на 1-3%! И урожай от этого не растёт, а только печётся, болеет и гниёт в хранилищах.

Как же удобрять правильно?

Глубоко, и с аммиачным [53] азотом.

Ещё Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта — корми корни, а не поверхность почвы.

А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов — помогают. Фосфат и нитрат — отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимоблокирования. Аммоний — положительный ион, и они с фосфатом помогают друг дружке.

Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15% аммонийного азота, 20% окиси калия и 5% окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5-7 раз.

Спросите: а как же аммиачная селитра — там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и её. Но — не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не проникает — связывается или улетает в небушко.

А теперь вернёмся к нашей дрессировке, но в интерпретации Кондакова.

   1. Год неурожайный — не надо удобрять: питание не израсходовано, итак избыток, только навредишь.

   2. Сделал обрезку — не вздумай удобрять: всё уйдёт «в лопух». Обрезка, как приём, равносильна удобрению!

   3. Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь — выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь, и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения — конец лета и осень. Тогда цветки начинают закладываться с июля, и продолжают это занятие до зимы, потом ещё в оттепели и весной. Цветение получается мощным и растянутым — завязей вполовину больше, и заморозок не так страшен. Почувствуйте разницу.

   4. Удобрил ямы или борозды при посадке — не укорачивай сильно саженцы. Дай удобрениям сработать на себя — перейти в ранние плодушки. Обрежешь — всё уйдёт в тот же «лопух», и урожай получишь на три года позже. А будешь резать ещё два года — на пять лет оттянешь1 Все польские садоводы вместо этого давно гнут ветки. И уже с третьего, а порой и со второго года окупают сады. Разумеется, так ведут себя только контейнерные саженцы с хорошими корнями.

Итого: смотри в оба — с самого начала создавай оптимальный баланс «рост — плодоношение».

   5. Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения — нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: одно яблоко через каждые 10-15 см ветки. Или, по Кондакову, — 750 г. зрелых плодов на каждый квадратный сантиметр поперечного сечения ствола. То есть трёхлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.

Дерево — не помидор, его невозможно кормить для именно этого урожая. Сегодняшние цветки — продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год — вырастишь дрова. Задача другая: дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время — хватит на несколько лет. И не просто вноси «по рекомендации фирмы БАСФ», а с учётом содержания элементов. Тогда сад ведёт себя так, как в опытах Кондакова.

Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г. аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе — всего на 10% больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай — вдвое больше контроля. Потом четыре года — урожаи больше, а приросты меньше контроля. За шесть лет опытные деревья дали на 72% больше, чем контроль: 691 ц/га. Ещё через два года контроль был вдвое выше — там росли дрова!

Такие дела, братцы. Накорми саженец действительно по науке — и не надо подрубать корни, кольцевать и бороздовать, и всяко проче бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья — не придётся пять лет ждать урожай.

Как ни крути, но это всё–таки правда: дело не в самой минералке, а в том, как её используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов — перерабатываются в приросте. Почву можно тоже не загрязнять: всё будет усваиваться. Учёные Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада — всего 50-70 кг NPK[54] на гектар. Полкило на сотку. И это на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки.

Вот так. Пишет Александр Константинович об удобрениях, а получается маленькая энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный Учёный: он видит и увязывает все мыслимые факторы!

Кормить или поить?

Когда я ем,

Я ем и ем!

А. Щербак

Вернёмся на свои дачи. Каким же образом лучше кормить сад? Лучше всего — кормить–поить. В природе растение всегда ест, пия. И на севере, и на юге.

Прошу прощения за маленький трактат. В чём основа питания растений? И все хором: азот, калий, фосфор! Кто читал «Мир вместо защиты», хитро улыбнётся: углерод, органика! Отлично. А я тут недавно наблюдал терриконы — отвалы донецких шахт, а потом карьерные отвалы гранита и мрамора. И там, и там ковром растут деревца — мощно, и без крошки гумуса! Приходится копать глубже. И получается, что главная основа питания — ВОДА. Будь то «бульон» распада органики или минералы — это всё водные растворы. Именно с водой в корни поступает углекислый газ — источник углерода, из которого растение себя и строит. Вода — основа питания, а растворённые в ней вещества — только приложение. Нет воды — нет никакого питания. Это как раз естественно: Земля — планета воды.

И вот факт: только природная почва — плотно–капиллярная, но пронизанная каналами и ходами, а сверху укрытая слоем опада — может накапливать нужное количество воды. Она каждый день осаждает в себе подземную росу, в сумме — две дозы годовых осадков. Ещё больше росы выпадает в массах