Продукты жизнедеятельности животноводства и птиц тоже служат неплохим биотопливом. Соломистый навоз после кроликов, коз, свиней, кур, гусей, уток и индюков значительно уступает конскому навозу по времени и температуре «горения», но даже он может подогреть субстрат до 20–25 °C. Но хозяева, как правило, не закладывают такой навоз в чистом виде, а смешивают его с другими разновидностями биотоплива.

Солома и сечка используются как биотопливо в смеси с азотными удобрениями. Но это очень быстрое биологическое топливо. Соломистое топливо очень быстро «разгорается», но так же быстро и остывает.

Опилки лиственных пород – сравнительно дешевое биотопливо. Но они в результате воздействия осадков могут выделять вредные формальдегиды. Они сравнительно медленно разогреваются, и температура их не поднимается выше 20–23 °C.

Сравнительно долгоиграющей как биотопливо может быть кора деревьев. Даже через 115–120 дней она способна выделять температуру до 23–26 °C. Но после «сгорания» кору необходимо утилизировать, а для этого понадобятся дополнительные затраты труда и финансов.

Для сравнения я приведу в таблице 8 все характеристики различных видов биологического топлива.

Таблица 8

Сравнительная характеристика различных видов биотоплива

Просмотрев таблицу 8, вы сможете подобрать биологическое топливо на свое усмотрение.

Для того чтобы наше биотопливо работало интенсивно, необходимо при его засыпке оставлять промежутки, свободные от грунта, чтобы воздух мог легко проникать к горячей зоне. Это слегка испоганит нашу ровненькую грядку, поэтому для тех, кто любит во всем порядок, предусмотрен другой способ подачи свежего воздуха для тлеющих органических остатков. При засыпке нужно просто поставить несколько кусочков пластиковых труб большого диаметра, так чтобы они немного вошли (на 5–8 см) в слой биотоплива, а верх был выше слоя почвы на 5 см. Нет таких трубок? Срежьте в пластиковых бутылках дно и вставьте горлышками в слой биотоплива, а дальше присыпьте субстратом, выровняв грядку. Через них воздух будет свободно проходить к зоне «горения» органических остатков. Когда температура в парнике или теплице будет снижаться, достаточно через такие «воздуховоды» влить немного горячей воды, и «горение» возобновится с новой силой.

Преимущества использования биотоплива для подогрева субстрата в парниках и теплицах:

1. Можно сэкономить на азотных удобрениях.

2. Значительно уменьшится количество орошений и поливов.

3. Все овощи и выращенная рассада в теплицах и парниках на биологическом топливе быстрее обычного созревают и растут.

4. Урожай, выращенный в теплицах на биоподогреве, будет намного больше, чем в теплицах без подогрева.

Но, как и во всех других методах, кроме положительных качеств, есть и свои недостатки:

1. Овощи, выращенные на биологическом подогреве, имеют специфический привкус.

2. Сравнительно большие расходы на приобретение и транспортировку органических отходов.

3. Процесс организации разогрева и укладки органического топлива в траншеи и парники требует значительных трудовых затрат.

4. Температура внутри культивационных помещений не держится на постоянном уровне. Для ее поддержания необходимо постоянно следить за температурным режимом внутри парников, теплиц и временных укрытий.

Но, я думаю, даже с учетом всех перечисленных недостатков можно с уверенностью сказать, что использование биологического топлива для обогрева теплиц и парников даст большую экономию при отоплении и, как следствие, свои преимущества перед простыми культивационными сооружениях на солнечном обогреве.

Электрообогрев парников и теплиц

Для обогрева парников, теплиц и других культивационных сооружений закрытого грунта можно использовать и электричество. Для обогрева культивационных сооружений закрытого грунта применяют три вида обогрева:

1. Почвенный.

2. Воздушный.

3. Почвенно-воздушный.

Наиболее экономичен почвенный обогрев, он также отвечает всем требованиям агротехнических мероприятий. Но в теплицах с большим объемом обогреваемого воздуха необходимо еще и прогревание воздуха, поэтому почвенно-воздушный обогрев таких теплиц в два раза экономичнее, чем если бы их обогревали только почвенным обогревом. В парниках при малом объеме воздуха достаточно будет только почвенного обогрева. При этом следует учитывать, что расход на электрический обогрев почвы в парниках намного меньше, да и урожай будет выше на 10–15 %, чем если бы вы обогревали паровым отоплением от централизованной котельной. Электрический обогрев весенних пленочных теплиц, связанный с затратой электроэнергии для поддержания температуры в заданных режимах, окупается уже за сезон эксплуатации.

Почвенный электрообогрев

Оборудовать такой обогрев почвы очень легко, достаточно просто на дно стеллажа, гряды или парника насыпать гравий слоем 2–2,5 см, а затем слой (3 см) промытого речного песка. На этот песок укладываем нагревательный элемент (защищенную от влаги спираль, провод) в виде петель с шагом, который позволяет равномерно его распределить по всей площади обогреваемого помещения. Если вы используете провод ПОСХВ, то оптимальная его длина не должна превышать 160–170 м, если же провод ПОСХП, то – 120–130 м. Если вы возьмете провод такой длины, то его можно будет легко, без понижающего трансформатора, подключить к напряжению 220 В. Концы такого провода отводят наружу из культивационного помещения и присоединяют к сети в специализированном щите.

Удельная мощность таких нагревательных элементов не должна превышать 100 Вт на один погонный метр при подключении непосредственно к сети (220 В) и 15–25 Вт/м при подключении через понижающий трансформатор (24–36 В). Температура нагревательных элементов не должна превышать 40 °C, это приводит к интенсивному высыханию почвы и «сгоранию» перегноя. Для того чтобы нагревательные элементы не грелись больше необходимого, их укладывают так, чтобы на 1 м2 ложилось 4–6 м провода. Приблизительный шаг укладки 110–160 мм.

После укладки провода его присыпают мелким промытым песком слоем 5 см, а сверху для защиты от механических повреждений кладут тонкий лист жести или толстой армированной пленки. Когда все приготовления с укладкой нагревательного провода закончены, на защитный лист насыпают питательный субстрат или земляную смесь.

Но более безопасен, надежен и долговечен способ укладки нагревательных элементов в почве в асбоцементных или гончарных трубах. Они укладываются в слой песка под почвой или в бетонный монолит, подобный теплому полу. Трубы почвенного обогрева укладываются с уклоном 0,03—0,04°, чтобы излишки поливочной воды не застаивались посередине, а стекали в отводную канавку, сделанную под стенкой. Все стыки труб тщательно заделывают цементным раствором, чтобы внутрь не смогла попасть вода, а сами трубы пропитывают битумом для повышения гидроизоляции. Такие трубы защищают нагревательные элементы от механических повреждений, повышают безопасность работающего и обслуживающего персонала. А сравнительно большой диаметр труб (100–150 мм) способствует равномерному распределению тепла по всему слою работающего субстрата.