самой сексуальной одежды 80-х стал Аззеддин Алайя. В его коллекциях — модели из эластичных лент с пряжками или шнуровкой на боках. Крой и формообразование — в духе М. Вионне, материалы — самые современные. «Король облегания» или «король stretch» Алайя предлагает супероблегающие платья, бюстье, комбинезоны. Его ноу-хау стали особые швы на трикотаже, которые создавали структурную анатомическую форму с приподнятой грудью и утянутыми талией и бедрами. Для усиления эффекта на трикотаже он соединяет шерсть с лайкрой. Бюстье уАлайи — кожаные. Из кожи он делает также пояса-корсеты и украшает их перфорацией, что усиливает эротический эффект восприятия костюма.

Помимо Алайи направление «секси» создавали Джанни Версаче, Тьерри Мюглер, Клод Монтана.

Модели Монтана — практически бесполы, то есть обладают «сексуальностью андрогина»[106]. Чувствуется влияние нетрадиционной ориентации. Чтобы представить подобные образы, достаточно вспомнить имидж Майкла Джексона, Боя Джорджа и др. Клод Монтана создавал коллекции из кожи в агрессивном стиле военной униформы и ночных клубов для геев. Женщины у Монтана также одеты в черную кожу с заклепками из металла и прозрачные блузки. Силуэты моделей лаконичны, практически лишены декора, имеют акцентированно широкие плечи и подчеркнуто узкую талию. Цвета — черный, белый, синий, красный. В целом получались довольно агрессивные образы.

Тьерри Мюглер стал объектом критики со стороны феминисток, и было за что. Гипертрофированная театральность отличала созданные им модели: женщина-насекомое, женщина-робот, птица, мотоцикл и т. п. Свое чувство архитектуры тела Мюглер воплощал технологически, заковывая женщин в металлические бюстье или корсеты со вшитыми косточками и эластичными прокладками. Это, по его мнению, придавало телу совершенную форму. Вопрос об удобстве женщины не был первостерпенным, ибо «красота требует жертв». Мюглер упорно создавал агрессивно-сексуальный образ «женщины-вамп», противопоставляя его господствующему вокруг «унисексу». Одна из его коллекций была названа «Мадам Сатана». Знаменитыми клиентками Мюглера являются Даяна Росс, Шарон Стоун и др.

«Хулиган» моды 80-х — это, безусловно, Жан-Поль Готье. В далеко не полный список творческих экзерсисов Готье входят, например, пародии на моду 60-х с кожаными шортами и мини-юбками в коллекции «Джеймс Бонд» (1980); коллекция «Дадаизм» (1983) с платьями-корсетами на грани приличия — из отдельных чашечек и косточек; коллекция «Культурный шок» 1984/85 с платьями, где женская грудь имеет форму рогов, и огромными шиньонами. Позже он выводил на подиум манекенщиц в образе проституток в нижнем белье из черного атласа и чулках. В 90-х годах гротеск и пародия в творчестве мастера не смягчились: маэстро вдохновляет облик женщины с бритым черепом на платформах-щупальцах, в прозрачных-комбинезонах-боди, головных уборах в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов. В поисках новых форм Готье намеренно уродует женщину. Экспериментирует он и над мужскими образами. В коллекции 1984 года «Мужчина-объект» кутюрье эпатировал публику сочетанием на мужском теле юбки и тельняшки. Гендерные «шутки» Готье выразились в декольтированных платьях со шлейфами, пиджаках с открытой спиной, корсетами для мужчин. «Коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды — мужчины у него носили юбки, а женщины становились „андрогинами“»[107].

Облегающее платье в стиле «секси» Ж.-П. Готье, 1987

Асимметрия.

Ж.-П. Готье, 2004

Коллекции «от кутюр» впервые созданы Готье в 90-х: вечерние платья связаны на спицах или переделаны из джинсов, длинные юбки из меха лисы, бархатные пальто, инкрустированные кружевом, свадебные одежды, ну и конечно же, его любимые платья-корсеты и тельняшки — уже почти классика мировой моды. Корсетный стиль от Готье оценила популярная певица Мадонна, заказавшая ему сценические костюмы.

Карл Лагерфельд, возглавивший дом Шанель, представляет направление «неоклассика». Он «играл» в стиле «Шанель», находя комические сочетания узнаваемых элементов, искажая пропорции. Известно, что Шанель не признавала короткие юбки, Лагерфельд делает коллецию мини. Традиционная для Шанель блузка с бантом у Лагерфельда предстает в виде болеро или длинного труакара. Классическая стеганая сумка от Шанель существует в неоклассическом преломлении в виде крошечного кошелька или, наоборот, в намеренно увеличенных формах. Но он четко сохраняет характерные атрибуты стиля Великой Мадемуазель: канты, металлические пуговицы, цепочки и др. В эпоху господства мнимализма Лагерфельд все-таки старается придать простым формам особый шик за счет используемых дорогих классических материалов из натуральных волокон. И декларирует, что «истинная роскошь — в подкладке».

Точка зрения

Основное направление моды сегодня печально для женщин, так как большинство модельеров представляет женщину в виде врага мужского пола. Она забинтована, порезана, украшена иглами, она ходит на уродливых каблуках, носит бесформенную или по-смешному деформированную одежду. Создается впечатление, что мужчины — создатели моды сговорились и хотят полностью ликвидировать себе конкуренцию на земле.

На миланских показах мужчины всегда — красивые самцы, хорошо сложенные, в элегантных костюмах. Женщины же обычно выглядят заморышами, они производят впечатление больных и часто заразных созданий. Это не может быть иначе, потому что большинство создателей моды — лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Изначальная нелюбовь к женскому полу не может у них проявиться в излишнем стремлении к женской элегантности.

Александр Васильев[108]

Уверенно продолжает работу Джорджио Армани. Его «фирменный стиль» — классические костюмы для обоих полов, символизирующие уверенно-небрежное поведение в деловом мире, которое фактически утверждает свободу как жизненную философию. Введя в женскую моду мужской; костюм, Армани предполагал, что блузки под ним не будет, и оставлял больше места для того, что скрывается под одеждой, — в 80-х годах кружевное нижнее белье опять вошло в моду. Армани представил на рынке свою линию белья «Armani Underwear» нового дизайна для обоих полов. В отличие от шикарных кружев Версаче, оно было двольно аскетичным.

Итальянец Франко Москино[109] считал себя художником на службе у моды и создавал качественную престижную одежду. Этот художник запомнился своим выдающимся чувством юмора. Он обращал свою иронию в сторону так называемых «жертв моды» и пытался развенчать культ торговой марки. Москино позволял себе делать пародии даже на стиль Шанель, и удачные пародии, надо сказать. Он предлагает твидовые костюмы мужчинам, а к женским моделям пришивает «веселенькие» пуговицы со смеющейся пластмассовой мордашкой. Его аксессуары сюрреалистичны, особенно забавны пуговицы в виде ложек, вилок и ножей или воротники из плюшевых игрушек. На его показах разрешалось бросать помидорами в модели, не пришедшиеся по вкусу публике, при этом на подиуме могла красоваться надпись: «Курение и показ мод вредны для здоровья». Модели Москино имели классический силуэт, но всегда дополнялись неожиданными и смешными деталями, аксессуарами, рисунками. Характерные надписи на одежде Москино: