любить «землероев» — не сожрут! Да и хищников с болезнями никто не отменял. Естественные способы регулирования численности чрезмерно разросшейся популяции работают лучше отравленных приманок.

Естественно, можно разумно сочетать использование техники (там, где нужен быстрый эффект) и использование природных «экскаваторов». Например — локально готовить техникой пятна и полосы (не ямы!) глубоко взрыхленной и обогащенной полуперепревшей органикой почвы и делать на них «первоочередные» посадки, а основную площадь сада приводить в порядок с помощью растений и животных.

Единственная ситуация, когда ручная копка посадочных ям (широких!) ИМЕЕТ СМЫСЛ — полная невозможность въезда техники на участок с переуплотненной почвой. В этом случае ямы нужно заправлять органикой и копать их заранее (минимум за 2 месяца до посадки)! Не надо стремиться разбить в пух и прах все «комья». К тому же, это экономит время и силы.

После механизированного или ручного рыхления почва увеличивает объём.

Образуются холмы и кучи. В них и сажайте. Прямо на эти возвышенности, а то саженцы потом окажутся в подтапливаемых «ямах». И мульчируйте пообильнее.

ИТАК — если почва в порядке, ямы вообще не нужны. Если почва требует лечения, то сначала — лечить, а потом сажать. Лучше потратить два–три года на оживление почвы и (потом) получать от своего участка все мыслимые блага и удовольствия, чем воткнуть саженцы в «грунт» и наивно (десятилетиями) ожидать от них пользы и красоты.

Удобрения. Когда они нужны, и как «не обжечь» корни?

Речь пойдет о минеральных удобрениях, которые часто рекомендуют вносить в прикорневую зону (в посадочную яму). Нужно четко понимать, что любые минеральные соли ВСЕГДА повышают концентрацию почвенного раствора. То есть, растения в «удобренной» почве могут поглощать почвенную влагу только тогда, когда ее действительно много. Если «переборщить» с минеральными удобрениями, вполне реальна ситуация, когда вода в почве есть, а растения ЗАВЯДАЮТ!

Важно знать, что кроме указанных на упаковке процентов «полезных» солей (NPK и микроэлементы), минеральные удобрения содержат так называемый «балласт». Проще говоря — растворимые примеси других солей. Не всегда полезных.

Повышенная концентрация солей (больше, чем бывает в активной, живой почве) ВСЕГДА угнетает развитие почвенных организмов, особенно — микоризу, которая обеспечивает растения влагой в засуху, буквально «высасывая» воду из почвы. Вот поэтому все рекомендации по минеральным удобрениям содержат в себе рекомендации по ПОЛИВУ. Поливная вода снижает концентрацию солей (растворяет минеральные удобрения) и одновременно — ВЫВОДИТ их за пределы досягаемости корней, в подпочву…

Для сколь–нибудь успешного применения минеральных удобрений нужно (как минимум) иметь обширные и точные знания о содержании связанных элементов питания в почве, о емкости катионного обмена, о составе почвенных коллоидов, о влагоемкости почвенных горизонтов, о кислотности и концентрации солей в почвенном растворе, о концентрации конкретных элементов питания в клеточном соке растений.

Если вы не располагаете ВСЕЙ этой информацией (и не умеете ей грамотно пользоваться), то лучше всего использовать минеральные удобрения очень деликатно. То есть:

   1. При явной нехватке питания, то есть при слабом развитии растений, учитывая симптомы голодания.

   2. В виде жидких подкормок очень слабой концентрации

   3. Используя преимущественно комплексные (сбалансированные) удобрения

   4. Сочетать минеральные подкормки с обильным внесением органики, особенно в виде мульчи.

   5. Полностью отказаться от минеральных подкормок, когда органики в почве станет больше, активизируется живность, а растения начнут активно развиваться.

При несоблюдении этих условий можете забыть про обилие дождевых червей, про микоризу, про восстановление почвы.

Зато вы обязательно вспомните о необходимости регулярного полива, подкормок и постоянной борьбы с вредителями и болезнями!

Часть 2. Секреты посадки.

Какие вообще бывают саженцы?

Саженцы бывают: качественными, рыночными, выменянными у соседа, сортовыми, дикими, контейнерными, выращенными самостоятельно…

Все многообразие посадочного материала можно свести к двум основным категориям.

Первая — то, что приживается легко и быстро (гарантированно).

Вторая — все то, что может при определенных условиях (простите за грубость) сдохнуть…

Какие растения ГАРАНТИРОВАННО приживаются?

Приживаются, это значит — продолжают жить на новом месте.

Значит, как минимум, молодое растение (саженец) изначально должно быть жизнеспособным. Живым.

Жизнеспособность саженца определяется очень просто. Всего по одному (!) признаку.

Есть молодые РАСТУЩИЕ корешки (корнями их называть еще рано) — значит, жить точно будет!

А если на растущих корнях виднеются еще и тонкие волоски, оплетающие комочки почвы — жить будет счастливо. Особенно долго и счастливо — на подходящем месте.

Такое растение сразу начнет «пить». И снабжать влагой надземную часть. Если налажено водоснабжение, остальное произойдет «само собой». Будет и поглощение почвенных солей, и испарение через листья, и фотосинтез, и активный рост…

Если же молодых, растущих, корней не наблюдается — растению ПРИДЕТСЯ их восстанавливать. Здесь уже многое зависит от силы саженца, от подходящей погоды, от ухода…

Короче — к саженцу без активных корней надо сразу, при покупке, прилагать подробный «практический справочник по посадке растений».

Как определить наличие этих «активных» корней?

Молодые всасывающие корни обычно светлые (особенно их кончики) и разветвленные. У контейнерного саженца они часто пробиваются через дренажные отверстия.

Только помните, что у разных растений активные корни выглядят по–разному. У некоторых папоротников они черные или темно–коричневые. У барбарисов, магонии и некоторых лилий — ярко–желтые. Встречаются даже красные, фиолетовые и зеленоватые. И все же, у большинства садовых растений активные корни белые, бежевые или светло–коричневые.

Важная особенность активных корней — часто они довольно хрупкие. С этим нужно считаться.

А еще — молодые корни боятся солнца и ветра. Как и микориза.