При выборе места под будущую плантацию предпочтение необходимо отдавать солнечным местам. Также необходимо учитывать наличие защиты от господствующих ветров и возможность накопления снега в первые месяцы зимнего периода. Наиболее пригодные почвы среднесуглинистые, средние и легкие по механическому составу с кислотностью рН 6–6,5. Для земляники исключительно важное значение имеет предпосадочная подготовка почвы, обеспечивающая полную очистку будущей плантации от сорняков, особенно корневищных и многолетних, и заправка ее органическими и комплексными минеральными удобрениями. Посадку земляники производят, как правило, рядами. Место под посадку должно быть предварительно хорошо подготовлено. Земляника – пластичное растение и ее можно успешно культивировать на разных почвах и в различных климатических зонах. Ни в коем случае нельзя сажать землянику «по землянике». Для земляники наиболее пригодными являются суглинистые почвы с достаточным содержанием гумуса, обладающие хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Необходимо внести органические и минеральные удобрения из следующего расчета: по 5–7 кг перепревшего навоза и 200 г комплексных минеральных удобрений на погонный метр. При необходимости почву необходимо раскислить известью-пушонкой или доломитовой мукой. Землянику нельзя бессменно культивировать на одном месте, так как после 7–8 лет происходит почти полное отмирание основных корней. На растениях и в почве накапливаются вредители и споры болезнетворных грибов. Ягоды мельчают, и урожай резко падает. И дальше выращивать землянику на этом месте становится просто нецелесообразно. Хорошими предшественниками для земляники являются бобовые, а также чеснок, петрушка и укроп. Не сажают землянику после пасленовых, огурцов и капусты.

У земляники в нижней части годичного прироста образуются придаточные корни. У молодых растений зона образования корней находится близко от поверхности почвы, и корни легко внедряются в нее. Хорошо в это время слегка подокучить кусты. С возрастом, по мере удлинения стеблей, расстояние между зоной образования корней и почвой постепенно увеличивается. Поэтому большая часть новых придаточных корней у старых растений подсыхает и отмирает, не достигнув почвы. Крупные корни стареют и отмирают на второй-третий год. На одном годичном приросте рожка у земляники формируется 5–6 длинночерешковых тройчатых листьев. Лист живет в среднем до 60 дней, затем отмирает. Земляника ведет себя как вечнозеленое растение: четко выраженного листопада нет, и часть листьев уходит под зиму в зеленом состоянии и при благоприятной перезимовке весной продолжает вегетацию. Однако ранней весной и в период сбора урожая часть листьев обычно отмирает. С возрастом общее количество листьев, рожков и цветоносов у растений постепенно увеличивается. Однако из-за отмирания старых корней, а также из-за частичного или полного прекращения укоренения молодых побегов нарастание корневой системы приостанавливается и даже возможно уменьшение ее размеров. Нарушение соответствия между надземной и корневой системами приводит к старению и соответственно к ослаблению роста растений. При этом урожайность некоторое время заметно не снижается, но ягоды мельчают, что приводит к резкому увеличению затрат труда на их сбор и снижению их потребительской привлекательности. Следовательно, это должно служить сигналом к организации новой молодой плантации. Землянику следует выращивать в севообороте, то есть с определенным чередованием культур. Хорошими предшественниками могут быть укроп, горох, цветы, петрушка. И ни в коем случае – после томатов, огурцов, кабачков и картофеля. Каждый садовод у себя на участке должен заранее продумать схему высаживания земляники и дальнейшее перемещение планированных плантаций с учетом непрерывного получения урожая ее ягоды. То есть за год до ликвидации стареющей плантации на выбранном новом месте высаживают молодые саженцы земляники.

Саженцы для своей плантации конечно же надо выбирать только в зарекомендовавших себя питомниках, ведь плантация закладывается не на один год. При посадке необходимо следить за тем, чтобы точка роста не была заглублена ниже уровня почвы. Корни расправить на конусе бугорка, как показано на рис. 2. Обильно полить. Если же возникает необходимость пересадки кустов земляники в летний, жаркий период, то посадку лучше производить «в грязь». То есть после внесения удобрений в посадочную яму и устройства бугорка залить ее водой, а уж затем посадить куст. Сверху можно засыпать вынутым из ямы грунтом. В течение последующих двух недель поливать из расчета 3–4 литра на куст через 5–7 дней.

Уход за плантацией земляники достаточно хлопотный, но оно того стоит. Эта ягода любит труд. Необходимо регулярно удалять с плантации сорняки. За лето это приходится делать 2–3 раза, а то и чаще. Весной удалять высохшие листья. Ведь на сухих и отмерших листьях зимуют возбудители многих болезней и вредители. Старые листья, оставшиеся после зимы зелеными, трогать не следует. Обработать 3 % р-ром бордоской жидкости. Весной на период возвратных заморозков, чтобы спасти урожай, необходимо укрывать плантацию нетканым материалом или даже рогожами. В начале появления бутонов против долгоносика и листоеда обрызгать всю плантацию 10 % карбофосом. Часто ягоды земляники, особенно после затяжных теплых дождей, становятся объектом нападения слизней, которые способны нанести значительный урон всей плантации. Частично спасти положение можно припорашиванием золой по еще зеленой ягоде. Хорошо, если есть возможность под каждый куст (или ряд) сделать индивидуальные устройства для поддержки цветоносов и листьев в приподнятом состоянии (рис. 15, рис. 16). И ежедневным сбором зрелых ягод. Иногда можно наблюдать, как совершенно здоровый по весне куст вдруг начинает гибнуть. Листья прекращают рост, их концы сморщиваются и загибаются. Некоторые желтеют и опадают. Это явный признак повреждения корней куста нематодами. Здесь может помочь только одно радикальное средство – удаление куста вместе с комом земли. Освободившуюся ямку необходимо произвестковать и оставить до следующего года. Подкормку удобрениями необходимо совмещать с обильным поливом. При этом калийные удобрения не должны содержать хлора, угнетающего землянику и задерживающего ее рост. Весь летний период, особенно в июне – июле, необходимо удалять усы с плодоносящей плантации земляники (если только вы не ставите перед собой задачу размножения земляники), так как они значительно ослабляют кусты и снижают их зимостойкость. Кроме того, при систематическом удалении усов на растениях увеличивается количество цветковых почек и заметно повышается урожайность на следующий год. Полив лучше проводить методом дождевания или открытым способом по рядам в период налива ягод, после сбора урожая и «под зиму». За вегетационный период необходимо 3–4 раза проводить неглубокое рыхление почвы. На некоторых плантациях в качестве мульчирования используют черную пленку или черный нетканый материал. Я использовал черный спанбонд много лет, но вынужден был от него отказаться. Во-первых, вопреки существующему мнению, что пленка отлично мульчирует почву, почва под ним чрезмерно уплотняется, а ягода не спасается от загнивания. И во-вторых: под пленкой скапливается великое множество слизней, которые выходят к кустам и массово поедают ягоду. Мульчу лучше применять в период начала цветения и использовать для этого лучше солому или скошенную траву. Или тростниковые маты. Тогда и ягоды не полягут на почву, и от сорняков будет защита, и в плане профилактики борьбы с вредителями и болезнями достигается ожидаемый эффект. Многие садоводы иногда для оздоровления плантации используют прием полного скашивания листьев в конце вегетации (конец августа). В своей практике я не раз прибегал к этому приему тогда, когда в течение вегетационного периода замечал значительное поражение листового аппарата кустов. Для профилактики болезней и уничтожения вредителей необходимо в течение всего вегетационного периода проводить обработку плантации. Весной во время бутонизации производят опрыскивание кустов суспензией коллоидной серы. Осенью обрызгать кусты 1 % раствором бордоской жидкости.