Начнем с того, что наши российские условия несколько отличаются от мест происхождения луковичных растений. Например, в Подмосковье вы, скорее всего, не найдете в лесу или на лугу диких растений с выраженной луковицей: для наших мест гораздо лучше подходит «корневищный» способ существования. Луковичные же тяготеют к песчаной или каменистой, глубоко просыхающей почве, к тому же нейтральной, а не кислой. Поэтому знатоки луковичных цветов и озимого чеснока ни в коем случае не сажают их, «как все обычные культуры», по принципу «перекопал да посадил» – для них отрабатываются особые способы зимовки.

У луковиц в наших условиях зимой три врага: сверху – мороз, снизу – грунтовые воды или сухой грунт. Если грунтовые воды стоят близко от поверхности, то они могут сомкнуться с дождевыми или талыми водами, отчего луковицы начнут преть без кислорода, самое же худшее для них – последующее промерзание грунта, тогда их просто раздавит льдом. Чтобы избежать избытка влаги, обычно прибегают к «сухой» зимовке луковиц лилий и других уязвимых луковичных, т. е. стараются сохранить верхний слой почвы сухим, накрывая всю посадку сначала утеплителем, а затем пленкой. Возможна и другая крайность: грунт оказывается сухим на большую глубину. Это тоже плохо: сухой грунт почти не проводит тепло, а значит, что если надолго вдарит мороз, то он постепенно поглотит луковицы, так как снизу к ним не будет подводиться защитное тепло.

Так мы можем сделать вывод, что осенью и зимой земля под луковицами все же должна быть влажная, а вот над ними сухая. Этого можно гарантированно достичь только с помощью посадки на возвышенности. Не случайно ведь эти растения происходят из гористых мест. Отсюда правило: луковичные, которые уязвимы при зимовке, никогда не сажать просто на ровной поверхности, и особенно в понижениях – только на делянках, выдающихся над средним уровнем почвы примерно на 10–20 см. Насыпь делаем с добавлением значительных количеств песка и щебня, стараясь соблюдать «принцип гористости». Учитывая, что глубина посадки может быть 5–10 см, луковица всегда будет находиться выше уровня стояния вод даже в мокрую зиму. Плюс слой утеплителя. Для уязвимых сортов лилий, рябчиков можно сделать и козырек из досок или жести (хуже из пленки) для отвода дождевой воды в сторону. Причем он должен не лежать плотно на земле, а оставлять небольшой зазор с южной стороны, чтобы возможные всходы хотя бы немного освещались. Снег ляжет прямо на козырек, создавая дополнительное утепление, поэтому позаботьтесь об устойчивости опорных колышков. Важно, чтобы козырек засыпало снегом полностью, не делайте его слишком высоким.

Пленка в качестве настила хуже, потому что может вызвать тепличный эффект, ненужное прогревание почвы и несвоевременное прорастание побегов. А в случае сухой осени, когда земля глубоко пересохла, междурядья следует глубоко промочить поливом. (В литературе можно встретить совет сажать луковицы лилий на глубину до 20 см с целью их защиты от мороза. Надо сказать, что это как раз убийственные условия для Средней полосы, их там зальет и задушит вода, так что данный «южный» совет здесь явно неуместен. Лучше посадить лилии на глубину 10 см и положить сверху еще 10 см утеплителя – над ними будет нужная толщина защитного слоя.)

Надо особо отметить, что морозостойкость луковиц сильно зависит от того, остается ли луковица на постоянном месте или ее выкапывали для пересадки. Проверено на опыте, что лучше переносят мороз луковицы, которые «не сдвигали с места», т. е. не выкапывали для пересадки. Это относится к нарциссам, лилиям, гиацинтам, крокусам и даже чесноку, которые можно оставлять на одном месте без выкопки по 3–5 лет (тюльпаны и некоторые другие луковичные, например, некоторые сорта рябчиков, выкапывают каждый год летом и хранят до осенней посадки в сухом теплом месте для «накопления» тепла, что улучшает их вызревание и последующее цветение).

Он нужен для того, чтобы мороз «не бил» слишком резко, т. е. чтобы земля успевала подводить тепло с глубины. В качестве утеплителя можно использовать опавшую листву, сено, опилки, торф или просто землю.

Далеко не все луковичные следует в обязательном порядке накрывать слоем утеплителя на зиму. Когда встречаешь в литературе рассказы садоводов о том, как они утепляют тюльпаны, нарциссы, крокусы и т. д. – удивляешься их напрасному беспокойству: эти культуры и так хорошо зимуют. К тому же утеплителем еще нужно уметь пользоваться. У малоопытного цветовода с утеплителем луковицы погибнут скорее, чем без утеплителя. Почему?

При осенней посадке луковичных всегда есть вероятность того, что они прорастут преждевременно и до наступления морозов из земли покажутся зеленые проростки. И вот тут слой утеплителя оказывает медвежью услугу. Дело в том, что раз уж зеленые проростки появились на свет, они должны вести фотосинтез как поздно осенью, так и рано весной. Если же они упрутся в толстый слой утеплителя и не смогут его пробить, то велика вероятность их сопревания. Кроме того, весной при снятии утеплителя выжившие ростки неизбежно будут поломаны. Выхода два: делать слой утеплителя нетолстым, в пределах 5 см (причем лучше использовать сено, проросткам его легче пробить, чем листву) либо раскладывать утеплитель перед самыми морозами и весной снимать как можно раньше.

Чтобы избежать подобных хлопот, уже много лет я использую для луковичных «полосатую мульчу», т. е. слой утеплителя кладу валиками между рядков (тогда он занимает более 2/ 3 поверхности и вполне работает для защиты от мороза).

Бывало, из-за нехватки времени у меня тюльпаны и чеснок зимовали в тазу прямо на земле в междурядье: я накрывал таз с луковицами крышкой, сверху немного накидывал земли – так они и уходили под снег. Весной обнаруживал, что все луковицы проросли длинными корнями, рассаживал их. Конечно, в первый год из них получались некрупные растения и, соответственно, молодые луковицы, так как корни при пересадке неизбежно загибались, растения теряли мощь. Самые крупные растения получаются из луковиц только при нетронутых корнях, которые нарастают в твердом грунте. Отсюда правило: на какую бы глубину ни пришлось сажать луковицы, они должны упереться донцем в твердое основание. Тогда не будет просадки грунта и корни не изогнутся. Поэтому рыхлить землю надо только до глубины посадки, не более. И делать это лучше не лопатой, а плоскорезом. А можно просто сажать луковицы в твердую землю, прорыв в ней бороздки или гнезда тяпкой. Если вы собираетесь насыпать на дно бороздок слой песка, то выполнить это нужно заблаговременно и хорошо пролить песок водой, чтобы он просел.