средней части лоз: они ухватили больше тепла и света, и глазки тут более развиты. Кривые, плоские, с бурыми пятнами оидиума, битые градом, пораненные, короткоузлые черенки не годятся. А вот черенки «с пяткой» — отрезком двулетней лозы в основании — укореняются хорошо и образуют мощные корни. Годятся и черенки из двулетней древесины с однолетним сучком в верхней части (тот же рисунок, справа).

4. ЛУЧШИЕ ЛОЗЫ — ПЛОДОВЫЕ. Как слабые, так и жирующие лозы лучше не брать: первые плохо укореняются и дают слабые кусты, у вторых снижена зимостойкость и плодоносность. Корневая поросль — также не самый лучший материал: чаще она слишком мощная, росла в тени, и ее глазки развиты плохо. Лучшие глазки и запас питания несут плодовые лозы, получившие больше солнца — с верхней южной части куста. Еще лучше, если эти лозы усилены недогрузом куста. Маточные кусты, предназначенные для получения черенков, недогружают урожаем и побегами специально (о нагрузке — своя глава).

5. ХРАНЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЧЕРЕНКОВ. Нельзя надолго оставлять срезанные лозы: на открытом воздухе одревесневший черенок теряет до 2 % влаги в сутки.

По себе знаю: нам, дачникам-лентяям, этикетки навешивать — поперек души. Когда весной не поймешь, где что, это же так интригует! И все же, привыкните к этому. Особенно если режете не только себе. Одна потерявшаяся или сгнившая этикетка может непоправимо испортить ваши отношения с людьми! Черенки просто обязаны этикетироваться сразу после срезки. Лучшие этикетки — полосы тонкой фольги или жести, где названия сортов выдавлены или пробиты стамеской. Чтобы не возникало проблем, готовьте их заранее.

ХРАНИТЬ черенки лучше в виде длинных лоз, а перед высадкой или пробуждением нарезать на нужную длину. Пережить зимнюю спячку они могут в погребе, в пленочных мешках или слегка увлажненном песке, опилках. А могут — в пакете в нижней части холодильника.

Черенки укладываются спать обязательно сухими — то есть не мокрыми, а подсохшими снаружи. Чтобы с гарантией защититься от болезней, нужно окунуть черенки в 2 % медный или железный купорос и пару часов просушить в тени.

Хранение черенков в пакетах с чуть влажноватыми опилками имеет важные плюсы. Здесь черенки защищены от лишней влаги. Но главное, в пакете накапливается углекислый газ. Он частично консервирует вредную микрофлору и одновременно сдерживает расход углеводов (крахмала) на дыхание. Самое главное — не допустить переувлажнения опилок при закладке черенков.

Оптимальная температура спячки — 0–5 °C. Так черенки расходуют меньше всего углеводов — хватает на семь месяцев. При 10 °C запаса хватает всего на 3,5 месяца. После этого черенки резко теряют способность укореняться.

6. КАРАНТИН ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ. Купание в купоросе обязательно, если вы получили черенки из других, особенно более южных районов: широко простирает милдью руки свои в дела человеческие! Открывая посылку, вы можете «выпустить демона из бутылки» в самом буквальном смысле. Посему — вот «правила техники безопасности для одержимо бдительных».

В далеком и закрытом помещении, лучше — в сарае насолившего вам приятеля из соседней области, лежащей в подветренном направлении от вашей, задержав дыхание, аккуратно и быстро вынимаем черенки из посылки (сумки, чужого багажника) — и тут же кладем их в прочный, проверенный на герметичность пакет. Ящик (сумку, багажник) немедленно сжечь! А если жалко — продезинфицировать смесью спирта, нитрафена и ДДТ. Черенки в пакете быстро сбрызгиваем водой, крепко завязываем и коварно кладем на ночь в тепло — чтобы споры грибков проросли. Ночь не спим — охраняем пакет от повреждений! А наутро их, тепленьких — 3 % купоросом или другим фунгицидом — прямо в логове, в пакете! Через полчаса черенки можно спокойно доставать и подсушивать. Пакет сразу сжечь! Подсушив, можно возвращаться домой. Потом завернуть черенки в пленку и с недельку закалять в холодном помещении перед хранением.

А если, не приведи Бог, вы получили саженцы с корнями, то сначала придется провести их дезинфекцию в купоросе, а потом дезактивировать от филлоксеры с помощью БИ-58Н — адская работа. Посему — из других областей лучше брать только черенки.

Братцы-северяне! Счастливчики, блаженные, еще не знающие болезней! Столовый виноград не минет вас, как огненная вода — индейцев. Искушение вырастить его сильнее рассудка! Он надвигается на вас с юга, поскольку прийти ему больше неоткуда. И вместе с ним к вам летит, ползет и скачет милдью, филлоксера, клещи и прочая нечисть. После нас, южан, им уже не страшны многие яды. После наших устойчивых сортов ваши, девственные, покажутся им просто подарком судьбы! И погрязнете вы в инфекционном фоне, и согнетесь под опрыскивателями — как мы! Не дайте фитопатогенному злу угнездиться в ваших благословенных краях! Встаньте плечом к плечу, как одна карантинная служба, на обеззараживание южных черенков! Чубуки, присланные без предварительной стерилизации, расценивайте как диверсию! Бойтесь коварного юга! Северяне, я люблю вас — будьте бдительны!!!

ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ

Виноград надо хорошо укрыть на зиму — чтобы весной дал хозяину поспать…

Виноград спать не любит. После двух месяцев полного биологического покоя виноград вступает в фазу вынужденного покоя. Теперь он спит только потому, что холодно. Попав во влажное тепло, черенки быстро просыпаются, и через пару недель их корешки и почки готовы начать расти.

Пробуждение черенков теплом — стратификация — позволяет начать выращивать саженцы в комнате или теплице с начала февраля. Так мы продлеваем их вегетацию на три-четыре месяца. Это очень много! В мае на место сядет уже растущий зеленый саженец о восьми-двенадцати листах и, если корни не были нарушены, почти без задержки начнет развиваться. Такой забег в развитии — бесспорный плюс как для севера, так и для юга: ускоренная формировка кустов, боле раннее плодоношение, более быстрый выход на полную зимостойкость — во всех зонах благо. Не использовать вынужденность виноградного покоя — все равно что специально задерживать развитие кустов! С этой мыслью М. И. Серебрякова (Омск) согласны очень многие мастера.

В конце января — феврале черенки достаются из хранилища, отбираются, вымачиваются и обрезаются для обновления срезов.

Затем черенки бороздуются: их нижние концы с двух или трех сторон царапаются острой вилкой или зубьями пилы (рис. 88). Борозды также зарастут каллусом и дадут дополнительные корни. Они не станут основными (основные — пяточные), но усилят весеннее и летнее развитие саженца. Пожалуй, нет смысла бороздовать тонкие, слабые черенки, а также черенки плохо укореняющихся сортов — у них все равно не хватит сил на лишние корни.

Рис. 88

Есть два простых способа укоренить подготовленные таким образом черенки.

ЧЕРЕНКИ ПРОСЫПАЮТСЯ УЖЕ ПОСАЖЕННЫМИ

… И третье неоспоримое достоинство этого