Чёрная, или зимняя, редька, – растение двулетнее. В первый год она формирует корнеплод, а на второй год из корнеплода вырастает растение, дающее семена. В средней полосе России лучший срок посева зимней редьки первая половина июня. Чёрная редька растёт довольно долго, около 90 дней, поэтому её дважды подкармливают. Первый раз – в стадии 5–6 листьев (3 столовых ложки азофоски на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Второй раз подкармливают в стадии образования корнеплода (1 столовая ложка суперфосфата, 2 столовых ложки любого калийного удобрения на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Либо вносят при посадке 3–4 гранулы «AVA» и больше не подкармливают до уборки.

Поливать редьку надо регулярно, особенно в начальной стадии роста, до образования корнеплода. При недостатке влаги редька грубеет.

Серьезных болезней у редьки нет, а из вредителей наиболее опасна крестоцветная блошка на ранней стадии развития (до образования 5–6 листьев) и летняя муха. Еженедельное рыхление почвы и засыпка междурядий хвойными иголками – меры действенные и вполне безопасные. Кроме того, против мух надо использовать лутрасил.

Редьку можно убирать поздно осенью, но лучше в сентябре. Ботву и длинные корни обрезают. Хранят корнеплоды в погребе или подвале вместе с картофелем и свёклой.

Двулетнее, корнеплодное растение из семейства Капустные. Наружная окраска корнеплодов жёлтая, белая; мякоть – белая, жёлтая, розовая. Соцветие – щиток, плод – стручок, семена округлые, тёмно-бурые.

Репа – растение светолюбивое (в тени она плохо завязывает корнеплод) и холодостойкое. Всходы появляются при температуре 5 °C через неделю, при более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до –5 °C, поэтому её можно сеять в начале апреля, в ещё не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней плёнкой, затем плёнку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена. Всё дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: 1 чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Репу можно выращивать и по схеме 10×10 см. Сразу же накрывают посевы плёнкой, которую снимают, как только появятся всходы. В холодную погоду всходы накрывают лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения «AVA», то больше о подкормке репы можно не заботиться.

Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый раз подкармливают репу сразу после появления всходов азофоской (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя раствор на 1 м2 посадок). Второй раз репу подкармливают при образовании двух настоящих листьев, в начале формирования корнеплода сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка на 10 воды, расходуя на 5 м2 посадок). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и её лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы.

Загущение посевов – явление довольно частое, всходы прореживают, как только они появились. Сначала оставляют растения в рядке на расстоянии 2 см друг от друга. Затем при втором прореживании часть растений в стадии 2–3 листа аккуратно удаляют и пересаживают. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В рядке растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа любит влагу, особенно важно, чтобы не пересыхал поверхностный слой почвы. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов.

Репа растёт быстро, корнеплод созревает примерно через 60–70 дней после всходов. С уборкой не задерживаются, иначе корнеплоды загрубеют. Урожай созревает неравномерно, убирают выборочно, как только корнеплод достигнет в диаметре 4–5 см – в этот момент он наиболее вкусный и полезный.

Второй посев для зимнего хранения проводят в самом начале июля и убирают корнеплоды все сразу, как только их диаметр станет 5–10 см. Ботву срезают, оставив небольшой пенёчек. Хранят корнеплоды в песке.

Салаты можно разделить на три группы: обыкновенные салаты пресного вкуса, острые салаты и салаты-горечи. Все салаты являются растениями холодостойкими. Семена проклёвываются при температуре всего 2–4 °C, всходят на 3–4 день при температуре 10 °C. Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °C, а подросшие растения – даже до –5–6 °C. Поэтому салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи. Например, для Северо-Запада этот срок приходится на конец апреля или самое начало мая. В теплицу же для выращивания рассады салат можно посеять уже в двадцатых числах апреля. Выращивают салаты через рассаду, чтобы избежать загущения посадок. Большинство салатов готово к употреблению через 30 дней после всходов.

Салат-латук – большой специалист извлекать азот из почвы и накапливать в форме нитратов, поэтому его нельзя подкармливать азотными удобрениями, настоем сорняков или навоза. Салат – растение короткого дня. С наступлением белых ночей или длинного светового дня, посадки накрывают тёмным лутрасилом с 7 вечера, иначе растение быстро выпустит цветочную стрелку. Кочанный и полукочанный салаты не завязывают кочан и не выпускают цветочные стрелки, пока не образуют розетку из 7–8 листьев. Если салат всё время «раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет наращивать листья, чтобы, как в кладовку, закладывать в них питательные вещества, и стрелку выпускать не будет. Поэтому постоянно срывайте нижние листья, даже если вам они не нужны, тогда вам не придётся накрывать салат, чтобы укоротить ему световой день.