• если не объявлено обратного, чтобы ни случилось, не стоит приходить без пиджака;

• если у нас не вечеринка в «гавайском» стиле, то стоит избегать ярких и пестрых рубашек, а сорочек с коротким рукавом в гардеробе джентльмена не существует в принципе;

• не стоит надевать галстуков / бабочек одинаковой расцветки с платочком или подтяжками. Естественно, все должно как-то гармонировать, но не быть из одного комплекта.

Считается, что даже «по умолчанию», при наличии приглашения самое правильное, что могут сделать гости — мужчины, это надеть костюм. Собственно, дресс-код под названием Lounge именно это и подразумевает. С одной стороны — к счастью, с другой — к сожалению, данный дресс-код очень многогранен. Нужно учесть, что костюм может быть вечерним или дневным. Он может быть летним или зимним. Он может быть совсем официальным или менее официальным.

Но в любом случае, это костюм с галстуком. Это даже, с классической точки зрения, не пиджак с брюками.

Если формат предполагается более расслабленным, то я бы предложила предупредить об этом гостей и уточнить, что они могут приходить без галстуков, что в принципе не отменяет наличие пиджаков, или сделать еще более неформальное уточнение.

Считается, что если у жениха нет никаких особенных пожеланий по поводу того, как именно должны выглядеть члены его команды, то он оплачивает исключительно свой, как теперь говорят, «лук», но может высказать общее пожелание по данному вопросу. Если же требуется что-то более конкретное, вводить в расходы своих друзей считается не очень приличным, поэтому их придется взять на себя.

Мне нравится достаточно популярный «компромиссный» вариант. Жених приобретает для «своих» галстуки, жилеты, бутоньерки или платки в едином стиле, оставляя сам костюм на совести приходящих.

Всегда неприятно оказаться неправильно одетым и лучше, конечно, всеми силами этого избегать и проявлять заботу о своих гостях.

«Если вы, будучи мужчиной, наденете неправильную шляпу, вы, скорее всего, совершите неправильные действия и сами будете представлять собой недоразумение» — это цитата из пособия по этикету 1910 года выпуска.

Мужская шляпа — символ статуса и жизненной позиции, это очень серьезное дело.

У дам — несколько иначе, их шляпы во все времена были больше подвержены украшательствам и модным веяниям, менялись отделка, тип кружева, цвет, цветы, манера подвязывать шляпку лентами — под подбородком или у правой или левой щеки, с перьями, цветами, бабочками или без таковых. В конце концов, чепцы и капюшоны носили все — от королевы до прачки.

Одно слово — шляпки.

Но мужские шляпы были делом политической важности.

Российским императором Павлом I были категорически запрещены детали костюма, напоминавшие моды времен Французской революции, в том числе в этот печальный список вошли круглые шляпы и высокие цилиндры.

Специальные люди буквально охотились на улицах на нарушителей. Это было не просто неприлично, это было противозаконно.

Шляпа, пришедшая в конце XVIII века на смену популярной до этого треуголки, которая была громоздкой и неудобной, складывалась и занимала меньше места и получила название «двууголка».

В русской армии двууголка с 1803 по 1845 год была официально принятой шляпой офицеров.

По ней можно было различать чины — по ширине и фасону ее галунов по краям, по кокарде и даже плюмажу.

После войны с Наполеоном среди штатских двууголку называли веллингтоном, поскольку английский фельдмаршал, победитель Наполеона при Ватерлоо герцог Веллингтон носил именно такую шляпу.

А вот способы ношения были разные.

Ее носили поперек и углом вперед, «в поле», это означало, что хозяин — член императорской свиты.

Именно так ее надевали, например, адъютанты, офицеры Генерального штаба, инженеры.

Еще веллингтон была частью парадной одежды чиновников. Неизвестно почему, поэт Лермонтов наградил Наполеона точными атрибутами: треуголкой и серым сюртуком.

На деле Наполеон совсем не носил треугольной шляпы, к тому моменту она вышла из моды.

Но в самой легенде есть смысл — у врагов не может быть одинаковых шляп. И да, Наполеон носил такую же двууголку, как все, но вместо того, чтобы располагать концы шляпы перпендикулярно к плечам, он носил ее концами вдоль.

То есть у врагов не может быть единой манеры ношения шляпы?

Мужской этикет сосредоточен вокруг того, когда и какую шляпу следует надеть, когда шляпу следует снимать и когда ее нужно приподнимать.

Англичане из квакеров, которые приезжали по торговым делам, ходили по улицам без шляп, их этикет запрещал снимать шляпу перед кем бы то ни было.

В XIX веке преобладало два фасона шляп — котелок и цилиндр, правда, в хороших магазинах видов цилиндров могло насчитываться до 30, и все для разных случаев.

Шелковый цилиндр, который сделал популярным принц Альберт, супруг королевы Виктории, был уместен для вечерних приемов и визитов и, например, свадеб, то есть он же годился для церковных служб. И для очень модных чаепитий — тоже.

Он был уместен также для театра, и тут альтернативой выступал изобретенный во Франции «жибюс», это такой складной цилиндр, который помещали под кресло.

Кстати, другое название этой шляпы — шапокляк, при нажатии пружинки складывалась в лепешку с характерным щелчком. Собственно, шапокляк (chapeau clac) в переводе с французского языка и означает «шляпа-щелчок».

Для дневных, не очень официальных дел извольте надеть пиджачную пару и котелок.

И то, и другое сначала было одеждой загородной, а потом «переехало» в городской гардероб. А если дело поважнее, то надевали сюртук и шелковую шляпу.

Как всегда, в этикете важны были нюансы и осведомленность о них.

Цилиндры были более официальны, но модник король Эдуард VII стал носить котелки с фраком, смешав все этикетные правила.

Поэтому назвать котелок однозначно «шляпой рабочих» может разве что Википедия.

Виной этому, скорее всего, британец Джордж Формли, выходец из рабочих, который был весьма популярен в Англии, выступая с куплетами сомнительного содержания. Его персонаж носил котелок, лихо сдвинув его на затылок. Шоу-бизнес послушно подхватил эту тенденцию.

Тот же король Эдуард привез из Германии хомбурги, прообразом которых была тирольская охотничья шляпа, в качестве подарков и стал надевать их хотя и в неофициальной обстановке, но все же в городе.

Но тут суть в том, что, как сказано в книге Пьера Бурдье, «Различение: социальная критика и суждения» — «требуется знать правила поведения без обучения им».

Но никто не выходил на улицу в котелке после Пасхи, тут наступает время более легких шляп.