обрастает в густой тени других деревьев – ничего хорошего не выйдет!

Омолаживание древних старцев

1. Если ты поехал работать в дождь, погода исправится.

2. Если ты испугался дождя и не поехал, погода все равно исправится, и ты весь день будешь злой, как черт.

Законы садовника

Речь идет о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитальной омоложки таких «стариков» не стоит ждать специального времени – делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Посему, омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.

Теперь гляньте на дерево трезвым глазом. Фактически это – маленький сад из нескольких постаревших деревьев-суков. Каждый толстый сук или ствол – отдельное дерево. Вот и ладушки. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот – совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, и прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких комплексов: дереву страшно тяжело тащить всю эту жуть! Пусть останется один или два ствола, но жизнеспособных: они сейчас – единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.

Итак, лишние стволы падают на землю. Теперь смотреть на дерево гораздо проще – его стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главное отличие старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги. На рис. 172 – груша, что на рис. 158, после жестокой омоложки. Волчки, вылезшие из срезов, стали новыми ветками и продлили ей жизнь.

Рис. 172

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета оставляется.

Надо сказать, что эту процедуру я применяю только в двух случаях: а) если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост, и б) с упомянутыми монилиозными пирамидально-метловидными абрикосами недосягаемой высоты. Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, я не понимаю, зачем оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В. И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он и тут предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно – в два этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны – южную, или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3–4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут я предпочитаю доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю самую жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных – то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно – вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!

* * *

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

а) могут жировать – тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;

б) могут быть ослаблены и перегружены – тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;

в) могут быть слишком несуразными – тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны; наконец —

г) могут быть ненужными или нежизнеспособными – тогда от них просто избавляются.

Можно сказать, что главная беда вольного дерева – нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда – излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке – и есть исправление дерева.

…Что, голова кругом? Отдохнем от текста – посмотрим картинки.

Как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить? Это – своя наука!

Глава 9

Как пилить и резать во благо

1. ДЕЛАЙ СРЕЗЫ ВОВРЕМЯ! Начнем с главного: обрезка – занятие ежегодное. Потому что и безопаснее, и эффективнее резать вовремя: срезать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. НИКАКОЙ ПИЛЫ – ТОЛЬКО СЕКАТОР. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 173, пунктир). Видите – ранка уже почти сомкнулась. Еще через год ее уже вообще не видно (рис. 174). Кстати, обратите внимание на боковой побег (стрелка). Укороченный год назад, он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку. Кора цела, дерево реагирует – вот это культурная работа.

2. ПРАВИЛЬНЫЙ СРЕЗ НА ПОЧКУ. УКОРАЧИВАТЬ ПРИРОСТ любой силы лучше вот так (рис. 175). Это и есть срез на почку. Два миллиметра над почкой, под углом примерно в 30º. Именно такой срез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше – значит, оставить пенек. Дырочка еще на год, а то и на два – для косточковых весьма небезвредно. А если побег был очень мощным, то и на три-четыре года. Это уже гнилая дырка с гарантией.

Рис. 175

Рис. 173