Состояние отпрысков во многом зависит от ухода за почвой. При выращивании малины землю необходимо рыхлить. Тогда с одного куста можно получить 3 – 10 отпрысков. Также на количество посадочного материала влияют сорт и условия произрастания растения.

Для увеличения качества посадочного материала можно корневые отпрыски выкапывать летом. При этом корни материнского растения мало повреждаются. Отпрыски выкапывают при рыхлении почвы и пересаживают. К осени из них получаются более развитые кустики, чем те, которые еще не отделили от материнского растения.

Все пищевые отходы с кухни – это хорошие удобрения. Их можно использовать для пополнения компостной кучи. Овощные отвары содержат большое количество азотистых веществ, их надо сразу выливать на грядки.

Для того чтобы получить хорошие корневые отпрыски от сливы или вишни, необходимо хорошо ухаживать за материнским растением. Весной почву вокруг дерева надо удобрять навозом и перекапывать. Оставлять при этом следует только молодую поросль (одно-, двухлетнюю). Осенью ее отделяют от материнского растения – перерубают лопатой корни, затем сажают на новое место.

Усами размножают клубнику и землянику. Усы представляют собой стелющиеся по земле побеги. В их узлах образуются корни и розетки листьев. В дальнейшим усы между материнским и дочерним кустиками отмирают и получаются два самостоятельных растения. Образование усов происходит в период цветения, однако плодоношение замедляет их развитие. После уборки урожая усы растут быстро и в середине августа укореняются. После этого их можно использовать для размножения.

Земляника и клубника дают усы каждый год. Однако с возрастом их количество становится меньше, а качество – хуже. Оптимальные сроки получения посадочного материала от этих растений – 1 – 2-й годы жизни. Из усов от более старых растений вырастают малоурожайные кустики.

При хорошем уходе за растениями (поливах, рыхлении почвы) усов образуется больше. Особенно важно рыхлить почву весной. Чтобы усы хорошо укоренялись, можно специально присыпать их землей. При заготовке посадочного материала используют только 1 – 2 наиболее близко расположенных к материнскому растению молодых кустика. Остальные использовать нежелательно, так как кустики из них будут малоурожайными.

Полученный посадочный материал тщательно перебирают. Для посадки отбирают наиболее здоровые кустики, с мочковатыми корнями длиной 4 – 5 см.

Есть несколько способов обрезки:

1) «на почку»,

2) «на кольцо»,

3) удаление веток тремя пропилами.

Обычно молодые побеги удаляют способом «на почку», что позволяет не задевать хорошо развитую здоровую почку. Срез начинают на уровне основания почки и заканчивают над ее верхушкой (рис. 65, а). Если срез получается длинным, то из почки отрастет слабый побег, а верхняя его часть подсохнет. Может высохнуть и сама почка.

Если остается край коры, то это обычно приводит к ее обдиру, в результате чего побег усыхает. При срезании побега с наклоном у основания почки собирается влага и она начинает гнить (рис. 65, б).

Рис. 65. Обрезка побега «на почку»: а) правильная, б) неправильная

Ветки удаляют по кольцевому наплыву способом «на кольцо». Сначала делают с нижней стороны запил на глубину толщины коры (это предотвращает отщепление или обдир ветки), после чего удаляют ветку сверху вплотную к стволу по кольцевому наплыву (рис. 69, в).

Иногда неопытный садовод при вырезке делает слишком глубокие срезы или же оставляет пенек (рис. 66, а, б). В результате рана зарастает медленно, развивается гниль и со временем возникает дупло. Если ветви расположены под острым углом, то обрезать их надо только снизу.

Рис. 66. Вырезка побегов «на кольцо»: а, б) неправильная, в) правильная

Крупные ветви удаляют в три приема. Сначала делают пропил внизу на расстоянии 20 – 30 см от ствола и глубиной в четверть толщины ветки. Затем выполняют второй пропил на 5 см дальше от ствола, чем первый, вверху. Третьим пропилом срезают оставшийся пенек (рис. 67, в). Это помогает предотвратить расщепление древесины и сдирание коры, которые вызывают глубокие раны дерева (рис. 67, а, б). Также после третьего среза, сделанного по всем правилам, рана быстрей заживает.

Если дерево регулярно обрезают, то все приемы распространяются только на однолетние ветки и побеги. Если же растение не обрезали долгое время, иногда необходимо спиливать даже стволы.

Рис. 67. Удаление веток в три приема: а, б) неправильное, в) правильное

Большую тяжелую или длинную ветку надо при спиливании поддерживать рукой. Срезают ее, оставляя небольшое плечо. Если же сук слишком крупный и тяжелый, то предварительно облегчают его вес, срезая с него веточки, затем удаляют по частям.

Чтобы не повредить дерево, тяжелую ветку спускают при помощи канатов. А перед спиливанием такие ветки подвешивают на веревке, укрепляя ее в двух местах.

Края больших срезов тщательно зачищают, чтобы их поверхность была ровной и чистой.

У декоративных деревьев угол среза больших ветвей должен быть меньше 120°. Опытные садоводы большие пеньки никогда не оставляют. У больших срезов края подрезают садовыми ножницами, затем зачищают ножом и покрывают садовой замазкой, масляной краской или варом.

Много крупных ветвей в один год удалять не следует, так как это замедляет рост дерева.

Все перечисленные выше способы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка (прореживание) и подрезка (укорачивание).

Вырезку применяют при любой обрезке. Ее выполняют способом «на кольцо», формируя у молодых деревьев кроны и омолаживая старые. Также часто к молодым побегам применяют выломку, заменяя ею вырезку. При этом способе побег длиной 5 – 7 см просто отламывают с кусочком древесины. Этот прием применяют при осенней обрезке.

При укорачивании побеги или ветки только уменьшают на нужную длину, срезая концевые части. Удаление большей половины длины побега приводит к образованию новых побегов, отдалению плодоношения. Сильное укорачивание применяют очень редко, когда надо спровоцировать рост других веток и удалить поврежденные. При укорачивании применяют обрезку «на почку».