Значение имеет и то, с какого участка корневой системы погибшего дерева брать черенки. Чтобы укоренение прошло успешно, необходимо использовать конечные тонкие мочковатые корни толщиной в верхнем срезе 5–8 мм, а для сливы 3,5–5,5 мм. Практикой доказано, что черенки более и менее толстые, чем указано, развиваются не так интенсивно и медленно наращивают как под-, так и надземную часть.

Кроме того, при клонировании корневыми черенками вегетативно размноженных подвоев немаловажную роль играет и состояние маточного растения, а именно степень его загущенности, возможное перерастание, поскольку вследствие этого приживаемость черенков ухудшается.

Не менее важно и время подготовки корневых черенков. Оптимально сделать это насколько возможно позднее – в период от начала листопада до наступления первых морозов, что объясняется тем, что настает пора, когда прекращается поступление к корням пластических веществ. Заготовленные в данный момент черенки хорошо укореняются. Несколько хуже адаптируются корневые черенки, нарезанные ранней весной.

Отделите их от корня с помощью секатора, после чего разрежьте садовым ножом на части длиной примерно 16 см и сгруппируйте по фракциям в соответствии с толщиной:

• самые тонкие – до 3,5 мм;

• тонкие – 3,5–5,5 мм;

• средние – 5,5–7,5 мм;

• толстые – 7,5–9,5 мм;

• самые толстые – от 9,5 мм.

Такая сортировка обязательна, поскольку от толщины черенков зависит интервал между ними, соблюдаемый при посадке. После этого каждую фракцию соберите в пучок, перевяжите и прикопайте на возвышенном месте на глубину примерно 30 см. Чтобы укоренение шло успешнее, присыпьте верхние срезы черенков торфяной крошкой. Уход за ними в принципе такой же, как и за саженцами, и состоит в удалении сорняков и легком рыхлении междурядий, особенно вокруг черенков. Но есть и отличие: при прикопке черенки не надо поливать.

Если зима выдастся малоснежной, замульчируйте участок торфом, сухими листьями и т. п. С наступлением весны подготовьте его для посадки черенков. Примерно за неделю до этого внесите в почву фосфорные и калийные удобрения, вскопайте ее. Теперь важно не ошибиться со сроками посадки. Пока земля не созрела, от этого следует воздержаться, поскольку в холодной, сырой почве и при пониженной температуре процесс регенерации замедляется. Время, когда зацветают яблони или пора сажать картофель, считается оптимальным.

Располагайте черенки рядами с интервалом, как минимум, 70 см (на 1 пог. м помещается 10–12 черенков), при этом формировать борозды не следует – сажайте черенки под лопату под небольшим углом (10–15°), заглубляя на 2 см. Чтобы не нарушать воздухопроницаемость вскопанного грунта, не обжимайте черенки и не поливайте их. Исключение составляют экземпляры, нарезанные весной, которые можно слегка полить. Кроме того, для лучшего укоренения перед посадкой оставьте их на несколько дней на поверхности земли, чуть присыпав влажным грунтом.

Примерно через месяц разовьются листовые побеги. Поскольку они могут страдать от перегревания почвы, прекратите рыхление вокруг черенка. В этот период растение хорошо реагирует на опрыскивание, при этом и почва под ним не уплотняется, следовательно, аэрация поддерживается на должном уровне.

Один черенок дает 2–3 побега, нередко их бывает и больше. Когда они достигнут 15–20 см, окучьте побеги на высоту 6–7 см. Через полмесяца повторите эту операцию, доведя высоту холмика до 10–12 см, и оставьте до весны следующего года (осенью процесс корнеобразования еще продолжается, особенно если стоит теплая погода), тогда их можно будет выкопать для дальнейшего использования. Если побеги перерастут, весной при пересадке обрежьте их на высоту 10–15 см. В таком виде они будут готовы к окулировке.

Для подвоев, выращенных из корневых черенков, характерны выровненность, баланс между над– и подземной системами.

Весной подвои независимо от способа получения (семенного, отводками и др.) высадите в питомничек с междурядьями 70 см; расстояние же в ряде определяется силой их роста:

• для слаборослых достаточно 20–25 см;

• для семенных, средне– и сильнорослых – 30 см. Уход за саженцами вегетативно размноженных подвоев не отличается от такого за семенными, за исключением одного момента: в засушливое лето поливайте их чаще, поскольку корневая система у них залегает не очень глубоко.

Переоценить правильно подготовленный подвой невозможно: как минимум, 50 % успеха принадлежит именно этой работе. Но не менее важно выбрать и соответствующий привой (имеют значение качество черенков, сила их роста, степень зрелости). Если все будет учтено, прививка обязательно получится удачной. Итак, рекомендации по поводу заготовки черенков для привоя.

Черенки для привоя срезайте только со здоровых плодоносящих деревьев, характеристики которых (чистосортность, зимостойкость, урожайность, типичная для этого сорта окраска плодов) не вызывают сомнений и проверены временем. Обратите внимание на такой момент: срезайте исключительно однолетний прирост обязательно с южной стороны дерева и только из средней либо верхней части кроны. При этом ниже среза должно остаться 8–10 см этого прироста. Если предполагается выполнить прививку гибридным черенком, то выберите его в верхней части кроны, поскольку именно тут лучше всего выражены ценные свойства сеянца.

Привой приживется лучше, если черенок достаточно развит, обладает запасом питательных веществ и несет несколько хорошо выполненных почек. Никогда для окулировки и прививки не используйте волчки, поскольку перечисленные характеристики им несвойственны.

Выше мы говорили о различных видах почек, которые имеются на побегах. Нередко на однолетних приростах яблони или груши, помимо ростовых, закладываются и цветковые почки. Необходимо их различать, поскольку последние не рекомендуется прививать. Если это случится, привой, конечно, не погибнет, но развитие его и окулянтов будет ослаблено. Дело в том, что такие почки являются смешанными, дающими начало и цветку, и ростовому побегу, что приводит к разделению потока питательных веществ. Если промах допущен, его можно исправить во время бутонизации, выщипнув цветок. Тогда развитию ростового побега ничто не будет препятствовать.

В отличие от семечковых пород, на косточковых однолетние приросты несут простые почки – либо цветковые, либо ростовые. Если привитыми окажутся первые, то весной такая почка даст цветок, но потом цветок и черенок, как правило, погибают. В связи со сказанным считаем необходимым подчеркнуть важность знаний строения плодовых деревьев, чтобы не допускать подобных ошибок.

Не следует заготавливать черенки задолго до окулировки. Лучше всего сделать это накануне. Выберите в достаточной степени одревесневший побег с развитыми почками (прижиться может практически каждая почка, но даст начало стандартному саженцу только крупная) и срежьте черенок. Необходимо отличать вызревший побег от других. Он должен быть твердым, упругим и издавать характерное потрескивание, если его изогнуть.

В некоторых случаях нужен, наоборот, невызревший побег. Например, при окулировке без древесины глазок отделится легче, если побег не прекратил свой рост. Этим данный способ прививки отличается от окулировки с древесиной, когда зрелость побега является обязательным условием. Если в этом плане наблюдается задержка, прищипните побег примерно за 12–14 дней до окулировки.