3. Создание парфюмерного концентрата, то есть базы или основы аромата. В европейской парфюмерии главным элементом является так называемый парфюмерный концентрат, который в дальнейшем просто смешивается со спиртом. Созданием концентрата обычно занимаются парфюмеры, которые сейчас работают в специализированных парфюмерных лабораториях. Самыми крупными и известными на данный момент в мире являются компании International Flavors & Fragrances (IFF), Givaudan, Firmenich, Symrise, Takasago, Mane и таких лабораторий намного больше, но эти гиганты почти целиком контролируют рынок. Большинство производителей парфюмерии отказываются от собственной разработки в силу дороговизны и сложности содержания таких отделов, и отдали такую роль специализированным организациям. Сам парфюмерный концентрат создаётся из сочетания натуральных и синтетических ингредиентов, каждый из которых подвергается куче опытов и строгих проверок качества, как до начала процедуры создания, так и после получения конечного результата. Иногда, после получения брифа, компания может предложить использовать уже готовый, ранее разработанный вариант основы, который сможет удовлетворить запросам заказчика. Таким образом, можно сильно облегчить, удешевить и ускорить весь процесс, лишь внеся определённые коррективы. Если же подходящего варианта не подберётся, либо если заказчику интересен сам факт создания абсолютно нового аромата, то в дело вступает парфюмер, так называемый «нос», разрабатывающий на основании всех требований несколько подходящих вариантов. Тут все указанные ранее требования и пожелания хоть и делают работу парфюмера проще, но при этом ставят вокруг него рамки, не позволяя порой «разгуляться». И в принципе, все поставленные цели, требования и пожелания во многом сразу определят, каким будет результат этого этапа.

Процесс создания парфюмерной базы является, скорее научно-математическим, нежели романтично-волшебным, описанном в книгах или фильмах. Создатель большую часть времени проводит за бумагами или компьютером, составляя формулы и сверяясь с различными схемами сочетаемости ингредиентов, необходимых концентраций и условий осуществления необходимой реакции. Однако в голове парфюмера, в отличие от представления стороннего зрителя, этот процесс вполне может представляться и романтичным, и волшебным, и увлекательным. Только после этого уже проводятся первые тесты, и на основании полученных формул составляются образцы, в противном случае, и без того дорогая разработка ароматов обходилась бы ещё большими суммами. Из тестовых образцов, иногда из десятков, иногда из сотен, отбираются лишь два или три, максимум пять, которые также тщательно проверяются на соответствие всем гигиеническим нормам, а также подвергаются проверкам на стабильность формулы. Затем эти отобранные образцы предоставляются на суд заказчика, и только после его одобрения начинается запуск массового производства парфюмерного концентрата, в зависимости от необходимых объёмов партии. Если заказчик не одобрит ни один из вариантов, то исходя из его замечаний и предпочтений, процесс повториться вновь. Однако множество таких доработок и повторений может потребовать дополнительных капиталовложений, но при этом, не одобренные образцы смогут найти своё воплощение в одном из последующих заказов. Тем не менее, в результате будет создано необходимое количество парфюмерного концентрата, который на производственном сленге порой называют «сок», он же «jus», и отправляют его либо на специальный завод, если разработкой занималась сторонняя организация, либо в следующий отдел, где концентрат начнут смешивать со спиртом.

Развею опять романтично-фантастичные представления о парфюмерном концентрате, который обычно хранится в специальных металлических ёмкостях — канистрах, бочках или даже цистернах и обладает не таким уж и волшебным ароматом. Кроме того, такой «сок» может быть, и даже, скорее всего будет, сильным токсином или даже нейротоксином, а в неразбавленном виде даже проба носом, не говоря уже о нанесении на кожу, может стать причиной повреждения кожного покрова, слизистых оболочек и поражения многих других органов. Тут же развею и следующее фантастическое представление многих о парфюмерии, касательно прав собственности и владения. Все права на созданный парфюмерный концентрат обычно остаётся в собственности того, кто его разработал, а сам заказчик лишь получает к нему доступ и может заказывать его при необходимости. В случае же изменения требований к парфюмерии на законодательном уровне или в иных случаях, которые подробно будут расписаны в договоре так, что даже профессиональный юрист сможет запутаться, владелец может вносить любые необходимые изменения в формулу аромата. Им лишь необходимо уведомить заказчика о факте осуществления и причине таких изменений, в которых любой не посвящённый человек не поймёт ни слова. Тут пока всё. Ведь у нас в руках парфюмерный концентрат, и нужно нести его дальше.

4. Смесь концентрата со спиртом. Чтобы парфюмерный концентрат стал более привычным для нас парфюмерным продуктом — духами, его необходимо смешать со спиртом. На этом же этапе необходимо добавить в смесь воду, красители, антиокислители и другие вещества, если это необходимо. Перед «употреблением» спирт дополнительно денатурируется, проверяется на соответствие всем гигиеническим нормам, а также на отсутствие постороннего запаха. Спирт, в принципе, на любом парфюмерном заводе является самым главным ингредиентом, и изготавливается, и запасается он здесь в огромных объёмах. Потенциальные граждане алкоголики и тунеядцы уже начали облизываться, но чтобы таких ситуаций не возникало, поясню, что денатурация спирта означает, что в него добавляются специальные вещества, например битрикс, делающий вкус отвратительным, а процесс его употребления внутрь практически невозможным. Вода, красители и антиокислители, также добавляются не абы какие, а специально приспособленные для таких целей, лишённые запаха и с необходимым значением pH. Необходимое процентное соотношение каждого элемента в составе определяется каждый раз разное, обычно опытным путём — здесь просто нет одного готового решения на все случаи в жизни. Соединение всех парфюмерных компонентов проходит в ёмкостях необходимого объёма, тут многое зависит и от размера заказа и от возможностей самого завода.

5. Тестирование. После смешения, сразу небольшого количества, готовая смесь постоянно проверяется, обычно на специальном приборе — хроматографе, который может сказать, какой из элементов как себя ведёт. Также определённые проверки проводятся на рефрактометре, который измеряет показатель преломления жидкости, одного из самых содержательных свойств любой жидкости, и на рН-метре, измеряющем кислотность полученной смеси. Тут вообще можно найти довольно много замысловатых и дорогостоящих лабораторных приборов: фотометры, спектрометры, шейкеры, центрифуги, мешалки и наличие всего этого вызвано объективной необходимостью. После прохождения всех таких, довольно многочисленных тестов, полномасштабный процесс создания парфюмерного аромата продолжается. Но перед этим…

6. Отстаивание и выстаивание. После полноценного смешения парфюмерного концентрата со спиртом и со всеми остальными составляющими, и после проведения всех необходимых тестов полученный раствор необходимо выстоять. Для смеси, состоящей из множества самых разных химически-активных ингредиентов, этот процесс обусловлен реальной необходимостью. Продолжаться этот процесс, может как в течение пары недель, так и в течение нескольких месяцев. Отстаивание подразумевает под собой завершенность химического процесса в результате взаимодействия всех веществ, в ходе которого может образоваться осадок, который в дальнейшем необходимо удалить. Выстаивание же под собой