«Дорогой жакет», «Выброшенные на ветер деньги», «Меня можно надеть, но нельзя снять» и т. п. Этот дизайнер фонтанирует идеями. Подобно тому как когда-то у Э. Скиапарелли появились шляпы-чернильницы, у Москино возникает идея шляпы самолета, шляпы — свадебного торта или вешалки. Сумки и пояса с золотыми объемными буквами МОСКИНО принесли ему славу, так как стали живой рекламой. Свой лейбл он размещал на самых видных и неожиданных местах. В число его знаменитых клиенток входили принцесса Диана, Джоанн Коллинз, Каролина, принцесса Монако и др.

Фирменный стиль Армани утверждает свободу как жизненную философию

Джанни Версаче[110] работал в самых различных стилях — от античности и ренессанса до барроко и футуризма, экспериментируя с прошлым. Его любимые сочетания: желтый, красный и лиловый. Он создавал как изобилующие красками и узорами модели, так и вневременные элегантные платья и костюмы. Но какое бы из направлений ни развивал Версаче, все его модели — независимо, женской ли, мужской ли одежды, отличал подчеркнутый эротизм. Нижнее белье Версаче делает в особенно роскошном сексуальном стиле.

Во многом создали моду 90-х итальянцы Доменико Дольче и Стефано Габбана. Встретившись в начале 80-х, меньше, чем за 10 лет они сумели сделать успешным свой бизнес в модной индустрии. Не согласившись с модой 80-х с подкладными плечами, «панцирем» деловых костюмов, по их мнению, заковывавших тело и лишенных сексуальности, они предложили взамен приталенные платья, обтягивающие грудь. Они смело смешивают стили и эпохи, создают эклектичные модели, становятся любимцами звезд, не сходят со страниц прессы. Кружева в духе эпохи бидермайер, лоскутная техника в стиле хиппи, прозрачные ткани и драгоценная парча, трикотаж грубой домашней вязки с застежками на липучке, вязаные шали, корсеты и бюстье, леопардовые пятна на черном и полоски-зебра на белом, рясы с сотнями метров мантии — все это Дольче и Габбана. Бесформенным и бесполым лохмотьям стиля гранж они пытаются противопоставить стиль lady-like с чинными костюмчиками, туфлями-лодочками и крошечными сумочками в стиле Грейс Келли.

В 1980–2000-е годы громко заявляет о себе мода Дальнего Востока. Появляется целая плеяда японских дизайнеров одежды (Йодзи Ямамото, Иссеи Мияке, Реи Кавакубо, Юнья Ватанабе) с двумя принципиальными идеями — аскетизм и деконструкция. Одежда японских кутюрье отличается мешковатостью, они сознательно закутывают тело, вызывая недоумение европейцев: зачем вкладывать столько денег в фитнес, если красивое тело скрыто под одеждой? Действительно, например, в известной коллекции Реи Кавакубо «Ком де гарсон» (Как мальчики) геометрические платья из многослойных тканей полностью драпируют женское тело и явно идут вразрез с господствующей модой. Но нельзя не признать, что дизайнер сделала прорыв, создав одежду для женщины, которая стремится к личной и финансовой независимости[111]. Эту моду, несмотря на обилие критики, оценили интеллектуалы и деятели искусств.

Американец Кельвин Кляйн достиг в 80-е годы положения гиганта модной индустрии. Во многих коллекциях он разрабатывал классический американский спортивный стиль. Кляйн был среди тех модельеров, которые предлагали женскую версию мужского костюма — брючный костюм из тканей в тонкую полосу в гангстерском стиле с блузой-рубашкой или блузой-манишкой как для фрака, костюм-тройку из белого льна, платья-футболки, «влитые» джинсы и т. п. Эстетике Кляйна свойственна сексуальность, в том числе и оттенки гомосексуальной культуры. С середины 90-х годов в его творчестве заметно влияние японского авангарда.

Аскетизм и деконструкция в моделях И. Ямамото, И. Мияке и Ю. Ватанабе

Нельзя не упомянуть также о таком модельере, как американка Донна Каран. Ее всегда вдохновлял образ сильной женщины, для которой Каран предложила «семь вещей» для любого времени суток. Основа гардероба — боди, которое носят с брюками или юбкой, с жакетом или без. Топы без швов, юбки-саронг, облегающие костюмы в духе 40-х годов Каран предлагает как составляющие части гардероба, которые можно комбинировать. Про созданные ею модели говорили, что они обладают «высокомерной сексуальностью» и являются «боевым костюмом для сражения за кресло шефа». Свое alter ego Донна Каран воплощает в коллекции-мечте о женщине-президенте.

Ральф Лорен (США) во главу любой коллекции, будь то классика, кантри-стиль или модели в стиле бесполой небрежности, ставит социальный статус и культ семейной жизни. Для его рекламной кампании 80-х годов фотограф Брюс Вебер сделал серию фотографий на тему нескольких поколений семьи, наслаждающейся свободным временем в своей усадьбе.

Р. Лорен делает ставку на социальный статус и культ семейной жизни

Все смешалось в мужской и женской моде.

Одежда все больше становится гендерно-нейтральной

1 — прозрачная рубашка с «кровавыми» пятнами на оголенном мужском торсе — изыски миланских дизайнеров;

2 — пиджак и галстук в женском костюме от Лагерфельда, 2003;

3 — женский образ 2003, (взгляд Ральфа Лорена)

4 — оголенные плечи в коллекции Удо Эдлинга, 2003;

5 — откровенный унисекс от Себастьяна Муньера, 2003

6 — «милитари» в исполнении учащихся лицея трикотажного дизайна № 325, Москва

7 — женский костюм-тройка в мужском стиле от Альберто Биани, 2003;

XXI век. Прогноз-эпатаж

Дамы обнажат окончательно череп и, освоив вполне укладку шпал, игру в футбол и ведение боевых операций в рядах войск особого назначения, возьмут последний мужской бастион — управление государством. Фаллоцентрический мир рухнет, а выбравшийся из-под его обломков мужчина побреет в поперечную полосочку бровь, заняв освобожденную женщиной нишу, стрельнет кокетливо глазом и начнет обнажаться. На его теле будут строить рекламу. Его тело будет в XXI веке вдохновлять художников, заводить посетителей стрип-шоу и порностраниц. Он, мужчина, станет главной фигурой подиума, «жерди» женского рода не будут вызывать у публики никаких реакций, кроме аллергических, в результате чего кутюрье переключатся на маленьких, полненьких и пожилых.

Александр Васильев[112]

В 90-е годы интересно заявили о себе бельгийские дизайнеры, представители Антверпенской школы[113]. Дрю ван Нотэн работает в нетрадиционном стиле, сочетая в своих коллекциях деконструктивизм, минимализм и этнические мотивы. Он не делит одежду на нарядную и повседневную, предлагая оригинальные вещи для любой ситуации. Фантастический стиль «кибер-панк» в духе виртуальных персонажей компьютерных игр предлагает Вальтер Бейрендонг. Анна Демельмейстер развивает идеи деконструктивизма, соединяя асимметричные конструкции со средневековыми образами и культурой хиппи.

Мужская мода,