КЛОД МОНЕ РАЗВЕЛ ВОДНУЮ КРАСОТУ – ПРУДИКИ, РУЧЕЙКИ – БЛИЗ БЕРЕГОВ СКРОМНОЙ РЕЧУШКИ ЭПТ В ЖИВЕРНИ

Все это знает любой французский гид. Единственное, чего может не знать даже гид, – это то, что на кладбище памятного историкам Сен-Клер-сюр-Эпт похоронен русский художник (живописец, график, довольно известный портретист), который был вдобавок знатоком и коллекционером французского народного искусства. Звали его Давид Осипович Видгоф. Родился он в 1867 году в Одессе, где окончил рисовальную школу, после которой учился в Академии художеств в Мюнхене, а с 1890 года еще продолжал учение в Париже. Он посылал свои карикатуры в петербургский «Огонек» и в парижский «Courrier Français», создал карандашные портреты Немировича-Данченко, Амфитеатрова, Золя и Сары Бернар, много выставлялся во Франции и в других странах, писал пейзажи и натюрморты, делал эскизы для знаменитейших фабрик гобеленов, получил несколько наград (в том числе и орден Почетного легиона), а упокоился и был похоронен в 1933 году вот здесь, в малоизвестном просвещенному миру Сен-Клер-сюр-Эпт (прекрасное, между прочим, место – чтоб жить и умереть). После смерти Видгофа в Париже прошла выставка его коллекции французского народного искусства. Ну а теперь уж вспоминают его не часто, вспоминать некому, да вот нас с вами занесло в эту глушь, мы и помянули земляка: мир праху твоему, труженик Давид Осипыч…

От деревни этой ведет прямая дорога (а честно сказать, даже и две дороги – по правому и по левому берегу Эпта) в старинную столицу Нормандского Вексена, в чудесный городок Жизор (Gisors). Городок этот славится своим совершенно великолепным собором Сен-Жерве-э-Сен-Проте, своим XI века укрепленным замком (едва ли не главная была нормандская крепость на границе с Французским королевством) и живописнейшим своим местоположением у впадения двух притоков в славную речку Эпт. Одно только уязвимое место у этой нашей прогулки: хотя от самого Парижа до Жизора каких-нибудь 80 километров, а все же городок этот стоит в Нормандии, то есть за берегом нашего Французского Острова… Так что я, лишь намекнув, что экскурсия здешняя могла бы оказаться до крайности интересной, все же не буду сильно удаляться от островного берега и поверну к юго-востоку, где нас ждет очередное чудо Французского Вексена – деревня Сен-Жерве и церковь Сен-Жерве с ее романского стиля башней и шпилем конца XII века, с ее ренессансной, середины XVI века, папертью (создание которой приписывают знаменитым Роберу и Жану Грапенам), с ее укрытым в лесу замком Алэнкур (Alincourt) XV–XVII веков, который строил для себя главный финансовый гений короля Карла VIII…

Те, кто уже соскучился в деревенской глуши Французского Вексена по какому нибудь городу (хотя бы и очень маленькому), возможно, вздохнут с облегчением, завидев городок Маньи-ан-Вексен (Magny-en-Vexin). Это еще и в XVI веке была довольно важная станция на пути из Парижа в Руан, так что сохранились и от XVI, и от XVIII веков на здешних улицах дворцы, особняки и даже есть дом времен Генриха II (улица Карно, № 34).

Собор Нотр-Дам XII века поражает своим порталом XVI века (все тот же Жан Грапен) и многими своими XVI и XVII веков произведениями скульптуры и живописи.

В таком городке любой, самый взыскательный друг желудка найдет себе ресторан по вкусу, прежде чем двинуться в обратный путь – через Понтуаз на Париж… Но те, кто не слишком проголодался и не слишком соскучился по столице, могут побродить с нами еще по долине Сосерона, которой отдали должное и Сезанн, и Писсарро, и Ван Гог, и Коро, и Вламинк, и Ренуар, и многие другие художники, то есть те, кому всегда можно было отказать в деньгах, но никогда – в наличии вкуса…

Итак, приглашаю вас в путешествие еще по двум речным долинам Французского Вексена – по долинам Сосерона и Вионя. Впрочем, прежде чем отправиться в это новое путешествие, советую добраться по долине реки ль’Обет до недалекого Амблевиля, до него всего-то семь километров, чтобы осмотреть ренессансный замок, постройку которого приписывают Жану Грапену. Красивый замковый сад выдает неплохое знакомство с образцами итальянского ренессанса, а XVI века здешняя деревенская церковь хранит в интерьере старинные картины и статуи. Надеюсь, что именно за этим мы и отправились в путь…

Овер-сюр-Уаз Добиньи и Коро • Писарро и Клод Моне. Знаменитый доктор Гаше •Сезанн • Винсент Ван-Гог • Нель-ла Валле

Путешествие по долине реки Сосерон можно начать в каких-нибудь шести километрах северо-восточнее Понтуаза с деревушки, которой судьба сулила стать не только бойким пригородом, но и местом почти неизбежного паломничества многих тысяч туристов. Так уж случилось, что именно здесь, в Овер-сюр-Уаз (Auvers-sur-Oise), в маленькой здешней гостиничке, насильственно оборвал течение своей мученической жизни гениальный художник-голландец Винсент Ван Гог. Позднее, как вы знаете, этот художник, его живопись и его трагическая судьба приобрели безмерную известность не только в нашей маленькой Европе, но и в просторных, вроде США, или в малюсеньких, вроде Японии, заокеанских странах. (Помнится, герой позднего американского романа Набокова изумленно отмечал, что чуть не во всяком доме университетского городка с неизбежностью висит на стенке репродукция знаменитых вангоговских «Подсолнухов».)

Впрочем, добросовестность требует отметить, что свою популярность среди знаменитых живописцев (а стало быть, и право на почетное место в памяти поколений) маленький Овер-сюр-Уаз обрел задолго до краткого пребывания в нем Ван Гога (и его душераздирающей гибели).

Деревушка Овер-сюр-Уаз была в позапрошлом веке так же прелестна и немноголюдна, как другие вексенские деревни. Как и в наши дни, в ней стояла тогда замечательная XI–XIV веков церковь Успения с часовней и статуей Оверской Божьей Матери (XIV века), были в ней обширный парк с искусственным гротом и развалины поместья Людовика VI, были замок XVII века и живописные развалины еще одной старой часовни… Но как легко догадаться, разросшаяся ныне без меры пригородная деревня Овер-сюр-Уаз, как и все без меры разросшиеся пригороды больших городов, утратила за последнее столетие свой былой сельский шарм. А все же здесь встречаются еще красивые уголки, улочки, руины, тихие местечки у реки, помогающие представить себе то недавнее прошлое, когда прибрежная красота Уазы привлекла сюда и славных художников, и славных писателей Франции (к тому же железная дорога добралась сюда уже в 1849 году).

Первооткрывателем деревни был, как считают, довольно знаменитый в ту пору художник, представитель барбизонской школы и предтеча импрессионистов Шарль-Франсуа Добиньи (1817–1878), друг прославленного Камиля Коро. Добиньи знал эти места, его самого выкормила местная крестьянка (из деревни Вальмондуа). Впрочем, некоторые полагают, что завлек Добиньи в деревушку его великий друг Камиль Коро. В 1860 году Добиньи купил здесь земельный участок, а потом с помощью того же Коро и художника Удино построил и расписал дом. Стены в доме-мастерской были расписаны итальянскими пейзажами (причем сам Добиньи выполнял нижнюю часть стенописи), а комната дочки в жилом доме – картинами на сюжеты сказок Перро, Гримма и Лафонтена (и дом-мастерская, и сад ныне открыты для посетителей).