Маленькая церковь Сан-Бьяджо называется также «della Pagnotta» (круглый ломоть), так как в День святого Бьяджио такие круглые «ломти» – облатки – раздавались детям. Церковь была перестроена в 1730 году.

Также ее называют Сан-Бьяджио дельи Армени, так как в 1832 году она была передана армянской диаспоре Рима, а сам святой Бьяджио родился на территории современной Армении.

У Папы Юлия были грандиозные идеи, связанные с улицей, получившей его имя. Он поручил Донато Браманти реконструкцию комплекса зданий, чтобы разместить там все римские трибуналы. Этот комплекс должен был получить имя Курия Юлия, как место размещения древнеримского сената. Браманте создал монументальный вход, ведущий во внутренний двор, который окружали здания.

Но до конца довести работу не получилось: в 1513 году умер Папа, на следующий год – сам Браманте. Так и остановили работы на начальной стадии. Римский трибунал переехал в палаццо Монтечиторио, а дизайн стен получил название «диваны Виа Джулия».

Средневековые римские тюрьмы имели скверную репутацию. В 1655 году Папа Инносент X построил новую тюрьму, Карчери Нуови, которая в настоящее время смотрится очень мило. Сейчас здесь находится подразделение полицейского департамента по борьбе с мафией!

Именно здесь, рядом со зданием Карчери, было произведено единственное за века изменение виа Джулия: было снесено несколько зданий для строительства дороги, соединяющей набережную Тибра с Корсо Витторио Эммануэле, правда, проект вскоре был забыт, и больше никаких реконструкций не производилось.

Это только маленькая часть зданий и церквей, которые сохранила до наших дней виа Джулия.

Почти в конце ее находятся еще два интересных здания, очередное палаццо Фарнезе и палаццо Фалконьери, чей главный фасад виден с Тибра. А со стороны виа Джулия на фасаде две птичьих головы. «Фалькон» по-итальянски «сокол» – как всегда, аллегорически обыгрывается фамилия владельцев.

Ну а историю арки виа Джулия знают многие, это часть несостоявшегося прохода, который должен был соединить палаццо Фарнезе и виллу Фарнезина уже на стороне Трастевере. В итоге на виллу все же переправлялись на лодке.

Не могу не упомянуть еще один дворец по соседству с виа Джулия.

Палаццо Мандози было построено на пьяцца Фарнезе в XVII веке и принадлежало второстепенной аристократической семье. Но интересно оно другим. Уже в настоящее время верхний этаж здания превратился в тюрьму: итальянский политик Чезаре Превити был привлечен к суду, но благодаря закону, своевременно принятому правительством, приговорен к заключению в собственных апартаментах. Так и сидит он теперь, с видом на одну из самых знаменитых площадей Рима, на которую не может выйти.

Как там сказали древние римляне? Summum ius, summa iniuria – высшее право – высшая несправедливость!

На виа Джулия находится известный ресторан «Ассунта Мадре», традиционно закрывающийся на каникулы в августе, как и большинство римских заведений не для туристов. Здесь готовят рыбные блюда из утреннего улова, благо море от Рима, что называется, в двух шагах, и посетители сами выбирают понравившуюся рыбину из стоящих здесь же аквариумов, а повар еще и посоветует, как ее лучше приготовить к вашему столу. Здесь подают картофельные ньокки в неожиданном сочетании с нежным мясом креветок, тартары из рыбы-меч или карпаччо из тунца на закуску.

Среди блюд, которыми гордится заведение, – кальмары с цикорием. Конечно, рецепт вам не расскажут, но ингредиенты известны – здесь и карамелизированный ананас, и гвоздика, и обжаренный цикорий, и нежные, тающие во рту кусочки кальмара.

В соседнем переулке Пилигримов спряталась таверна Люцифера. Ничего демонического в их меню нет, но сюда рекомендуется приходить с пустым желудком, потому что хочется попробовать все: и тирольские закуски со знаменитым вяленым шпеком, и сало, удивительно сочетающееся с горьковатым домашним медом, и томино-пьемонтский сыр из козьего молока, запеченный в духовке с трюфелями в белом вине с виноградников Альбы в Пьемонте, ведь что может быть лучше, чем сочетание сыра и вина, родившихся в одном регионе!

Но это все больше высокая кухня, хотя и с большим влиянием кухни народной, сельской во втором случае.

Для тех же, кто предпочитает заведения попроще, но порой гораздо душевнее, с теплой и домашней атмосферой, вокруг в переулочках и на соседних улицах множество остерий, где подают прекрасное вино в сопровождении не менее прекрасных традиционных блюд.

Здесь есть и так называемая «уличная еда», где в только что испеченный багет вам положат все, что душе угодно, по вашему выбору, да еще и отдельно в коробочку упакуют то, что очень хочется, но в багет уже не помещается.

Среди подобных заведений «уличной еды» – «Пан дивино», или «Чудесный хлеб», на виа дель Парадизо, Райской улице. Здесь хозяин приготовит и преподнесет, как лучшему другу, и фокаччу, и всевозможные салаты, здесь пекут хлеб и нарезают тонкими ломтиками всяческие салами – ветчины и колбасы из итальянского региона Аббруццо.

Некоторые называют это место самым уютным в Риме, некоторые говорят, что подобный Рай может существовать только здесь, на Райской улице, и все сходятся во мнении, что лучше, чем домашний тирамису от хозяина, в Риме не найдешь.

Это такая же традиция, как лучший эспрессо на пьяцца Ротонда у Пантеона, а лучший кофе капучино – на маленькой пьяцца Сан-Эусташио.

Рим апрельский и Рим майский – это два разных города. Даже в начале мая по улицам свободно пройти невозможно, а музеи опоясывают огромные очереди. А вот апрельский Рим – это кратковременные дождики, пустая пьяцца Фарнезе и прохлада парка виллы Боргезе.

Площадь Испании ранним весенним утром прекрасна: запах азалий наполняет еще прохладный воздух, никто не сидит на только что вымытых ступенях Испанской лестницы, закрыты ставни соседних домов. Поднимаешься вверх, к вилле Боргезе, – и весь город у твоих ног: крыши, башни, купола. В парке радостно поют птицы, встают в очередь на заплыв черепашки, а где-то далеко просыпается огромный Вечный город.

– Я знаю, куда мы должны съездить, тебе понравится, – сказала моя римская подруга Кристина, маркиза и потомок знаменитого рода из города Асколи, и мы отправились в Нинфу.

Добраться туда целая проблема, такое ощущение, что духи покинутого города, духи леса из волшебной сказки хорошо законспирировали это место, чтобы лишний раз никому оно не открылось. А всего-то 40 километров от Рима.

Сначала на поезде надо ехать до станции Латина. Дальше до деревни Сермонета идет автобус. От Латины до Нинфы 10 километров, соответственно, от Сермонеты еще меньше.

Живописная старая деревушка Сермонета взбирается на холм к солидному старому замку.

В 1297 году семья Каэтани купила все имущество семьи Анибальди, включая замок Сермонета и город Нинфа. Каэтани были семьей влиятельной и богатой, они вложили в развитие этих двух мест не только деньги, но и душу. Получив замок в собственность, они немедленно начали работы по его расширению, к тому моменту замок состоял фактически из одной старой башни. Все, что мы видим сегодня, это результат усилий Каэтани и Борджиа.