Мелкая же, совсем молодая поросль сорняков просто срезается, соскребается во время провода тяпки. На глаз вы уже определяете по толщине корневища, насколько опасен сорняк: если у одуванчика корень еще толком не вызрел, то достаточно снять верхушку куста – и он сам по себе не выживет. Если же вы давно не выходили с тяпкой и корневища заматерели, то придется добивать их повторно.

Итак, приемы рубки.

Снижать сопротивление на тяпку, предварительно уменьшая биомассу травы.

В борьбе с сорняками важно постоянно давать себе выигрыши в уменьшении нагрузки на тяпку. Руки напрягаются тем сильнее, чем больше тяпка встречает массу сорняков: силы тратятся впустую на перерубание при каждом ударе. Следовательно, нерационально наскакивать с тяпкой на высокую густую траву: вы ее подрубите, а потом она будет путаться у вас под лезвием при каждом последующем ударе и заставлять вас перерубать себя снова и снова. Так вы на первом же квадратном метре устанете. Разумнее сначала утром выкосить намеченный кусок как можно короче косой или серпом, дать траве подсохнуть к обеду и откинуть ее веерными граблями в сторону. И вот тогда методично и неторопливо рыхлить поверхность на глубину 3–5 см, разрушая основную массу корневищ (узлов кущения).

Как вариант для не такой уж густой поросли сорняков: утром вы сначала предварительно грубо (начерно) проходите тяпкой по намеченной площади, подрубая только самые рослые и густые кусты сорняков. Затем даете им подвялиться на солнце – и вот теперь, когда они уже не мешаются, дорубаете оставшуюся мелочь начисто широкими проводами лезвия.

Как можно скорее переводить зеленый сорняк в сушеный.

У меня давно сложилось правило: срезать поросль сорняков только в солнечную погоду. Как только видишь, что утро выдалось солнечное, безветренное, а голубое небо без облаков – самое время подчистить тяпкой огород!

Подрубленные сорняки, даже с остатками корней, не выдерживают солнечного палева, гибнут все начисто. Это приносит удовлетворение от сделанного дела. В пасмурную же погоду они имеют свойство частично выживать, укореняясь заново, и у вас остается неприятное ощущение недоделки. Психологическая сторона очень важна в трудоемком садовом деле, нужно поддерживать у себя хорошее настроение.

«А если установилась долгая дождливая погода?»

Это – худший вариант, и он случается. В дождливое лето сорняки наступают и теснят нас, у них большое преимущество. Значит, нельзя позволить им одержать полную победу, но отходить с боями как Кутузов до Москвы. В дождливую погоду вы делаете только черновую работу: проходите «с осмотром» и подрубает самые густые и раскидистые кусты сорняков без захвата земли и корней, чтобы эти верхушки гарантированно погибли без корней: они же, самые крупные, и сильнее всего тянут из почвы питание, их надо снимать, чтобы не обедняли наши ряды. Подрубание стопорит их корнень на несколько дней, так вы позволяете себе дождаться солнечной погоды – и вот тогда уже держись! Так вы отделываетесь малыми потерями и сохраняете силы, а не уматываетесь по мокрой почве в окончательной рубке.

Хочу повторить вкратце суть дела о подкормках, о которых мы уже не раз говорили по ходу предыдущих глав.

Для личного сада считаю целесообразным проводить подкормки только корневые (давать их только в почву, через корни, а не по листве). Их три вида:

• жидкие подкормки: навозная жижа (но она мало у кого имеется под рукой из дачников и сельских жителей), компостная болтушка, покупные жидкие гуматы в разведении согласно инструкции «для подкормок», и как дублирующий гуматы вариант – самодельное травяное удобрение;

• сухая подкормка: зола чистая либо в смеси с компостом или перегноем россыпью по рядам с зарыхлением и последующим поливом, очень хорошо работает для овощей длительного развития (и особенно для всех ягодников, начиная от клубники, которая входит в ротацию огорода);

• подкормка рассады «доставкой второго этажа с землей».

Внекорневая по листве – для агрономов, когда необходимо срочное впитывание того или иного элемента. Для рядового садовода такая срочность не нужна, так как обычная корневая подкормка раствором попадает в растение за 1–3 дня, тогда как фосфор через лист только через неделю. Большинство растениеводов этих нюансов не знает. Надо сразу хорошо удобрять все насаждения, а затем немного усиливать их с помощью обычных подкормок. А не играть в агрономов, понимаешь ли.

Начнем с того, что покажем, что такое фотосинтез, на пальцах: 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 (глюкоза) + 6О2

Фотосинтез – это производство сахаров «из ничего»: из углекислого газа воздуха и воды. Надо заметить, что растение воду взять из воздуха, к сожалению, может редко, летом, бывает, долго не идут дожди.

Многие владельцы огородов относятся к своим посадкам как к кактусам. Иного сравнения я и не подберу, судя по тому, как скудно их поливают.

Рассказывает один сосед, объясняя мне, почему он редко поливает: «Выхожу утром, смотрю, у баклажана капля по листу побежала и прямо под корень – тюк! Им росы хватает».

Кусту 3 л воды в день нужно, а не три тюка. Три тюка – это кактусу в самый раз будет.

«Неужели 3 л в день?!» – эта цифра кого хочешь поразит, однако мы договорились опираться на количественную сторону дела.

Да, транспирацию изучили вдоль и поперек, потому что она двигает весь питательный раствор внутри растения. Это, можно сказать, кровеносная система растения: у него нет сердца, у него прокачка раствора идет за счет непрерывного испарения листьями. То есть вода нужна растениям в основном для прокачки, и лишь небольшая ее часть – для фотосинтеза. У картошки в солнечный день уходит на куст по 3 л, у помидора – по 5—10 л в день в зависимости от размеров куста, а у яблони такая умопомрачительная цифра, что ее сознание рядового садовода просто не выдерживает: дерево испаряет бочку воды в день! В солнечный день. В дождливые же дни или пасмурные расход воды у всех культур сокращается, картофелю уже не нужно по 3 л.