каждое второе дерево там именно выпревает! И именно от неправильной посадки. Особенно часто преют косточковые.

Почему, каким образом гибнет кора? Версий несколько. Возможно, в солнечные дни под снегом она пробуждается, а ночью замерзает. Или просто задыхается в воде, скопившейся у ствола в просевшей яме. Тут же её может рвать ночной лёд. Есть случаи, когда корни начинают качать воду ещё замёрзшей кроне — камбий под снегом рвёт кору, и лёд завершает дело.

Самые выпревающие — абрикосы, вишни и черешни. Весьма устойчива алыча и некоторые сливы. Селекционеры Сибири и Алтая вовсю работают над устойчивостью к выпреванию, и не безрезультатно. Но пока у вас нет этих сортов, уходите от проблемы радикально: сажайте в холмы. Снег здесь в основном сдувается, вода не стоит — шейки не выпревают. В сухом климате можно огородить холм бордюром, как на рисунке 22, в сыром — лучше не надо.

Рис. 22

Сухие южные возвышенности, кажется, вообще не знают этой беды. Супесь, тёплый климат — тут корневые шейки не выпревают. Но и тут их не нужно заглублять. По крайней мере, в трёх случаях. 1) Ваше деревце на карликовом подвое. Попав в почву, привой даст свои корни, и карликовость потеряется — дерево «попрёт». 2) На корневой шейке видна не заросшая гнилая ранка. Не нужно усиливать гниль — нужно лечить ранку. 3) Близко грунтовая вода. Тут любое заглубление чревато: корням нужен воздух. Особенно на плотных сырых суглинках. Тут всегда лучше недоглубить, чем переглубить.

Спросите: а где корневая шейка у черенка, у отводка? Или у того «дерева–корневища», закопанного целиком? Правильный вопрос! Дело, видимо, именно в положении на границе почвы и воздуха. Граница двух сред всегда экстремальна. Тогда корневая шейка — не орган дерева, а проблемное место выпревания. Только поэтому о ней и говорят.

Теперь идём на север. И чем снежистее зимы и крепче морозы, тем мельче наши ямы, но тем холмистее посадка.

Северная ёмкость на бедной почве — скорее, сковорода. Выкапываем углубление на штык лопаты и диаметром до метра. Сюда — те же гнилушки, бурьян, землю с перегноем. По центру, на холмик, ставим саженец. Вбиваем хороший кол с подветренной стороны. Засыпаем корни и насыпаем сверху землю, подкидывая с краёв и трамбуя. И вот деревце сидит на вершинке пологого холмика (рис. 22). И никаких «блюдец» и «воронок» для полива! Сверху сажается побегоносная полевица[49] — естественный слой мульчи. Так, например, спасает от выпревания свои абрикосы и сливы В. К. Железов (www. sadsib.narod.ru).

Если почва достаточно плодородная и рыхлая, а саженцы в контейнерах, можно сажать ещё проще — по методу смоленского садовода Ю. М. Чугуева (www.chuguev.ru). Яма вообще не нужна, достаточно убрать сорняки. Вынимаем корни из пакета, ставим саженец на почву, вбиваем кол от ветра, привязываем. И просто набрасываем почву с боков, заваливая весь ком саженца с верхом. Получается холм шириной метра полтора, окружённый канавкой. Саженец обильно поливается в небольшую воронку в центре, потом всё разравнивается. Холм хорошо прогревается — корни быстро нарастают. Летом холм укрывается сомой. Деревца растут мощно и рано начинают плодить.

Совсем иное дело, если ваш участок всё же иногда затапливается водой. Тут самое разумное — поменять участок. Но легко сказать!.. Что же делать? Семечковые ещё можно посадить в мелкие ямки, в холмики: выживут. А косточковые так и будут мучить вам душу, мучаясь на ваших глазах. Можно, конечно, от них отказаться, но… вы ведь всё равно не сможете.

Выход один — совершить трудовой героизм. Придётся насыпать под сад землю — поднять уровень на 30-40 см, а потом окопать участок дренажными канавами. И посадить деревья в холмы по–настоящему. Так, как описано ещё Шредером и Гоше. Посадка, в общем, та же, и холмы похожи, только размер настоящий: высота — минимум полметра после усадки (то есть при посадке — 65-70 см), диаметр — метра четыре. Каждый холм — минимум пол-КамАЗа земли. Зачем так много? Чтобы не просто корневую шейку сохранить, но и корни от вымокания уберечь! Вот и думайте. Может, всё- таки проще поменять участок?..

В. И. Сусов, экс–директор Мичуринского сада Тимирязевки и опытнейший практик, считает посадку в холмы самой разумной для Нечерноземья. Положив слой органики, сверху он насыпал холмы высотой до метра и диаметром метра четыре. Деревья выше над почвой — меньше обмерзают, корни весной быстрее прогреваются, верхний слой почвы гораздо плодороднее и не затапливается. Деревья растут отлично.

В бесснежных зонах Сибири холмы сильно промерзают. Но, во–первых, есть мульча. А во–вторых, есть местные дикие подвои. Вымокание шейки для них намного страшнее, чем промерзание корней.

МУЛЬЧА. Вы — дачник, не чуждый сажальности?.. Посадив саженец, сразу превратите его приствольную зону в грядку или клумбу: огородите круг или холмик бордюром высотой в 20-30 см. Например, из кирпичей или брёвнышек. Лучше, если это будет сразу красиво. Удобрите грядочку органикой. Сверху — слой соломы, листвы, травы. Прямо сквозь мульчу можно сажать рассаду: пахучие травы, цветы, покровные растения. Только следите, чтобы стволик был открыт воздуху, как и прежде. Вообще, такие бордюры — дело вкуса. Смысл — отгородить грядки (органика) от дёрна (подкос). Так удобнее.

В сухих зонах главное — укрыть приствольную почву толстым «одеялом». Нет перегноя — кладите просто солому, листву. Или сажайте ту же полевицу. Смысл не в питании, а в том, что в любую засуху под мульчой влажно. В самом крайнем случае укройте приствольный круг старыми половиками, тряпьём, даже чёрной плёнкой — всё лучше, чем голая земля. Полил от души — хватит надолго. А зимой корни меньше промёрзнут.

Умные ямы с гарантией

Посадил дед репку. Выросла репка большая–пребольшая. Знал старый, как яму делать!

Идею умных ям показал мне опытнейший виноградарь из станицы Северской Алексей Михайлович Карасёв. Она актуальна для сухих и жарких районов с суглинистыми почвами. Хлопот не так много, но мощное и быстрое развитие саженца гарантировано.

Копаем яму — кубик в 50-60 см. На дно — 10-15 см щебня, мелкой гальки, керамзита. Это зона повышенного комфорта для корней. В щебень втыкаем асбоцементную или пластиковую трубу, можно короб из досок. Это путь для полива прямо в дно ямы. На 10-15 см труба должна торчать над почвой. Сверху — крышка от жаб