Рано весной (в случае осенней посадки) в ленту растений вносят мочевину из расчета 12–15 г на 1 м. По достижении побегами высоты 15–25 см внесение мочевины повторяют в той же дозе. Органические удобрения (навоз или компост) вносят в виде мульчи. Эти агроприемы проводят и на второй год после посадки.

Во избежание поломки и сгибания побегов при сильном ветре их подвязывают на проволочную шпалеру.

К осени второго года завершают формирование ленты. К этому времени она заполняется побегами замещения и корневыми отпрысками и требует прореживания, особенно у сортов с высокой побегообразовательной способностью. С этой целью в ленте вырезают все слаборазвитые и поломанные побеги, а в местах загущения удаляют и часть хорошо развитых побегов.

Поздно осенью на молодой плантации почву перекапывают.

Уход за почвой заключается в своевременной и качественной обработке почвы, и борьбе с сорняками. Первую весеннюю обработку проводят сразу же, как только слегка просохнет верхний слой почвы — до начала распускания листочков, чтобы закрыть почвенную влагу. Запаздывание с первым весенним рыхлением значительно снижает урожай малины.

Последующие обработки повторяют по мере образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков, но, как правило, в течение лета до сбора урожая проводят два рыхления в рядах на глубину 6–8 см, чтобы не повредить корни, и две-три междурядные обработки.

В период сбора урожая, который у малины довольно растянут, происходит сильное уплотнение почвы в междурядьях и зарастание ее сорняками. Поэтому сразу же после сбора урожая проводят мотыжение почвы в рядах и междурядьях.

Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в рядах перекапывают садовыми вилами, а в междурядьях — лопатой, с оборотом пласта на глубину 10–15 см.

Мульчирование на плантациях малины является обязательным. Благодаря мульчированию сохраняется почвенная влага, улучшается водный режим. Кроме того, мульча регулирует и температурный режим почвы, что способствует созданию более мочковатой корневой системы растений с массой разветвленных и всасывающих корней. Под слоем мульчи почва меньше уплотняется, сохраняется ее структура, повышается содержание гумуса. Мульча способствует ускорению созревания ягод, уменьшает число отпрысков и, самое главное, подавляет сорняки в рядах малины. Под толстым слоем мульчи погибают и некоторые вредители, например побеговая галлица.

Наиболее доступным мульчирующим материалом является торф. Хорошие результаты мульчирование торфом дает на легких и тяжелых по механическому составу почвах, улучшая их водный и воздушный режимы.

В качестве мульчи можно использовать соломистый навоз, торфокомпост, перегной, резаную солому, опилки, листья, дробленую кору. Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков.

Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60–80 см слоем 6–8 см. При использовании в качестве мульчирующего материала резаной соломы в почву дополнительно вносят азотные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.

Для мульчирования почвы в рядах малины хороша черная полиэтиленовая пленка.

Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

В выращивании малины удобрения играют наиболее важную роль, так как эта культура при образовании многочисленных побегов и формировании урожая выносит из почвы большое количество питательных веществ. Максимальная потребность малины в удобрениях наблюдается в период ее полного плодоношения. Более требовательна эта культура к азоту и калию, но в почвах, мало обеспеченных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно.

Визуальные наблюдения за растениями позволяют судить о потребности их в элементах питания. Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низкими температурами.

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпурный цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадание.

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными. О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину побегов, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод, побеги своевременно вызревают и др.

Внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, на плодоносящей плантации является обязательным. Его вносят ежегодно весной или осенью. Если навоз свежий, его применяют только осенью. При недостатке навоза используют различные компосты (торфонавозные, торфо-растительные, сборные и другие). Кроме органических удобрений под малину вносят полное минеральное удобрение, при этом из азотных чаще применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных — суперфосфат и фосфоритную муку, из калийных лучшим является сернокислый калий. Хлорсодержащее калийное удобрение (хлористый калий) оказывает на малину отрицательное действие, — вносить его можно только осенью, с тем чтобы к весне хлор вымылся в более глубокие слои почвы. Лучше всего заменить его золой.

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы, сразу после таяния снега, — азотные (10–15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м2), после рыхления почвы — органические в качестве мульчи; осенью — фосфорные и калийные.

При необходимости в период формирования завязи применяют подкормку разведенной навозной жижей — 5:1 (1 ведро на 1 м ленты или на 4–5 кустов) или вносят минеральные удобрения (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия на 1 м рядка).

Для определения доз внесения удобрений на конкретном участке желательно сделать анализ почвы в районной агрохимической лаборатории, так как избыточное внесение минеральных удобрений не рекомендуется, оно может принести даже вред.

Для приготовления компостов можно использовать торф, растительные и бытовые отходы. Компостные бурты делают в укромных местах. На утрамбованную площадку или на старую полиэтиленовую пленку набрасывают растительную массу (ботву, выполотые необсеменившиеся сорняки, опавшие листья, прелые опилки, отслужившую в качестве мульчи солому и др.) слоем 30 см. На растительный слой рассыпают минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 400–500 г азотных, 250–300 г калийных, 500–600 г фосфорных. Сверху укладывают слой торфа, смешанного с известью и удобрениями (200 г извести, 300 г фосфорных, 200 г калийных удобрений). Затем набрасывают следующий растительный слой и т. д.