Привезенные из питомника саженцы могут быть слегка подсохшими, поэтому их рекомендуется в течение 1 – 2-х дней вымачивать в стимуляторах роста (гиббереллине, гетероауксине и т. д.). Некоторые виноградари используют в этих целях раствор меда (1 ст. л. на 10 л воды).

После этого саженцы обрезают. Из имеющихся побегов выбирают 2 самых лучших и срезают их на 2 – 3 почки. Срез делают на 0,5 см выше последнего «глазка». Остальные побеги выламывают. Жалеть их не надо. Чем больше побегов, тем больше питательных веществ требуется для их роста и развития. Даже самый здоровый саженец к моменту высадки ослаблен и не в состоянии обеспечить необходимыми веществами больше двух лоз.

Корни саженцев подрезают. Основные корни нельзя укорачивать слишком сильно, иначе саженцы будут плохо приживаться и поздно начнут плодоносить. Оптимальная длина основных корней – 15 – 20 см.

Росяные, или поверхностные корни, расположенные на верхнем ярусе растения, удаляют полностью. Оставлять их нецелесообразно. Зимой росяные корни обычно вымерзают, а летом высасывают из почвы слишком много влаги именно в тот период, когда винограду она не нужна. Чтобы не травмировать куст удалением росяных корней, часть саженца выше пяточных корней рекомендуется зачехлить в полиэтиленовый кулек. Сверху и снизу его обвязывают.

Верхняя часть кулька будет находиться над поверхностью земли. Со временем, когда куст разрастется, обвязку легко будет ослабить.

Нижняя обвязка, расположенная у пяточных корней, «уйдет» в толщу земли. Расслабить ее не удастся, а со временем она станет мешать разрастающейся корневой системе куста. Чтобы этого избежать, нижнюю обвязку делают из неплотной натуральной ткани или марли. За год она сгнивает под действием влаги и почвенных микроорганизмов.

Если саженец собираются установить в яму вертикально, то все корни выше 2-го узла удаляют. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить.

Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из 2-х частей глины и 1-й части перегноя.

Если у вас нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить еще неделю, не забывая по мере необходимости смачивать мешковину.

Виноград укрывают сразу после первых осенних заморозков. Если утеплить растение раньше времени, можно только навредить ему. Виноград, как и любая другая культура, нуждается в закалке, иначе самое надежное укрытие не спасет его от морозов. Первые заморозки совсем легкие, ночная температура в эти дни опускается всего от –1 до –2 °С. Виноград переносит их достаточно спокойно. Закаленная виноградная лоза приобретает светло-коричневую окраску.

Перед укрытием виноград обязательно поливают. Дело в том, что сухая промерзшая земля опасна для корневой системы растения. Гораздо комфортнее она чувствует себя в «ледяном панцире», образующемся в увлажненной земле.

При укрытии важно не допустить, чтобы лоза соприкасалась с землей.

Молодой виноград можно укрывать различными материалами: сухим камышом, соломой, сеном, автомобильными покрышками. Один из самых распространенных материалов укрытия – полиэтиленовая пленка. Она достаточно дешевая, достать ее не составляет труда. Однако полиэтиленовая пленка – не самое безопасное укрытие для винограда. Под пленкой создается «парниковый эффект», из-за чего почки могут начать преть, а весной – сгореть под солнцем. Поэтому нужно следить, чтобы полиэтилен не соприкасался с почками.

Лучше всего укрывать виноград лапником, т. е. ветвями хвойных пород деревьев – сосны, ели. Во-первых, лапник обеспечит достаточно теплый микроклимат, чтобы виноград не пострадал от мороза. Во-вторых, колючая хвоя защитит растения от мышей и других грызунов-вредителей.

Для устройства такого укрытия закаленные виноградные лозы обрезают, оставив на каждой по 5 – 10 почек. Обычно такие лозы получаются длиной 1 м, реже – 1,5 м. На землю кладут лапник, чтобы не допустить контакта лозы с почвой. Толщина такой прокладки должна быть от 6 до 10 см. На подстилку укладывают виноградные лозы по направлению их роста и пришпиливают согнутой в дугу проволокой. Шпильки должны быть достаточно надежными, чтобы сопротивляться обратному давлению прижатой к земле лозы.

Пришпиленные лозы сверху укрывают еще одним слоем лапника. Он должен быть не слишком плотным, чтобы обеспечить в укрытии вентиляцию. Если «шатер» из веток будет слишком плотным, непроницаемым для воздуха, под ним будет слишком большая влажность, и виноград выпреет.

Поверх лапника укладывают листы рубероида, полиэтиленовую пленку, куски шифера, фанеру. Эти материалы будут защищать виноград от дождя и мокрого снега. По бокам этого слоя укрытия оставляют зазоры для вентиляции.

Когда выпадет постоянный снег, его сгребают снеговой лопатой и насыпают на зимнее укрытие винограда слоем толщиной не менее 10 см. Сделать это необходимо до наступления сильных морозов.

Школка – это участок для выращивания саженцев из черенков. Школка должна хорошо освещаться солнцем в течение всего дня и проветриваться со всех сторон. Земля для выращивания саженцев должна быть легкой, сыпучей, богатой питательными веществами.

Посадку черенков начинают со 2-й половины апреля и завершают до 10 – 15 мая. Если затянуть с посадкой, черенкам может не хватить времени для роста и вызревания побегов, и виноград пострадает от осенних заморозков.

В апреле школку перекапывают на глубину 40 см. Из земли тщательно выбирают корни сорных растений. Почву удобряют. На 1 м2 вносят 1 – 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 1 совок древесной золы и 100 г нитроаммофоски. Чтобы заделать удобрения, участок еще раз перекапывают, но на сей раз не лопатой, а садовыми вилами. Почву и удобрения во время перекопки тщательно перемешивают.

На участке формируют небольшие холмики для посадки черенков. По возможности их стараются ориентировать с севера на юг, чтобы почва лучше прогревалась, а черенки получали достаточно солнечного света.

Черенки подготавливают к посадке. Их подрезают, оставляя на каждом по 3 глазка. Нижний срез делают на 5 мм ниже 1-го глазка, а верхний – на 1 см выше последнего. Через свежие срезы из черенка быстро испаряется вода, и он может подсохнуть. Чтобы этого избежать, верхний срез парафинируют. Парафин подогревают до 80 – 90 °С, чтобы растопить до жидкого состояния, и на полсекунды окунают в него верхнюю часть черенка (на 10 – 15 см длины). Чтобы парафин лучше приставал к древесине, в него рекомендуется положить 3 – 5%-ный битум или пчелиный воск. Тонкая парафиновая пленка защитит черенок от чрезмерного испарения влаги. Парафинированные черенки можно высаживать в школки без земляных валиков. Способ посадки остается обычным, черенки высаживают, оставляя над поверхностью 2 почки.