class="p1">Прежде всего надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Посему, омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.

Теперь гляньте на дерево трезвым глазом. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев-суков. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и ладушки. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот — совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, и прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких комплексов: дереву страшно тяжело тащить всю эту жуть! Пусть останется один или два ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.

Итак, лишние стволы падают на землю. Теперь смотреть на дерево гораздо проще — его стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главное отличие старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета оставляется.

Надо сказать, что эту процедуру я применяю только в двух случаях: а) если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост, и б) с упомянутыми монилиозными пирамидально-метловидными абрикосами недосягаемой высоты. Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, я не понимаю, зачем оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В. И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он и тут предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в два этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3–4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут я предпочитаю доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю самую жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно — вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!

* * *

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

а) могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;

б) могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;

в) могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;

г) наконец — могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.

…Что, голова кругом? Отдохнем от текста — посмотрим картинки.

Как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить? Это — своя наука!

Глава 9. Прививка — тоже способ формировки

Пришейте к подушке куриную голову. Готово? А теперь попробуйте объяснить, для чего вы это сделали.

Способов прививки — десятки, и решают они массу разных проблем — от замены гибнущей коры до создания форм и коллекции сортов на одном дереве. В учебниках и руководствах они описываются во всем блеске своего разнообразия. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что-нибудь привить: они уверены в непостижимости сего «тонкого искусства».

Братцы, и я — не ахти какой прививщик. В академии нас учили только окулировать — вживлять почку (глазок — «око») под кору сеянца. Правда, нас научили правильно точить нож и натаскали, как его держать: порезался — незачет! Но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого действа применительно к нашим дачам. А главное, к дачникам, знающим только кухонный ножик. И вот к чему пришел: нам нужен способ, позволяющий человеку без знаний и мастерства превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, года за два-три, начинало бы плодоносить.

Думаю, для зон уверенного садоводства такой способ — черенком, за кору или в расщеп. Его я и опишу со всеми подробностями. Попробуйте этой же весной и убедитесь: прививка — весьма простая операция.

Но сначала — общая теория. Без нее никак.

ЧТО И НА ЧТО?

Почку привить миндаля к земляничному дереву можно,

Яблоки сочные вдруг на бесплодном зреют платане,

Бук — каштаны дает; на ясене диком белеет

Грушевый цвет, и свинья под вязом желуди топчет.

Во Вергилий впечатлился!

Прежде всего: прививать нужно годичные побеги (прирост) на сравнительно молодое и достаточно здоровоедерево (или ветку).

Побеги привоя лучше резать с южной или восточной стороны кроны и с веток среднего яруса: приросты средней силы приживаются лучше всего. Лучшие черенки — немного тоньше карандаша. Лучшее время заготовки черенков — ноябрь, после первых небольших морозцев. В это время черенки «откормлены на зиму» и еще живы, и даже здоровы. А то мало ли — вдруг мороз