Виноград будет хорошо расти и созревать, если обеспечивать его необходимым количеством микро– и макроэлементов. Их потребление виноградом называют выносом питательных веществ, который может быть хозяйственный и биологический. В первом случае имеется в виду вынос через урожай, а во втором – как через урожай, так и через корни, побеги, листья. Соответственно, понятие биологического выноса шире, чем понятие выноса хозяйственного. Вот как раз этот вынос и следует знать для восполнения недостатка питательных элементов удобрениями.

Так как удобрения не полностью усваиваются растениями, а частично становятся недоступными, превращаются в пищу микроорганизмов и сорняков, попадают в слои, где отсутствуют корни винограда, а часть азота вообще испаряется, норму вносимого удобрения нужно принимать несколько увеличенной по сравнению с рекомендуемой.

Можно привести пример того, как нужно подкармливать виноград минеральными добавками. Указанные цифры усреднены и в разных почвах сильно отличаются.

Весной, когда при повреждении лоза начинает выделять водянистый сок («плакать»), но почки еще не распустились, требуется основное внесение корневой подкормки: на квадратный метр площади питания винограда идет по 14 – 16 г аммиачной селитры или мочевины, 19 – 21 г вытяжки суперфосфата, 9 – 11 г сернокислого калия, 4 – 6 г гумата натрия. Полив обязателен.

Спустя 20 дней проводят вторую дополнительную корневую подкормку: 19 – 21 г вытяжки суперфосфата, 9 – 11 г сернокислого калия или 14 – 16 г калимагнезии, 4 – 6 г гумата натрия на квадратный метр. Запаздывание с этой подкормкой и ее близость по времени к периоду цветения может вызвать осыпание завязи. Полив обязателен.

Еще через 2-е суток лучше всего подкормить виноград внекорневым способом. Используют основные удобрения, а также микроэлементы для улучшения завязи – на 10 л воды 59 – 61 г вытяжки суперфосфата, 29 – 31 г хлористого калия, 24 – 26 г гуммата натрия, по 6 – 9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2 – 3 г сернокислого марганца, 0,5 – 1 г сернокислого кобальта, 1 г молибдата аммония. Каждый ингредиент разводят отдельно и потом все смешивают. Чтобы состав действовал эффективнее, можно подмешать прилипатель, например 29 – 31 г глицерина на 10 л раствора.

Хороший результат в период цветения принесет обработка некоторых сортов стимуляторами завязи. Эти вещества разводят в спирте и потом доливают водой до необходимой концентрации. Процесс обработки заключается в разбрызгивании раствора на соцветие или в опускании соцветия в состав. Таким образом добиваются увеличения массы плодов, количества завязи и, соответственно, укрупнения грозди. Обработку выполняют в пик цветения и повторяют примерно через неделю.

Помощь в опылении растению можно оказать механическим путем, для чего сухую банку наполняют пыльцой, которую отбирают у хорошо опыляющихся сортов, надевают банку на гроздь плохо опыляющегося сорта, крутят ее, встряхивают – пыльца должна осесть на грозди. Подобную операцию предпринимают 2 – 3 раза за все время цветения.

Улучшения опыления можно добиться и химическим путем – нужно использовать внекорневую подкормку раствором микроэлементов (особенно хорошо в дождь): на 10 л воды понадобится по 6 – 9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2 – 3 г сернокислого марганца, 0,5 – 1 г сернокислого кобальта. Смесь поможет и развитию плодов, если ее применить после цветения.

Очередную корневую подкормку, уже третью по счету, осуществляют в начале июля, когда интенсивно наливаются ягоды. Состав тот же, что и во второй подкормке. О поливе забывать нельзя. Как только плоды стали размягчаться, можно подкормить растение аналогичным раствором, но с добавлением молибдата аммония в количестве 1 г на ведро.

В конце лета, в 20-х числах августа, наступает срок для внекорневой подкормки, улучшающей вызревание лозы. Состав следующий (в расчете на ведро воды): вытяжка 150 г калийной соли (или же вытяжка 1 л древесной золы), вытяжка 300 г суперфосфата. Чтобы приготовить вытяжку, каждое удобрение по отдельности заливают 3 л воды, оставляют на 3-е суток (несколько раз в день смесь помешивают), после чего отстаивают, сливают без осадка, смешивают и разбавляют водой до объема 10 л.

В зиму виноград подкармливают: на 1 м2 площади питания вносят 19 – 21 г суперфосфата, 9 – 11 г сернокислого калия или 14 – 16 г калимагнезии. Внесение удобрения комбинируют с влагозарядочным поливом.

В качестве подкормки можно использовать органические вещества. Например, на 1 сотку виноградника расходуется около 45 кг фекалий или около 90 – 130 г фекального раствора на 1 виноградный куст, 50 – 60 кг навозной жижи на сотку или около 50 г на виноградный куст, 2,5 кг птичьего помета на сотку или 15 г на виноградный куст. Кал разбавляют водой (на 1 часть кала 2 части воды) и оставляют на 11 суток. Затем в ведро получившегося раствора доливают 3 ведра воды – удобрение готово для использования по назначению. Водой разбавляют также навозную жижу (3 ведра воды на 1 ведро жижи) и птичий помет (11 – 14 ведер воды на 1 ведро помета).

Закончить пункт о подкормках хотелось бы некоторыми полезными комментариями. Прежде всего, следует сказать, что с подкормками винограда важно не перестараться. Оптимальный рост растению гарантирует сбалансированное сочетание питательных веществ, содержащихся в удобрениях. Избыток азота вредит растению. Аммиачные удобрения не рекомендуется использовать летом или непосредственно перед цветением. Подобные шаги могут привести к осыпанию завязи, интенсификации развития побегов в ущерб цветению и плодоношению, плохой закладке соцветий следующего года и невызревшей к осени лозе. В результате виноград зимует неудовлетворительно, на следующий год редеют грозди, а побеги усиленно растут. Поэтому необходимо наличие фосфора и калия. В среднем, винограду, который не плодоносит, на 100 г земли необходимо по меньшей мере 15 мг фосфорной кислоты и 40 мг калия. Получение урожая требует уже 20 мг фосфорной кислоты и 50 мг калия в почвах, небогатых известью. При достаточном количестве извести объемы вносимого калия должны быть почти в 2 раза больше (около 75 мг), в противном случае питание растения нарушается.

Если планируется использовать навоз, то об азоте нужно забыть, поскольку комбинировать эти вещества нельзя ни в коем случае, иначе возможно самовозгорание смеси. Чрезмерное количество азота гарантирует плохое вызревание побегов и корней, а также отсутствие у них устойчивости к низким температурам. Кроме того, возможны заболевания растения – оидиум, краснуха, гниение плодоножек, мильдью, причем краснуха является показателем избытка азота и нехватки калия. Придется вносить калийные удобрения. Интенсивно растущие кусты свидетельствуют о том, что доза азота должна быть сокращена на треть или на четверть по сравнению с дозой, примененной в предыдущий год.