Шрифт:
Интервал:
Закладка:
3. Обработайте кромки деталей, чтобы они не повредили медную ленту.
4. Окантуйте клеящейся лентой каждую деталь. Помните, что она должна равномерно заходить на обе стороны детали, а концы должны слегка накладываться друг на друга. Кроме того, необходимо проявить максимум аккуратности, так как от того, насколько точно будут состыковываться отдельные детали, будет зависеть общий вид всего изделия. Поэтому резать и обрамлять детали необходимо очень внимательно и тщательно, не торопитесь быстрее закончить работу, чтобы потом не пришлось ее переделывать.
5. Чтобы обеспечить фрагментам неподвижность при пайке (рис. 109), прибейте гвоздями к рабочему столу или идеально ровной доске деревянную рамку, которая по форме совпадает с сегментами абажура. Это не только зафиксирует фрагмент, но и обеспечит одинаковость всех углов.
Рис. 109. Сборка одного сегмента абажура
Нанесите на протяжку паяльную жидкость и прихватите стекла небольшим количеством припоя. Спаяйте сначала одну сторону сегмента.
6. Приготовьте несколько полосок стекла, которые помогут спаять верхний и нижний края сегмента (рис. 110).
Рис. 110. Пайка верхнего и нижнего сегментов
7. Переверните сегмент на другую сторону и спаяйте ее, причем боковые стороны скреплять пока не надо. Таким же образом пропаяйте остальные части.
8. Соберите все сегменты на столе, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу. Если все в порядке, скрепите их с помощью скотча (рис. 111).
Рис. 111. Предварительная сборка и фиксация сегментов
9. Придайте им форму абажура, для чего разделите его на 2 части, состоящие из 3 сегментов, и скрепите их скотчем (рис. 112).
Рис. 112. Соединение 2 частей абажура
10. Соедините верхний край абажура точечной пайкой, нанеся для этого паяльную жидкость и набрав на паяльник припой. Точечно скрепите стыковочные узлы по внешним краям (рис. 113), а потом по нижнему краю.
Рис. 113. Фиксация стыковочных узлов
В результате все стороны абажура схватятся и будут держаться без помощи скотча.
11. Переверните абажур так, чтобы стала видна внутренняя его часть. Используя скотч, стяните сегменты, максимально плотно прижимая их друг к другу (рис. 114). Это необходимо для того, чтобы припой не протек внутрь.
Рис. 114. Фиксация сегментов скотчем изнутри
12. Для последующей пайки потребуется положить на стол кирпич и разместите абажур на нем таким образом, чтобы шов, по которому пойдет пайка, был параллелен поверхности стола. По очереди, смазывая швы паяльной жидкостью, спаяйте все сегменты в единую конструкцию. Затем удалите скотч с внутренней стороны и пропаяйте внутренние швы, смазав их паяльной жидкостью.
13. Используя напильник, снимите наплыв (рис. 115).
Рис. 115. Обработка швов напильником
14. Салфеткой, смоченной в мыльной воде, очистите стекла, а затем удалите с кромок остатки припоя.
15. Розетку, диаметр которой должен совпадать с размером верхнего отверстия абажура, припаяйте к верхнему краю, смазав шов паяльной жидкостью. Повторите то же самое изнутри (рис. 116).
Рис. 116. Установка и фиксация розетки
16. Обработайте швы патинирующей жидкостью, чтобы они потемнели, после чего протрите весь абажур салфеткой.
17. Прикрепите абажур к основанию с помощью блокировочных винтов.
МОЗАИЧНЫЕ ВИТРАЖИ
Для изготовления мозаичного витража используют цветное стекло, из которого выкладывают геометрический или растительный орнамент. Кроме того, мозаика может иметь характер коврового покрытия. Стекломозаика может играть роль фона или полностью декорировать оконный проем. Она имеет целый ряд достоинств по сравнению с другими материалами, например с керамикой. Стекло обладает высокой износоустойчивостью и не впитывает воду, поскольку является непористым материалом. Мозаика из него в современных витражах – это довольно новая технология, которая предполагает использование цветного и фактурного стекла, между элементами которого отсутствует металлический профиль. Благодаря этому витраж приобретает изысканность и деликатность.
В стекломозаике можно использовать листовое и гнутое стекло, которое с применением современных методов и технологий может решать любые пластические задачи. Стекломозаика – работа достаточно трудоемкая, поскольку требует подбора и подгонки разно– окрашенного и разнофактурного стекла.
Еще одним несомненным плюсом этого вида искусства является то, что совершенно необязательно применять большие по площади стеклянные листы, которым можно найти другое применение. Подойдет, например, бутылочное стекло, которое имеет различные оттенки и может стать основой для изысканной композиции. Стеклянные элементы скрепляются путем обжига в муфельной печи.
Процесс создания стекломозаики состоит в следующем. на керамической плитке, размер которой должен соответствовать габаритам муфельной печи, выкладывают узор из осколков стекла и отправляют в печь. Примерно через 2 часа температура в ней достигает 900 °C, при этом стекло оплавится (его нельзя передерживать в печи, так как оно расплавится и превратится в бесформенную массу). Затем могут быть 2 варианта.
Печь выключают и не открывают, а изделие оставляют внутри и постепенно охлаждают.
Печь можно выключить, а дверцу открыть. В результате процесс остывания ускорится, что приведет к возникновению своеобразного эффекта. Дело в том, что стекло обладает плохой теплопроводностью. Следовательно, при ускоренном охлаждении его слои будут остывать неравномерно – верхние гораздо быстрее, чем внутренние. По мере остывания верхних слоев они будут сжиматься (известно, что при нагревании тела расширяются, а при охлаждении сжимаются) и оказывать давление на более горячие внутренние слои. Вследствие этого поверхность стекла покроется трещинами, которые, словно сеть, опутают всю поверхность, проникая в глубь материала. Прочностные качества мозаики нисколько не пострадают, поскольку стекло крепко приваривается к глазурованной керамической плитке.
