Главной пищей муравьёв являются сладкие выделения тлей, мелкие насекомые, сок растений, их семена, грибы, мякоть фруктов, ягод, лепестки цветов. Тлю муравьи разводят, притаскивая её на молодые концы веток растений, чем наносят им огромный вред. Семена муравьи очищают, сортируют, раскладывают на своей подземной плантации, употребляют в пищу на первых стадиях их прорастания.

Некоторые виды муравьёв устраивают свои гнёзда, выгрызая дыры в клубнях и корневищах цветов, что приводит к их гибели (от этого страдают пионы, которые, как правило, перестают цвести). Объедая края только что распустившихся роз или пионов, нарушают их декоративность. Повреждают завязи ягодных кустарников, в частности, чёрной смородины. Выгрызая в живой и мёртвой древесине огромные отверстия для своих жилищ, способны испилить на свои нужды целые деревянные строения.

В плодовых и ягодных садах, в посадках молодого леса или на садовых участках муравьи – злостные вредители, а отнюдь не помощники. С ними, безусловно, надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более, в дом. Если на участке есть муравейник, то не пытайтесь вынести его в ближайший лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в 4 км.

Если муравьи расселились по всему участку, лучше всего воспользоваться одним из препаратов «Муравьин» или «Фенаксин». Если муравьи залезли в дом, эффективнее и безопаснее всего бороться с ними с помощью гелей: «Великий воин» и «Абсолют». Гель выдавливают каплями на расстоянии 40–50 см на их пути. Капли наносят и на ножки стола. Чтобы не допустить муравьёв на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты чёрной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть на каждый стебель кустов и несколько капель на ствол яблони любым из этих гелей.

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы, либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут сгореть.

Для улучшения плодородия почвы вносят перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 % его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха, для этого надо сильно уплотнить навозную кучу. При таком хранении, даже длительном, навоз не разогревается и не разлагается, а достигает лишь стадии полуперепревшего. Но надо не только сохранить навоз – необходимо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз. Для решения этих задач навоз складывают в рыхлую кучу, куда попадёт кислород, и начинается интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла, так называемый процесс горения. Температура в куче поднимается до 60–70 °C, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшается.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели. Затем его сильно уплотняют, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его укрывают. Летом для этого достаточно полиэтиленовой плёнки, а зимой поверх неё насыпают слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрывают лапником.

Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его также вносят осенью под перекопку, а вот на овощные грядки его лучше вносить весной в траншейки в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать осенью: биотопливо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и насыпать сверху слой питательного грунта. Можно внести биотопливо и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой плёнкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, на следующую весну – навоз.

Для создания гумуса и внесения в почву питательных веществ вместо навоза используют компост, зелёную органику, сухое сено, опавшую листву. Зелёную измельченную массу перекапывают вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность. Сено лучше всего вносить весной перед посадкой в траншеи под слой почвы, толщиной 25–30 см. В такие траншеи можно вносить и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Мелкий невидимый простым глазом червяк, самое распространённое животное в мире. Проникая из почвы в растение, скапливается в проводящих сосудах, нарушая нормальное его развитие, чем сильно угнетает растение. Растительноядная нематода наносит существенный вред многим культурам, в частности, землянике, картофелю и многим другим. Методов борьбы с ней не существует. Но её можно вытеснить с занимаемой площади, высаживая бархатцы. Нематода проникает в бархатцы, но внутри растения теряет способность размножаться и тем самым прекращает своё существование. Так что сажайте бархатцы среди овощей, земляники, зелени, флоксов не только потому, что их резкий запах дезориентирует вредителей, летящих на запах своего растения-кормильца, но и выделения их корней вытесняют нематоду.

Мотыльки, личинки которых живут и питаются внутри растений и их плодов, а некоторые виды – внутри пчелиных сот и гнезд. Злостный вредитель сада и огорода, но при весенней обработке сада профилактическим «Защитным коктейлем» от него можно избавиться.