весной, он выстрелил бы вертикально вверх, и пришлось бы гнуть его отдельно. А во-вторых, отросшие летом ответвления будут слабее и быстро заплодушатся.

10. Ну вот. Сделав все как надо и пару лет порегулировав новые побеги, вы получаете аккуратную плоскую крону без лидеров и переводите деревце на активное плодоношение. Когда это стало ясно, возник естественный вопрос: а нельзя ли одним только пригибом формировать деревья с детских лет — с момента посадки? Ведь в первые годы саженец сильно обрезают, чтобы размножить ветки и получить основу кроны. Нельзя ли получить ее без обрезки? Оказалось — можно! Надо только вовремя выщипывать и прищипывать все ненужное.

ГНУТАЯ ПАЛЬМЕТТА С НУЛЯ

Глянь — росло дерево, а он взял и загнул. Ты что делаешь, садист?! Низкую крону?.. Так спили по-человечески, и нечего над деревом издеваться!

Одно дело — исправлять пригибом то, что выросло не так. Но совсем другое — пригибать сразу, чтобы исправлять не пришлось. Это — настоящая формировка, без скидок. Но если бы вы знали, как она проста! В ее основе — одна идея: что пригибаешь, то дает вместо себя новые побеги — ВЕТВИТСЯ. Чтобы получить ветвление — да еще какое бурное! — совсем не обязательно РЕЗАТЬ. Можно легко вызывать к жизни новые ветки, полностью сохраняя старые. А эти сохраненные ветки начинают плодить прямо на второй-третий год!

Такое деревце — замечательное наглядное пособие. Каждый год вы нагибаете новые ветки и видите, как изменились нагнутые в прошлом и в позапрошлом году — как они покрываются плодушками, взрослеют. Они рядом, но каждая вам знакома, и их сравнение дает больше, чем куча книг.

Чтобы начать гнуть саженец, требование к нему одно: ОН ДОЛЖЕН ХОРОШО ВЗЯТЬСЯ. То есть укорениться и начать мощно расти. Выдал за лето прирост около метра — можно гнуть. А если ему плохо, посадили без корней, сухо, голодно и снизу грунтовая вода давит — роста нет. Сидит и год, и два, почти не прирастает, весь покрывается плодушками и пытается рожать что-то — помирать собрался. Тут гнуть нечего — он и сам исправно загибается! Ему сначала реанимация нужна: плодушки убрать, лишнее срезать, две борозды по стволику да глиной с навозом обмазать-забинтовать, потом две тачки хорошего перегноя под стволик, сверху — солому и поливать да кормить по листьям регулярно. Проснется — еще год дать вверх порасти, подождать метрового прироста.

Оптимальный вариант — если качественный саженец (о нем — «Умный сад в подробностях») сразу принялся и за лето дал хороший прирост. Ура! В следующем мае-июне можно начинать формировку гнутьем.

Знаете, это особое чувство: ничего не срезал, а эффект ветвления предсказуем и надежен на сто процентов. Особенный кайф — вразумлять так мощные черешни, абрикосы и сливы, которые так любят без спроса на два метра в год вырастать. Эй, милок, никак разогнался куда?.. А плодовой веткой стать слабо? А ведь придется! Что, съел?

И опять — вот мой опыт на эту тему.

ФОРМИРУЕМ ПОЧТИ БЕЗ СЕКАТОРА

Дерево не прощает только самых идиотских ошибок.

Законы садовника

Нормальное дерево — почти естественная, вольно-гнутая форма. Вариантов — тьма. Двух-, трех-, а если охота, то и четырехъярусные. По две, три и четыре ветки в каждом ярусе. Равномерно разрастающиеся в ширину или плоские, вытянутые вдоль ряда. Но нам важен принцип. Посему для примера беру самый густой вариант — три яруса по четыре ветки.

1. ПЕРВОЕ ГНУТЬЕ — сгибание самого саженца — начало всему. Гнуть надо на высоте первого яруса веток. Я определяю ее в 0,5–0,8 м, но это дело хозяйское. Лучше согнуть саженец покруче — сперва промять, а двухлетку и подпилить. Лучший угол гнутья — 30° от горизонта. То есть не совсем лежа: важно, чтобы концы продолжали хорошо расти. Черешни же лучше пригнуть почти до горизонтали: они страшно не любят ветвиться. Если загнуть черешню всего на 45–60°, она может и не дать заместителей. Другие же деревья охотно выбрасывают по 3–5 побегов, и это — будущий первый ярус.

2. Выход заместителей точно в нужном месте можно стимулировать, сделав известные нам надрезы над почками (карбовка. Вот и пригождается знание классики!). В случае черешен карбовка обязательна. В случае остальных деревьев — кто бы подсказал, как избавиться от этих заместителей!

3. Напоминаю очевидное: именно в первые годы важно беречь саженец от вредителей и болезней. Главное — отсечь муравьев: они заносят на деревце ТЛЮ, а тля скручивает листья. А где лист скрутился — там почек никаких не образуется, и ветка остается голой. Если вы считаете себя умнее муравьев, придумайте умный способ не дать им залезть на дерево! Мне известно уже пять (см. книгу «Умный сад»), но по-настоящему умного среди них пока нет… Однако упомяну их.

а) Ствол обматывается скотчем или пленкой, 20–30 см по высоте, и на скотч намазывается клей-ловушка (типа ALT). На кору мазать нельзя — клей ее отравляет. В начале лета приходится обновлять мазюку каждые 2–3 недели. Видимо, можно и что-то более злое намазать — с ядом.

б) «Юбочка» на стволе из гладкой, непроходимой для муравьев пленки. Крупные — падают. Самые мелкие, черные садовые муравьи, преодолевают любую. Если найдете подходящую — поделитесь! А и Б можно комбинировать.

в) Горка сухого песка с золой вокруг ствола. Весьма эффективна в сухую погоду. г) Каждую неделю мазать мелком от муравьев «Машенька». Эффективно, если регулярно.

д) Вокруг ствола, на земле — герметичная емкость, «ров», в котором постоянно есть вода с добавкой моющего средства. Очень надежно, но трудно сделать.

е) Видимо, есть какой-то непреодолимый для муравьев материал — вроде игольчатого ворса или меха. Или — отпугивающее стойкое вещество. Кстати, какого запаха муравьи боятся больше голода?..

Сделать так, чтобы муравьи не лезли на дерево — нелегкая задачка. Серьезный вызов! Борьба интеллектов, если хотите. И умнее муравьев только тот, кто эту задачку решил. А кто не решил, пусть молчат вместе со мной в чистую тряпочку.

Рис. 52

Рис. 53

4. Осенью после июньского нагиба на сгибе уже стоят дыбом сильные заместители (рис. 52). В следующем июне можно зачинать первый ярус, нагибая их, и к осени первый ярус будет в основе готов (рис. 53). И снова в центре — кучка наглых заместителей. Они будут лезть всегда, и через семь лет: таков закон дерева. Если они не нужны, лучше выламывать их заранее, раз в три недели, пока не одревеснели и не поняли, кто они такие. Но пара волчков еще пойдет