Тем, кто хочет заняться разведением шампиньонов, для начала можно попробовать вырастить их дома или на даче. Чтобы вырастить их в квартире, можно купить компостный посевной мицелий, разделить на части и разложить в трехлитровые банки слоем 15–20 см. Мицелий нужно слегка примять, разровнять и засыпать сверху слоем влажной земли толщиной 2–2,5 см, затем накрыть банки крышками так, чтобы оставалась щель для вентиляции, и оставить на неделю в затененном месте при комнатной температуре. Нужно следить, чтобы земля в банках не высыхала, и при необходимости опрыскивать ее из пульверизатора, но не заливать ее так, чтобы она превращалась в жидкую грязь.

Через неделю банки нужно перенести в прохладное место, где температура не превышает 10–15 °C. Можно поставить их в холодильник на 3–4 дня, следя за тем, чтобы температура в банках не опускалась ниже нуля, иначе мицелий может замерзнуть. Затем банки нужно поставить в более теплое место, температура которого не должна превышать 20 °C. Если все условия соблюдены, через 10–14 дней там появятся грибы. Чтобы развести шампиньоны на даче, сначала нужно приготовить компост. Для этого потребуется 100 кг соломы, 100 кг навоза, лучше конского, 2,5 кг мочевины или 3,5 кг аммиачной селитры, 7–8 кг измельченного гипса, 5 кг мела или известняка, 2 кг суперфосфата. Часть соломы можно заменить растительными добавками – сеном, опавшей листвой, картофельной ботвой, кукурузными стеблями – но не более, чем на 1/3. Чтобы урожай был выше, желательно построить специальный ящик – шампиньонницу, но можно вырастить грибы и на грядке под навесом.

Компост для шампиньонов делается на основе сена или соломы. Лучше всего для этого подходит пшеничная солома, но можно использовать ржаную, овсяную, ячменную и рисовую. Солома должна быть свежей, золотистого цвета, иначе урожай будет плохим.

Кроме соломы, для компоста необходим навоз. Лучшим считается конский, затем куриный, но пригоден также коровий, свиной, овечий и козий. Куриный или любой другой птичий помет должен пролежать несколько месяцев перед употреблением, навоз животных можно использовать любой, и свежий, и полежавший.

В компост кладут и питательные органические добавки – картофельные очистки, овощные кочерыжки, обрезки и другие органические отходы. Для повышения содержания азота в компост добавляют сульфат аммония, мочевину и другие азотистые удобрения. Можно добавлять туда костную муку, отруби, отходы мясных и рыбных комбинатов.

Наряду с органическими в компост нужны минеральные добавки. Самая необходимая из них – гипс, без которого шампиньоны плохо растут. Часто добавляют также поташ, суперфосфат и мел.

Компост готовится в три этапа. В промышленном разведении для этого требуются две забетонированные или заасфальтированные площадки, одна для замачивания соломы, другая для компостирования. В любительском хозяйстве можно обойтись одной площадкой, можно также застелить землю рубероидом или несколькими слоями полиэтилена. В любом случае компост не должен соприкасаться с землей, потому что оттуда в него проникают сорные грибы, вредители и болезни.

Сначала замачивают солому. Ее нужно измельчить на куски длиной 1,5–3 см и уложить на площадку. Замачивание длится 2–3 дня, в зависимости от погоды. В холодную погоду солома впитывает воду медленнее, чем в жаркую. Одна тонна пшеничной соломы за двое суток впитывает до 2,5 тонны воды. Солому нужно поливать до полного насыщения влагой и постоянно мять во время замачивания.

На втором этапе солому смешивают с навозом и укладывают под навес в высокий бурт, после чего начинается ферментация. В компосте развиваются сбраживающие микроорганизмы, при этом выделяется много тепла, аммиака и углекислого газа. Весь процесс изготовления компоста длится 20–25 дней, поэтому навес необходим. Если пойдет дождь, компост промокнет, а при слишком высокой влажности ферментация пройдет неправильно и качество компоста будет плохим. При отсутствии навеса компостный бурт можно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, оставляя боковые стороны открытыми, чтобы необходимый для ферментации приток воздуха был достаточным.

Компост нельзя и пересушивать – если погода сухая, его нужно поливать. Для правильной ферментации важен размер бурта – если соломы меньше 100 кг, ферментация может не начаться, если же бурт слишком велик (больше 3–3,5 м в ширину), в нем могут образоваться застойные зоны без доступа кислорода.

Чем менее питателен субстрат и чем холоднее погода, тем медленнее разогревается бурт. Через 3–6 дней после укладки, когда температура смеси внутри бурта поднимается до 40–60 °C, производят перебивку. Перебивка – это ворошение компостной кучи так, чтобы внутренние слои оказались снаружи, а наружные – внутри. Во время перебивки субстрат встряхивают, разбивают слежавшиеся комки, вносят питательные и минеральные добавки, по необходимости добавляют воду. Есть множество различных составов компоста, которые можно найти в специальной литературе. В зависимости от формулы приготовление компоста требует 4–6 перебивок с интервалом в 2–5 дней. Чаще всего делаются 4 перебивки с интервалом в 3–4 дня. Азотистые добавки обычно вносят во время укладки бурта, минеральные – в время второй перебивки.

Третий этап приготовления компоста – пастеризация. Перед пастеризацией хороший компост должен пахнуть аммиаком, быть влажным, но не мокрым, мягким на ощупь. Соломины должны легко разрываться, цвет субстрата в центре бурта должен быть коричневым, снаружи – с белым налетом. Для пастеризации субстрату после последней перебивки дают разогреться до 60 °C и не ворошат бурт, пока не исчезнет запах аммиака. Пастеризацию важно закончить вовремя, иначе в компосте начнется вторичная ферментация, которая съест его питательные вещества и ухудшит его качество. Как только запах аммиака исчезнет, бурт разбрасывают, чтобы он остыл до температуры окружающего воздуха, затем заполняют им шампиньонницы и производят посев мицелия.

В шампиньонницы компост укладывают слоем толщиной 18–25 см. Чем глубже слой компоста, тем выше урожай грибов, но если компост слишком глубок, мицелий может погибнуть от недостатка кислорода или перегрева. Рыхлый компост можно класть более толстым слоем, чем плотный. Обычно используется слой компоста толщиной около 20 см.

Для посева применяется гнездовой способ. Комки мицелия закапывают в шахматном порядке на глубину около 8 см и на расстоянии 15 см друг от друга. Если посевной мицелий хранился в холодильнике, перед посадкой его нужно выдержать сутки при комнатной температуре. Посевной мицелий бывает зерновым или компостным в зависимости от того, на чем он выращен – на зерне или на компосте. Расход зернового мицелия составляет около 0,5 л/м2, компостного – чуть больше. Слишком большая доза мицелия может привести к перегреву, при слишком малой в компосте могут развиться сорные грибы.

При покупке мицелия нужно обращать внимание на его качество. Хороший мицелий должен быть белым, без цветных пятен, свидетельствующих о заражении различными видами плесени, без кислого запаха и мутной жидкости на дне тары, указывающих на заражение бактериями. Он не должен быть старым, слишком долго находившимся в хранении. Начало старения мицелия определяется по желтым каплям на его поверхности. Масса гифов старого мицелия выглядит съежившейся и потемневшей, на дне емкости накапливается янтарно-желтая жидкость. Больной или старый мицелий нельзя использовать для посева. Хранят мицелий при температуре 1–5 °C. В этих условиях компостный мицелий может сохраняться до года (при комнатной температуре он сохраняется не более месяца), а зерновой – 1–1,5 месяца (при комнатной температуре – не более 6–8 дней).