Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из агротехнических мероприятий на предотвращение ботритиса (серой гнили) у роз сильнее всего влияет, по моим наблюдениям, рыхление почвы – обеспечение дыхания корней. Это сказывается как на розах и пионах, так и на клубнике. И дело не в том, что инфекция распространяется во влажной среде, а в общем ослаблении растения без кислорода. Поэтому крупные чайно-гибридные сорта лучше всего удаются в классическом розарии, где между кустами совершенно чистая земля (мульча), которую все время рыхлят. Главное, чтобы не было сорняков, которые затрудняют дыхание почвы. Поливать розы надо редко и обильно, чтобы вода глубоко прошла в почву и после этого какое-то время подсыхала, насыщалась свежим воздухом (полив в жаркую погоду – раз в 3–5 дней, а в обычную погоду розы можно поливать раз в неделю). Кроме того, для подавления инфекции можно опрыскивать или просто поливать растения биопрепаратами (всевозможными заменителями фитоспорина): они не позволяют грибнице расти на поверхности бутона. И конечно, благоприятные предшественники или растения-спутники.
В целом же ботритис – это грибное заболевание, а в таких случаях рецепт простой: перегной, перегной и еще раз перегной. Побольше растительного компоста «забивайте» тяпкой в приствольные круги под розами.
Как вы относитесь к советам, которые очень популярны сейчас во многих садовых изданиях: завести у себя в саду «дикий» уголок с природными растениями, чтобы там могли жить полезные насекомые? Или развешивать домики для божьих коровок и уховерток – перевернутые горшки с сеном, устраивать домики для лягушек и жаб и т. д. Как вы считаете, это действительно работает или просто детская забава?
По поводу современной «игры в дикую природу» могу сказать одно: эта «развлекуха» придумана для того, чтобы скучающих на фазендах домохозяек занять «прогрессивным полезным делом» и чтобы глянцевые журналы имели свежую тему для обсуждений.
У нас в саду и за забором и так много диких уголков, где какой только живности нет! Поэтому наши сады уже в целом готовы для защиты растений, у нас уже нет никакой монокультуры, надо лишь культурные растения выращивать по оптимальной агротехнике. Самое же лучшее – подобрать растения по совместимости, хотя бы для самых уязвимых культур.
Кстати, божьи коровки с тлей никоим образом не справляются, даже если их специально ловить и сажать на пораженные побеги: пару, может, и съедят, а на остальных не обращают внимания. Если исходить из реальности, то божью коровку тля не больно-то интересует. Я, например, ни разу не видел на зараженных побегах роз или яблони божьих коровок! Тлю на розах надо либо давить пальцами, либо защищать настоем перца и т. д.
Мой вопрос касается посадки клематисов: насколько мне известно, корневая шейка у них заглубляется при посадке, правильно ли это на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод?
У клематисов корневая шейка может менять свое положение, у недавно посаженного растения она обычно занимает на стебле место около поверхности почвы: здесь закладывается много почек для кущения лианы.
Клематис – это как раз тот случай, когда можно свободно отказываться от посадочных ям и переходить на поверхностную посадку, окучивание, с тем чтобы его корневая шейка разместилась выше уровня почвы.
Для Средней полосы, и особенно сырых мест, это очень важно. У клематиса, как правило, не вымерзает корневая шейка, но ей нельзя зимой вмерзнуть в лед, задохнется, поэтому купленный или полученный делением своего собственного растения саженец можно посадить совсем мелко (в ямку размером с чашку), а потом подросшие побеги в то же лето окучить на 10–15 см для более густого кущения. И так пусть он дальше растет с холмиком земли в основании, который надо через год еще досыпать до высоты 30–40 см – это уже будет мощнейший куст. Посадка осуществляется только после того, как в целом это место будет подготовлено целенаправленно для клематиса. Клематис – серьезное растение (оно даже может рассматриваться на уровне роз, потому что по размеру цветущей кроны всего один правильно посаженный куст приравнивается к декоративному кустарнику!), поэтому посадку его стоит готовить тщательно, зато цветов потом будет множество в течение каждого лета. Сорняки должны быть тщательно выбраны. Он требует нейтральную или даже слабощелочную почву, поэтому сразу в нашу землю его сажать нельзя: расти почти не будет. Значит, землю надо за 2–3 месяца несколько раз пролить до глубины раствором органики или раскислителя.
У меня давно растет клематис, много лет цвел обильно, крупными цветками, но в последние годы цветки измельчали и стали меньше в диаметре. Поливаю регулярно и помногу, удобрением растения тоже обеспечены: кемира, зола. Что могло вызвать угнетение кустов и как их вернуть в здоровое состояние?
Конечно, через какое-то количество лет куст клематиса, как и любых цветов-многолетников, «выдыхается» и начинает давать более мелкие и редкие цветки. И держать свои растения все время «на пике» – главное искусство цветовода. Кто-то своевременно (через 8–10 лет после посадки) пересаживает куст, деля его на части, на новые места, кто-то просто раз в год отсаживает от основного куста кусок с корнями, засыпая ямку перегноем, чтобы провоцировать постоянное омолаживание куста (это очень хороший способ и напрасно его подзабыли), кто-то ежегодно часть стеблей отводит в сторону и укореняет, чтобы куст медленно перемещался на новое место и попутно тоже омолаживался.
Хотя возможно другое: зола – полезное удобрение для клематиса, а кемира – вредное (закисляет почву), если в соотношении удобрений преобладала кемира, а это наверняка, почва понемногу сделалась кислой.
Лучше в качестве минерального удобрения используйте жидкие гуматы.
Существует ли какой-нибудь эффективный способ воздействия на почвенную нематоду, в частности нематоду флоксов? Понятное дело, что избавиться раз и навсегда от нематод в принципе невозможно, они всегда могут присутствовать в почве, но можно ли хоть как-то отгонять их?
Нематод можно легко избежать, если знать, во-первых, уязвимые культуры, и во-вторых, ее «манеру захвата». Нематоды в почве есть всегда, но они обычно не могут причинить вреда растениям: некоторые культуры вообще не трогают, а на других (своих любимых) до поры просто не могут размножиться в больших количествах, пока растение молодое и сильное. На однолетники она вообще всерьез не нападает, эту группу растений сразу можно исключить. Чувствительные к нематоде многолетники – это гладиолусы (в меньшей степени другие луковичные), флоксы. Она может привязаться и к другим многолетним цветам, например, пионам, но надо придерживаться верного принципа: первые 3 года выращивания – безопасны (при нормальных условиях, потому что при дождливом лете нематода может и на 2-м году одолеть ослабленные растения), на 4–5-м году растения надо пересаживать на свежее место, целиком или омолодив с помощью деления куста. Это делается для того, чтобы под растениями не накапливались его шлаки (корневые выделения), на которых и размножается вредитель. Молодое растение не угнетается шлаками, а потом начинает слабеть от них – и тут за него берется нематода. Как правило, чем дольше растет растение на одном месте, тем выше вероятность поражения нематодой.
