кожи и стабилизируют их в растворе. Переход поверхностно-активных веществ в пену облегчает их смывание. Без пены ПАВ было бы сложнее удалить, а оставлять эти вещества на коже нельзя ни в коем случае.

Поверхностно-активные вещества разделяются на 4 группы – анионные, катионные, неионные и амфотерные. Каждая группа обладает своими особенностями, которые важно учитывать при выборе средства.

Анионные ПАВ

При диссоциации в воде анионные ПАВ образуют отрицательно заряженную частицу (анион) с длинной углеводородной цепочкой. Они обильно пенятся даже в жесткой воде и обладают хорошим моющим действием. К анионным ПАВ относятся:

• лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate, SLS);

• лауретсульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate, SLES);

• TEA-лаурилсульфат (TEA-Lauryl Sulfate);

• лауретсульфат магния (Magnesium Laureth Sulfate);

• лауретсульфат аммония (Ammonium Laureth Sulfate);

• стеарат натрия (Sodium Stearate);

• лаурилсаркозинат натрия (Sodium Lauroyl Sarcosinate);

• натрия лаурет-11 карбоксилат (Sodium Laureth-11 Carboxylate) – считается более мягким.

Поскольку липидный барьер кожи имеет слабый отрицательный заряд, анионные ПАВ слабо взаимодействуют с поверхностью кожи. В этом их ключевое отличие от ПАВ следующей группы – катионных.

Катионные ПАВ

Катионные ПАВ дают положительно заряженную частицу – катион. Поэтому они образуют более прочные связи с кожей. Вначале средства с катионными ПАВ создают ощущение гладкости, но вскоре они начинают эмульгировать липиды кожи и нарушают барьер. Из-за этого катионные ПАВ нежелательны в очищающих средствах для лица. Зато они отлично работают в масках и кондиционерах для волос.

Положительно заряженный катион притягивается к поверхности волоса, которая имеет отрицательный заряд. В результате чешуйки кутикулы сглаживаются, волосы меньше пушатся и выглядят ухоженными. Также катионные ПАВ могут оказывать антибактериальное и консервирующее действие. К этой группе веществ относятся:

• Cetrimonium Chloride;

• Cetrimonium Bromide;

• Benzalkonium Chloride.

Неионные ПАВ

ПАВ третьей группы считаются наименее раздражающими для кожи. Они слабо пенятся, поэтому используются обычно совместно с другими видами поверхностно-активных веществ. К таким ПАВ относятся:

• полисорбаты (Polysorbate 20);

• этоксилированные жиры и масла (PEG-x Castor Oil);

• полоксамеры (Poloxamer 184);

• компоненты на основе полисахаридов (кокоглюкозиды, лаурилглюкозиды, Octyl Glucoside).

Мое отношение к веществам этой группы несколько неоднозначно. При производстве некоторых неионных ПАВ (производных PEG, полисорбатов, полоксамеров) остается небольшой процент примесей, которые невозможно отделить и очистить. Это производные 1,4-диоксана – вещества, признанного канцерогеном (возбудителем онкологии). Я не буду утверждать, что средства с данными соединениями могут провоцировать рак. Эти компоненты разрешены к применению в косметике, а значит, считаются безопасными. Но такой факт имеется.

Амфотерные ПАВ

Механизм действия амфотерных ПАВ зависит от pH косметического продукта. Они могут вести себя и как анионные, и как катионные. Амфотерные ПАВ получают из природного сырья. Вещества обладают мягкими дерматологическими свойствами, хорошо пенятся, не вызывают сильного раздражения слизистой. Их используют в детских средствах (например, шампунях «без слез») и продуктах для чувствительной кожи.

ПАВ этой группы считаются самыми качественными (но и на стоимости средств это отражается). К ним относят:

• Cocamidopropyl Betaine и другие бетаины;

• Sodium Cocoil Apple Amino Acid;

• Sodium Cocoamphoacetate.

Хотя основная функция ПАВ в косметике – очищение, на этом их свойства не заканчиваются. Поверхностно-активные вещества способны увеличивать проницаемость кожи, улучшать проникновение полезных компонентов, способствовать более быстрому достижению эффекта. Также ПАВ оказывают обезжиривающее, кондиционирующее и бактерицидное действие. Поэтому вы можете встретить их не только в составах средств для очищения.

Задание для вас

Изучите состав вашего очищающего средства – пенки или геля. Выявите в нем поверхностно-активные вещества. Определите, к какой группе относятся эти ПАВ.

Эмоленты

Эмоленты – это очень широкая группа косметических компонентов. С английского их название переводится как «средства для смягчения», что отражает основное назначение эмолентов. Они имитируют кожное сало, смягчают кожу, убирают шелушение, укрепляют липидную мантию, помогают восстановить эпидермальный барьер, поддерживают эластичность.

К эмолентам относятся растительные масла, животные жиры, минеральное масло, вазелин, ланолин, жирные спирты (в том числе глицерин), жирные кислоты, церамиды, холестерин, синтетические и натуральные воски, силиконы, сложные эфиры.

Именно от эмолентов зависят ваши сенсорные ощущения при нанесении средства. Эти компоненты напрямую влияют на то, как распределяется и впитывается продукт. Так что знание эмолентов позволяет определить текстуру средства, даже не открывая флакон – только исходя из состава. В зависимости от создаваемых ощущений эмоленты разделяют на три группы по степени растекаемости.

Эмоленты высокой растекаемости

Они дают «сухие» ощущения, легко распределяются и быстро впитываются. Яркий пример – сухие масла для тела. Эти эмоленты делают кожу гладкой на ощупь сразу же после нанесения средства. В составе кремов их могут использовать вместе с эмолентами низкой растекаемости, чтобы облегчить текстуру.

В группу эмолентов с высокой растекаемостью входят:

• Isoamyl Laurate;

• Isoamyl Cocoate;

• Cyclopentasiloxane;

• Propylheptyl Caprylate;

• Hydrogenated Polyisobutene;

• Dicaprylyl Carbonate;

• Dicaprylyl Ether;

• Caprylyl-Caprylate/Caprate;

• Coco-Caprylate;

• Coco-Caprylate/Caprate;

• Hexyl Laurate;

• Dibutil Adipate;

• Myristyl Lactate;

• Diisopropyl Sebacate и др.

Эмоленты средней растекаемости

Эмоленты второй группы впитываются чуть дольше и дают чувство увлажненности кожи. Их используют в легких кремах, которые комфортно наносить в дневное время. Это такие эмоленты, как:

• Ethylhexyl Palmitate;

• Ethylhexyl Stearate;

• Cocoglycerides;

• Cetearyl Isononanoate;

• Octyldodecanol;

• Caprylic/Capric Triglyceride;

• C12-15 Alkyl Benzoate;

• Cetearyl Ethylhexanoate;

• Isopropyl Palmitate;

• Isopropyl Myristate и др.

Эмоленты низкой растекаемости

Эмоленты последней группы впитываются еще дольше и распределяются сложнее. Они создают окклюзию – словно покрывают кожу невидимой «пленкой», которая удерживает влагу в коже. Такие эмоленты преобладают в косметике для сухой кожи лица и тела, питательных кремах, бальзамах. К ним относят:

• растительные масла;

• Oleyl Erucate;

• Myristyl Myristate.

Я привела только самые распространенные в косметике эмоленты. На самом деле их гораздо больше, как и различий между ними. Существует еще одна неофициальная классификация эмолентов: условно их разделяют на два вида – физиологичные и нефизиологичные.

Физиологичные эмоленты имеют некоторое «родство» с липидами нашей кожи. Поэтому кожа принимает их лучше. К этому виду относятся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-5 и омега-9, керамиды, холестерин, фосфолипиды. Физиологичные эмоленты хорошо восстанавливают и поддерживают в норме защитный барьер кожи, поэтому они показаны в первую очередь коже с поврежденным барьером – чувствительной и обезвоженной.

Нефизиологичные эмоленты считаются неестественными для кожи. Однако они тоже допустимы в косметике, их наличие в рецептуре нужно оценивать с учетом других компонентов. Такими эмолентами являются углеводороды (парафин, вазелин, минеральное масло), ланолин, силиконы.

На силиконах я хочу остановиться подробнее. Знаю, что многие девушки считают их вредными, но это мнение не очень корректно.

Силиконы – инертные по отношению к коже вещества. Они обладают большим размером молекул и не могут проникнуть сквозь роговой слой. Как и другие эмоленты, силиконы отвечают за тактильные ощущения при распределении средства.

Так как силиконы остаются на поверхности эпидермиса, они не вступают в химические реакции с другими компонентами, не окисляются, не