Как-то весной поднялись мы на горку и оглянулись… Зрелище было потрясающим: внизу находилось село, у каждого дома плодовые деревья, и все они цветут. Даже дух захватило от красоты. Кажется, в это время природа празднует свои именины, приготовив к торжеству огромное количество букетов.

Цветение не возникает в один момент, деревья к нему готовятся заранее. Цветочные почки закладывались прошлым летом и даже успели пройти определенные фазы развития. Но всегда ли буйное цветение служит гарантией высокого урожая? К сожалению, нет, и причин у этого может быть несколько. Надо, чтобы опылителями поработали пчелы, шмели и ветер, надо, чтобы состоялось оплодотворение, завязалось семя – тогда будет плод. Одной из главных причин низкой урожайности часто является недостаточная оплодотворяемость.

В свое время Мичурин задумался над вопросом: почему большой сад Антоновки дает мало плодов, да и те выглядят не очень-то качественными? Оказалось, что свою пыльцу этот сорт воспринимает очень плохо. Пыльца других культурных сортов тоже далеко не всегда дает нужный эффект.

Но вот если где-то неподалеку растут дикие яблони или сеянцы культурных, то нужный результат получается всегда. Говорят, что многие сорта яблонь, груш, слив сами себя не оплодотворяют. Косточковые деревья на этот счет ведут себя лучше. Во время цветения деревья и кустарники весьма чувствительны к нарушениям водного режима. Нехватка влаги или ее избыток влияют одинаково плохо.

Весну, пожалуй, можно считать самым капризным временем года: не угадаешь, какой «сюрприз» она преподнесет. Деревья, почуяв тепло, оживают, распускают листочки, зацветают. А тут – холод. Устойчивость к заморозкам у разных садовых культур разная. Рано зацветающие довольно хорошо переносят похолодания, их цветки не утрачивают жизнеспособность. А вот у яблони, груши, вишни и сливы при заморозках они повреждаются и теряют способность дать завязь.

Еще солнце не зашло, а тепловой баланс уже иной – тепла с поверхности земли излучается больше, чем поступает. Ночное выхолаживание начинается с вечера, еще засветло, и заканчивается только после восхода солнца. Случается, что на нижних ветках лежит иней, а на уровне крон температура остается положительной. Однако можно ослабить действие заморозка или вообще избежать его, если с наветренной стороны ночью, еще до того, как температура на почве упадет до нуля, зажечь дымящие костры. Такая завеса спасет сад от переохлаждения.

Конечно, кучи устраивают заранее. Сколько их нужно? Это зависит от того, какой величины сад. Считается, что одного костра хватает на дватри дерева. Складывают: стебли трав (примерно 10 кг), горящий материал (минимум 3 кг), сырой навоз (5 кг), влажную солому (15 кг). Сверху все это присыпают землей.

Получается довольно приличная по объему куча. При горении она испаряет влагу и дает немного тепла. Цель – не обогрев, а повышение точки росы. То есть на деревья, на все растения садится роса, а она как раз и является изолятором и теплоносителем. Это своего рода одеяло, которое защищает от проникновения дополнительного холода.

В мае садоводы должны внимательно следить за показаниями термометра. Допустим, если день был прохладным и ветреным, а к вечеру небо очистилось от туч, температура не превышает 6–7 °C и продолжает снижаться – ждите заморозка. И принимайте меры.

Помимо дымовых костров, есть еще один метод спасения сада – дождевание. Пока температура еще положительная, устраивают мелкий густой дождь для листвы. Он позволяет защитить цветки и завязи от повреждения холодом даже при температуре -3–4 °C.

Дымовые костры тоже поджигают до наступления заморозка. Горят и дымят они довольно долго. Их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, придется подежурить в саду. Можно купить дымовые шашки, тогда не придется тратить силы и время на укладывание куч.

В прошлые годы всегда старались, чтобы промышленные сады весной были голубыми. То есть обрабатывали деревья 3 %-й бордоской жидкостью против парши. Делают это до распускания почек и в период их набухания.

Бордоская жидкость способна спасти плодовые деревья и кустарники от многих заболеваний, в основном от грибных. Ею опрыскивают крону, ствол и даже землю вокруг дерева или куста. Берут 300 г купороса и столько же извести-пушонки на 10 л воды. У приготовления раствора есть свои правила. Купорос разводят в 5 л теплой воды, известь – отдельно. Потом потихоньку льют раствор извести в разведенный купорос. Делать наоборот нельзя – пойдет довольно сильная реакция, вспенивание, брызги могут обжечь руки и лицо.

Когда уже почти все деревья отплодоносили, настало время позаботиться о том, чтобы они набрались сил перед зимовкой. Удобнее всего, конечно, воспользоваться минеральными удобрениями. Я так и сделал: взял горсть, раскидал под деревом и заделал тяпкой. Смущает одно: я где-то читал, что минеральные удобрения, допустим, под ячмень, надо заделывать на 7 см, а под деревья – на 15. Но как это сделать? Слой почвы, что ли, лопатой снимать, а потом водружать на место? И вообще, чем лучше подкармливать деревья? Говорят, осенью азот не вносят…

Всем надо подкармливать. Если человеку давать одно сало, он не обрадуется. Еще ему нужны хлеб, картошечка, чеснок, овощи, а на десерт что-нибудь вкусненькое. Мы привыкли считать, что растениям, деревьям в первую очередь требуются азот, фосфор и калий, и совершенно забываем, что нужны еще всякие микро– и макроэлементы. Органические удобрения замечательны, но они не так быстро действуют, как нам хотелось бы. Чтобы человеку вылечиться травами, нужны месяцы и годы, а таблетки сразу дают эффект. Мы стремимся к тому, чтобы иметь сиюминутную отдачу, а минеральные удобрения как раз с этой задачей справляются.

Думаете, азот осенью не нужен? Это правда, что он очень подвижен – так и норовит уйти в нижние слои или утечь с талой водой, поэтому его внесение осенью считается малоэффективным. Летом результат сразу виден: листья радостно зеленеют, буйно растут. А что делается в другое время года, простым глазом не увидишь, но это вовсе не значит, что никакие процессы в растительном мире осенью и зимой не происходят. Короче говоря, для многолетних растений азот нужен и осенью, не следует его исключать.

Тяпкой минеральные удобрения вы можете заделать на 3–7 см. Но пользоваться лопатой, слой почвы снимать – дело рискованное. Можно порвать корни. Оптимальный вариант: растворить удобрения в воде и полить почву под деревьями. Они хорошо растворяются, это соли. Вода не должна быть слишком холодной, ведь простудиться может и растение. Некоторые садоводы гранулы заделывают только потому, что опасаются, как бы их не склевали и не отравились птицы. Но птицы не будут брать то, что не надо. Если вы отравленные зерна разбросаете, тогда, конечно, птицы пострадают. А камешки, песочек они клюют потому, что это им требуется для пищеварения.