• ширина ПЛЭН-полосы: 200, 300, 400 и 600 мм;

• толщина пленки нагревательного элемента – 0,3 мм;

• инфракрасное излучение – не менее 90 %;

• гарантийный срок эксплуатации – 3 года;

• срок службы – более 50 лет.

Когда применяют такую систему отопления теплицы, то можно для каждого вида растений, по грядкам, установить различные температурные режимы. Скажем, для огурцов выставляем одну температуру грунта, а для помидоров другую. Получатся такие себе температурные полосы внутри теплицы. Это дает возможность в одной теплице выращивать одновременно сразу несколько культур. Обогрев инфракрасными излучателями идеален, когда нужно очень быстро поднять температуру в теплице (для этого достаточно 10–12 минут).

Сам обогреватель работает не постоянно, что дает возможность существенно экономить электроэнергию. Как правило, инфракрасный обогреватель оснащается терморегулятором, который и контролирует температурный режим, кратковременно включая излучатель инфракрасных лучей на короткий промежуток времени. К недостаткам такого обогрева теплиц можно отнести только то, что он еще очень мало распространен среди тепличных хозяйств.

Комбинированное отопление на альтернативных источниках тепла

Если вы надумали построить теплицу с отоплением, то моя рекомендация: никогда не останавливайтесь на одном виде отопления. Мало ли что, поломка системы, отключение электричества или газа – и вы можете погубить весь свой труд, заморозив все растения. Чтобы такого не случилось, можно и нужно ставить комбинированные котлы. Они могут моментально перестраиваться и переходить на любой вид топлива, то есть реагировать на нежелательные изменения эксплуатационных условий. Так, при отключении электричества или газа вы спокойно переходите на любое твердое топливо (дрова, уголь, торфобрикеты, палеты и др.) – то, что у вас всегда будет в запасе, под рукой, приготовленное именно для таких нештатных ситуаций. Вы никогда не будете застигнуты врасплох изменившимися обстоятельствами и будете всегда с урожаем. У кого только воздушное или электрическое отопление, тот должен построить и небольшую печь для страховки, даже пусть она, возможно, не сможет прогреть всю теплицу до нужных температур, но не даст холоду и морозу погубить весь урожай.

Как видите, существует много вариантов отопления парников и теплиц. Вы можете выбрать для себя оптимальный и наиболее экономный. Все посчитав и взвесив, вы, я уверен, примете правильное решение.

От того, какой микроклимат мы сможем создать внутри наших культивационных сооружений (теплиц, парников, временных укрытий, зимних садов и оранжерей), зависит рост, развитие и плодоношение наших растений. От чего же зависит микроклимат внутри теплиц и как его поддерживать?

Первым делом еще при строительстве нужно тщательно выбирать расположение теплицы на участке. Как говорит известный агроном Александр Шагаев: «Теплица должна быть расположена так, чтобы, когда вы находитесь внутри такого сооружения, то, когда всходит солнце, вы должны его видеть в конце ряда. Если зайти в ряд, то солнце должно всходить в его конце, а в полдень в рядах должна быть тень. Но если ваша теплица развернута на 90 градусов и солнце пробивает ваш массив до самой земли – это первая причина, что ваши растения погибнут от перегрева корневого мата. А перегрев мата приводит к возникновению фузариоза, питиума и других корневых грибковых заболеваний».

Так что всегда перед постройкой теплицы особое внимание уделяйте ее правильной ориентации по сторонам света. Ибо после постройки это уже будет очень трудно исправить, и ваша теплица не будет правильно работать. Вам придется много средств и усилий потратить на то, чтобы уберечь растения от перегрева в жаркие солнечные дни (простая вентиляция с открытием форточек тут может не помочь), придется монтировать систему кондиционирования воздуха и ставить дополнительные притеняющие приспособления.

Кроме того, микроклимат внутри культивационных сооружений зависит от материала покрытия. При использовании пленочного покрытия теплиц и температура в теплице будет, к примеру, на 10–15 °C выше, чем температура внешнего воздуха, в солнечные дни и на 3–4 °C в пасмурные.

А вот ночью вследствие больших теплопотерь температура пленочных теплиц может быть ниже, чем в аналогичных стеклянных (стекло имеет меньший коэффициент теплопроводности, чем пленка).

Конденсат, который образуется на внутренней стороне пленки, может в разы удерживать почвенное тепловое излучение. И когда его будет много, то он может уберечь рассаду от заморозков, и вам даже не придется прибегать к подогреву теплицы. Так, накануне намечающихся заморозков почву в парнике/теплице следует хорошо полить и закончить проветривание задолго до захода солнца. Образовавшийся на пленке обильный конденсат может уберечь растения и теплолюбивые культуры даже от заморозков до –2 °C.

А если вы примените мелкодисперсное дождевание даже поверх пленки, то в таких незатейливых укрытиях, как временные туннельные, можно сохранить растения без повреждений даже при кратковременном понижении температуры до –5 °C. При таком способе защиты растений в пленочных туннельных укрытиях, за счет образовавшегося конденсата, температура повышается до 8 °C, а это и предохраняет теплолюбивые растения от длительных заморозков.

При длительных заморозках (0… –2 °C) временные укрытия и парники можно накрывать саженаполненной (черной) пленкой или соломенными матами, так вы сможете уберечь укрытия от теплопотерь в ночное время. А вот теплицы можно накрывать дополнительным слоем пленки (расстояние между слоями около 5 см). Но сразу нужно оговорить, что укрытие двумя слоями пленки не очень популярно среди садоводов и огородников из-за краткосрочного использования (дорого), а также из-за того, что добиться расстояния между слоями пленки очень проблематично, она растягивается и слипается.

Можно, правда, найти выход, построив двойные туннели. Например, в большой теплице поставить маленькие временные арочные укрытия.

Пленочные укрытия за счет своей герметичности (по сравнению со стеклянными) хорошо держат относительную влажность воздуха и самой почвы. Так, днем, при средней наружной относительной влажности воздуха 50–60 %, относительная влажность внутри будет достигать 90–95 %, а ночью она приближается к полному насыщению (96—100 %).

В плотных укрытиях даже днем относительная влажность будет близка к полному насыщению воздуха влагой. Но не забывайте, что высокая влажность воздуха (85 % и больше) препятствует транспирации (испарение влаги растениями), и это нужно учитывать при выращивании разных растений. Ведь не все любят такую влажность.

Для снижения такой влажности проводят укрытие перфорированной или насыщенной пузырьками воздуха пленкой. Ну и проветривание да вентиляцию таких сооружений тоже никто не отменял.

В качестве более современного теплоудерживающего, прозрачного и удерживающего внутреннюю относительную влажность материала применяют поликарбонатные прозрачные листы. Их коэффициент теплопроводности не уступает стеклу, да и солнечный свет они проводят в нужном для растений спектре, а вот герметичности можно достичь, законопатив все щели пеной.