закрыть тот или иной участок сада.

Нужны струганые доски для штакетника, краска, опорные столбы, строительный раствор, подкосы, шурупы, пропитанная древесина, струганые планки для ребер (поперечных перекладин), декоративные колпачки.

Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник. Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок. Кромку со звеньев штакетника снимают рубанком или электрическим шлифовальным станком. Края верхушек штакетника можно зачистить наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной насадкой.

Штакетник, имеющий множество изгибов и впадин, трудно красить. Чтобы сберечь силы и время, кладут доски штакетника на ребро, одна к другой, на стол, и окрашивают. Закончив покраску, переворачивают штакетник, чтобы краска не просачивалась между звеньями и не склеивала их. Когда звенья просохнут, красят доски с другой стороны.

Копают ямы для крайнего и углового опорных столбов (глубиной как минимум в одну треть высоты изгороди), устанавливают столбы и укрепляют их. Выкапывают ямы для промежуточных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1,5 м, поскольку рейки, из которых делаются поперечные ребра, очень тонки. Прибивают нижнюю поперечину между крайним и угловым столбами. Она должна быть поднята над уровнем почвы на 5–15 см в зависимости от общей высоты изгороди. Устанавливают промежуточные столбы в ямы, используя нижнюю перекладину изгороди в качестве направляющей. Прибивают или приворачивают шурупами к ним нижнюю перекладину и закрепляют столбы в ямах.